Я прогуливалась вдоль реки Ходзу в Арасияме и старалась правильно семенить ногами. Я пыталась держать спину ровно и скромно улыбаться в камеры людей, что постоянно меня снимали. Это был мой звездный час в Японии. Вполне возможно, большинство людей думали обо мне как о важной особе — я блистала в дорогом кимоно-фурисодэ голубого цвета, ручной работы стоимостью несколько миллионов евро. За мной шагала целая команда — дизайнер, стилист, гид, которых встречные вполне могли принять за делегацию. К тому же, как только я принимала позу, расплывалась в улыбке, дизайнер, которая создала этот наряд собственноручно с особым японским перфекционизмом поправляла мне невидимые складки, чуть съехавшую прядку волос и налетевшую паутинку.
Кимоно, в которое меня одели, соблюдая все мельчайшие правила, создали из дорогого шелка специально для высоких гостей из России. Мне выпала честь прогуляться в нем, как гостье Министерства Иностранных дел Японии. На длинных рукавах сверкали космические корабли и спутники, замерла в танце балерина, на подол юбки дизайнер поместила храм, на спину — сказочную жар-птицу и надпись по-русски «Красота спасет мир». На поясе оби красовалась лента «обиагэ» с российским триколором.
Нарядиться в кимоно в Киото и отправиться в нем на культурную прогулку по храмам или в бамбуковую рощу Сагано — уже давно сложившаяся традиция. Множество ателье и магазинов сдают на прокат традиционные наряды, сотрудницы помогают облачиться в кимоно, выдают ридикюль, зонт, плащ на случай непогоды, белые носочки и гэта — обувь, похожую на стильные деревянные вьетнамки, ходить в которой европейцам великая мука. Гэта должны быть чуть меньше размера, пяточка должна изящно свисать с деревянной платформы.
Шагать широко — моветон, лучше семенить и при этом умудряться не смотреть под ноги. В этом весь шик и вся сложность. Каждая деталь кимоно что-то значит, шнурок «обидзимэ» на поясе оби, завязанный разными способами, может означать и радость, и траур. Бант на спине повязывают также по обстоятельствам. Важен правильный нахлест на груди: откроешь много уже вульгарщина, прикроешь слишком — сочтут за приезжую из японской деревни. Те же тонкости и с шеей. Раньше цвет кимоно соотносился с сезоном и возрастом, юные особы и совсем малышки носили яркие кимоно, девушки — пастельных тонов, темные одевали уже зрелые женщины. Национальный наряд страны — истинное воплощение ментальности, надеть кимоно без посторонней помощи нереально. Кимоно стоят целые состояния, но они есть у каждой второй японки. Наряды одевают по праздникам, на официальные мероприятия и прочие торжества.
Улыбаясь для очередного снимка и получив порцию восхищения, я снова сосредоточилась на походке по аллее. У нас с сарафанами и лаптями как-то все намного проще было. Поймала себя на мысли, что если отвлечься от летящей походки, поднять голову и увидеть красоту бамбуковой рощи Сагано, сами собой складываются хокку.
В бамбуковой роще прохлада. Стволы зеленые подпирают небосвод. Деревянные гэта на ногах. Красота!
Уверена, у японок должен быть какой-то секрет, как ходить в гэта, да и в целом, в кимоно, не уподобляясь Русалочке, вышедшей на берег, которой было нестерпимо больно ходить с непривычки. Японские женщины способны носить все это нагромождение шелковых правил и отполированные сандалии с особым изяществом, хоть гэта, хоть узкие школьные балетки, хоть массивную обувь, что так любят косплееры.
По Киото в кимоно я разгуливала уже второй раз. Несколько лет назад, холодным январем, я выбрала в обычном магазинчике недорогое цветастое кимоно. Температура почти опустилась до ноля градусов, несмотря на многослойность одежды, мне было холодно. Пальцы ног в тоненьких носочках предательски замерзли, накидка почти не спасала от ветра. Я довольно быстро осмотрела храм Киёмидзу-дэра, дрожащими руками сделала несколько фотографий и, озябшая, вернулась за теплой одеждой. В прошлый раз я начала знакомство с древней столицей Японии нестандартно, миновав все главные достопримечательности, я посетила лишь «Храм чистой воды», отправилась на чайную церемонию в пригород Киото Удзи и сравнивала Бёдо-ин с аверсом на мелкой японской монете.
В очередной приезд я решила идти классическим путем по культовыми локациям Киото со списком важнейших дел: увидеть Золотой павильон, найти 15-ый камень в саду Рёандзи, сфотографировать гейшу в квартале Гион, добраться до Дайго-дзи, прогуляться по Арасияме.
На листе мятом зачеркнута линией неровной одна из строк. Бамбуковый лес полон людей. Странно.
Чтобы не толкаться локтями и не идти стройными рядами к очередному шедевру, охраняемому ЮНЕСКО, в Киото нужно щебетать ранней пташкой. С рассветом уходить вдаль, пересчитывая ворота в святилище Фусими Инари или в ту же Арасияму, а поздней прозрачной ночью, лучше в полночь, при свете луны снимать пустые улицы Гиона и пятиярусную пагоду Ясака. И если в эти места доступ открыт круглые сутки, подгадать лучшее время для визита в Золотой павильон и Сад камней нереально, здесь всегда, круглый день и год многолюдно. И еще нужно впасть в туристический дзен, не обращать внимания на головы и чужие руки в кадрах, невероятный микс из десятков мировых языков, толчки в спину и долгое ожидание свободного пространства, чтобы сделать стандартное фото. В таком режиме шедевры получить тяжело, впрочем, культовые, классические картинки, порой безыдейные, лишь констатирующие факт наличия объекта в кадре, также нужны и прекрасно дополнят коллекцию. Ведь за каждым снимком всегда будет частная история.
Храм Кинкаку-дзи оправдал все возложенные на него ожидания, соответствовал миллиону картинок. Золотой павильон идеально отражался в озере Кёкоти; легко было поверить, что стоит бросить камень, и круги на воде откроют портал в японское зазеркалье. Легко было представить, как когда-то давно сёгун Асикага Ёсимицу прогуливался вдоль пруда, рассматривал островки Черепахи и Журавля. Здесь он проводил много времени, в этой красоте вообще потерял интерес к политике и всяческим дрязгам под конец своей жизни. Осмотреть святилище Кинкаку-дзи, покрытое пластинками чистого золота можно только снаружи, внутрь не пускают, но если заглянуть в окна, можно разглядеть убранство, реликвии Будды.
Золотой феникс на крыше сияет в лучах солнца. В пруду плавает утка. История осталась в памяти. Языки пожара уничтожили время рукой юного монаха. Павильон — новодел.
В квартале Гион на одну гейшу приходится примерно тысяч сто, а может быть и триста туристов, не сводящих глаз и пытающихся сделать снимок японской прелестницы. Разницу между майко и гейко понимают немногие, для большинства главное — поймать женщину в кимоно в объектив, в то время, как одна из них грациозно выходит из такси и тут же скрывается за дверьми своего дома. Первая встреча с гейшей оказалась стремительной, я даже не успела поднять камеру, как маленькая женщина исчезла за углом дома. В паузах между фотоохотой приезжие скупают сувениры, потягивают чай маття и праздно шатаются по переулкам. В Гионе по-настоящему аутентично только поздней ночью, когда улицы становятся пусты, сувенирные магазины убирают внутрь корзины с безделушками, последние зрители разбредаются кто куда после представлений. Я ни разу не была в театре кабуки, но, наконец, посмотрела японскую программу в Gion Corner.
Микс из коротких представлений — демонстрация абсолюта, с которым мы соотносим Японию, показательная икебана, сценка про пьяных фермеров в комедии киогена, танцы майко, музыка гагаку и игра на кото. Больше всего из этого мне понравился кукольный театр бунраку, с маленьким спектаклем о страданиях японки по ушедшему воину. И почему ни в одной культуре не мучается мужчина по убегающей в закат женщине?
На шрамы сердца падает слеза. Страшна та мгла, что ведет в мир одиночества. Но солнца луч покажет путь. И вырастут крылья новой любви.
В Фусими Инари Тайся все покупают «ворота» — сувенирные, на память, или настоящие за несколько десятков тысяч иен в надежде на благословение небес и богини Инари, чьи статуи в обличии лис стоят по всему святилищу. Коридор из красных, древних торий уходит вверх и теряется где-то там в горах, если время позволяет, можно неспешно пройтись вглубь и остаться совершенно одному. Это кажется невероятным, но это факт.
Большинство путешественников толкутся в первых коридорах. Святилище находится за городом, сюда я отчего-то всегда приезжаю в несезон, и прямо к закату. Но тории, словно исторические костяшки домино, петляющие по склону холмов, в темное время выглядят весьма таинственно.
В Рёан-дзи все, как и я, пересчитывали камни, сидя на ступенях перед площадкой с белым гравием. Один из 15 валунов всегда вне поля зрения. Почти никто не пытается медитировать, дзен словить непросто — кругом все обсуждают загадочную архитектуру истинного минимализма. Многим так и не удается понять всю глубину замысла древних мыслителей.
Чуточку чего-то всегда не хватает в жизни. Знание и вера в 15 камень даст суть времени. Понимание всегда скрыто.
В Дайго-дзи отчего-то было пусто. Показалось даже, что есть какой-то подвох — может закрыт храм? Но аллея к красному мосту была пустынной, вокруг лишь пели птицы, и а сквозь ветви деревьев проглядывали теплые солнечные лучи. Храм Цветов оказался пронизан духом древнего Киото, таким величественным, затерянным во времени и в старом парке, чуть выгоревшим, но абсолютно прекрасным.
Таким мне и хотелось застать Киото в этот раз — таким, как его видят большинство. Без поисков нетрадиционных мест, без советов, как уйти подальше от толп, без альтернативных локаций. Увидеть архетип того города, который хранит у себя намного больше, чем показывает. В таком варианте нет шанса на людские истории, которые так нужны в любом путешествии. Но иногда нужно увидеть главное, чтобы понять суть самого красивого и написать целый десяток собственных хокку.
В Киото, вопреки мнениям, стоит остаться подольше. Два дня — мало, да и недели вопиюще мало.
Выбирайте отель в шаговой доступности от достопримечательностей. Удобным вариантом станет отель или рекан в Южной Хигасияме, близ квартала Гион в районе Миягавачо.
Не все в Киото посвящено храмам. Разнообразьте пребывание в древней столице Японии отдыхом с онсэне, кулинарным мастер-классом и чайной церемонией, экскурсией в музей манга, прогулкой по ботаническому саду или по философской тропе вдоль канала на севере Хигасиямы от храма Нанзэн-дзи до Гинкаку-дзи.
Как добраться до храма Дайго-дзи: на метро Тодзай до станции Дайго, далее 10 минут пешком или на автобусе Кэйхан Дайго-Сампо-ин от станции JR Ямасина. Входной билет: 600 иен взрослый, 300 иен для школьников. Время работы с 09 до 17.00
Как найти Gion Corner: Электричкой от железнодорожного вокзала Keihan Shijo до остановки Gion/Shijo-keihan, до театра 7 минут ходьбы. Представления идут ежедневно, с декабря по март, с пятницы по воскресенье в 18:00 и до 19:00. Стоимость билета: 3150 иен.
Как добраться до Фусими Инари Тайся: на пригородном поезде от вокзала Киото по линии JR Nara. От станции Fushimi Inari 5 минут пешком.
Как добраться до Кинкаку-дзи: на автобусе от вокзала Киото № 101 и 205. На метро — по линии Karasuma до станции Kitaoji, далее на такси или на автобусе 101, 102, 204 и 205 до Кинкаку-дзи. Время работы: с 09.00 до 17.00. Стоимость билета: 400 иен.
Как добраться до бамбуковой рощи Арасияма: поездом JR с вокзала Киото по линии JR Sagano до станции Saga-Arashiyama. От станции Saga-Arashiyama Station до центра Арасиямы можно дойти пешком за 5-10 минут.
Как добраться до сада камней Рёан-дзи: автобусом № 59 от станции Киото до остановки "Ritsumeikan daigaku-mae», далее 7 минут пешком. Время работы: с 8:00 до 17:00 с марта по ноябрь и с 8:30 до 16:30 с декабря по февраль. Стоимость билета 500 иен для взрослых, для школьников— 300 иен.
Благодарю за организацию поездки Посольство Японии в Российской Федерации и Министерство Иностранных Дел Японии в России.
Еще больше информации вы можно найти на порталах, посвященных жизни в Японии:
www.japanpolicyforum.jp
www.japanupclose.web-japan.org
www.web-japan.org
www.youtube.com/channel/UCY-AUpO-7k6IlLXWzAYoB6A
Почитать про Японию 2020 в блоге:
Токио 3.0: Город-квест
Мемориал мира в Хиросиме
Хиросима и остров Миядзима
Никко: Сёгун и клубника
Направления 
Личный опыт 
Travel репортаж 
Достопримечательности 
Рейтинги Top Orange 
Orange Spa 
Отели 
Дневники Orange Diaries 
Путеводители 
Оставить комментарий