Я думаю не ошибусь, если скажу, что самый правильный способ путешествовать по Гран-Канарии - вообще ничего не планировать. Найти отель у океана, выбрать любимый пляж из более чем сотни прекрасных и пологих с золотистым песком, и засесть с книгой в большой шляпе. Совершать короткие вылазки по острову нужно по настроению и по погоде - расстояния на Гран-Канарии небольшие, дороги хорошие. Расстояние от точки А в точку Б никогда не превысит 80 км.
Я прилетела на Гран-Канарию на карнавал, у меня не так много было времени на исследование «континента в миниатюре», как многие называют остров. И это понятно - на площади в 1560 кв.км есть горная гряда, желтая пустыня у моря с высокими песчаными дюнами, субтропические леса и живописные долины. Юг и Север Гран-Канарии отличаются так сильно, что иногда сложно в это поверить. Пока я мерзла на севере в Лас-Пальмасе, в феврале было довольно прохладно, на юге - в Маспаломасе отдыхающие загорали и купались. Пока я, то и дело, доставала зонт, прогуливаясь по улицам и пытаясь развести руками тучи над кратерами вулканов, соборными колокольнями, на юге было солнечно, безоблачно и тепло.
Впрочем, февраль - самый холодный месяц в году на Гран-Канарии. Но даже столь низкие температуры для острова в Атлантике не меняют общую среднюю статистику -среднегодовая температура на Гран-Канарии 24°С. С точки зрения географии Гран-Канария и его братья - африканцы, остров расположен на той же широте, что и Сахара всего в 200 км от Черного континента. С точки зрения истории и политики - истинный, хоть и колонизированный испанец. Столицу острова Лас-Пальмас в 1478 году основан конкистадор, арагонский капитан кастильского флота Хуан Рехон.
Остров Гран-Канария, третий по величине из содружества семи Канарских островов, находится в самом центре архипелага и имеет такую круглую форму, что кажется, его словно блин выпек Всевышний, украсив самым высоким пиком в центре Посо-де-Лас-Ньевес. Именно поэтому, кольцевые маршруты по острову популярны, не только у туристов, но и у местных, ведь самый простой способ увидеть остров. Рассказываю, о самых интересных местах Гран-Канарии, ради которых стоит отправиться в путешествие либо, как минимум свернуть с дороги.
Обычно на площади Пилар-Нуво играют уличные музыканты. Мимо них, а заодно и самого интересного здания Вегеты - дома Христофора Колумба не пройти. Играют музыканты классно, так что лучше присесть на камни фонтана послушать и бросив пару монет, уйти в сторону площади Плата- Санта-Анна, которая окружена Кафедральным Собором и Дворцом Епископа.
В соборе - тоже живая музыка. Сразу за Алтарем за электронным клавесином в утренние часы играет дедушка, и заглянуть в храм думаю, стоит только ради него. Внутри собора вы найдете чудесный апельсиновый садик, а с кафедральной колокольни открывается и вовсе великолепный вид на город. Когда будете стоять на колокольне - подумайте, что вы оказались на месте, с которого и началась история Гран-Канарии.
В Вегете прекрасно все - улицы разноцветных домов с облупившийся краской на стенах, незамысловатые кафешки, маленькие площади с каменными беседками, такие как Эспириту Санту, и рынок, на котором продают всякую всячину. Самая примечательная лавка на рынке №33 - фруктовая. Ее владелец Хосе Кинтана, радушно принимает каждого покупателя, дает попробовать свежие диковинные фрукты. Если дойдете до его лавочки передайте этому солнечному человеку от меня большой привет!
Сколько же легенд и домыслов окружает фигуру Христофора Колумба! Только одних официальных могил великого первооткрывателя в мире насчитывается целых четыре. Помню, первое, услышанное о Колумбе, что никак не укладывалось в голове после уроков географии, его настоящее имя, которое было сильно искажено неверным переводом - Кристобаль Колумбус. На Гран-Канарии есть Дом Колумба, а строго говоря, бывшая резиденция губернатора XV века, в котором мореплаватель останавливался перед своим путешествием в Америку.
Сколько ночей провел Колумб в этом гостеприимном роскошном доме с внутренним патио и деревянными балконами - неизвестно. Он прибыл на Гран-Канарию незапланированно. Отправившись из Андалусии в 1492 году искать новые торговые пути в Индию, экспедиция испанца уже через неделю попала в шторм и один из кораблей «Ла Пинта» получил серьезные повреждения. Оставив каравеллу в порту Лас-Пальмаса на ремонт, Колумб уплыл на Ла Гомеру, где если верить сплетням, коротал время в объятиях вдовы губернатора Беатрис де Бобадилья, бывшей в прошлом любовницей короля.
В Доме Колумба настоящих реликвий почти нет, сплошь копии. Разве что, корабельные пушки во внутреннем патио настоящие. Любопытно взглянуть на макет кораблей, карты экспедиций и коллекцию предметов доколумбийской культуры. На втором этаже расположена картинная галерея с полотном Нестора.
Огромная песочница в Маспаломасе выглядит впечатляюще - словно площадка для игр на задних дворах пятизвездочных отелей для детишек великанов. На деле - это природный феномен, который находится под защитой государства. Как именно защищает государство горы песка неясно - залезть на дюну может любой желающий, как и выложить камушками «Здесь был Вася». Кроме того, на дюнах официально расположен единственный на Гран-Канарии нудистский пляж.
Дюны простираются вдоль побережья на целых шесть километров, вглубь - почти на 2 км, и постоянно меняют свои очертания, особенно в дни «калимы», когда ветер приносит из Сахары много песка. Весь песок - не что иное, как известняк, состоящий из перемолотых временем ракушки и кораллы. На дюнах принято покупать экскурсию на верблюдах, но я бы посоветовала просто снять обувь, взять воды и прогуляться по гребням дюн.
Этот желтый четырехкилометровый полумесяц считается одним из лучших пляжей Испании. Хотя я не сильно люблю городские пляжи - могу признать, что этот пляж прекрасен. Сильного прибоя не бывает - Лас-Кантерас окружен естественными рифами, которые при этом не закрывают доступ к открытому океану. Вдоль пляжа тянется симпатичная Набережная, с десятками баров и кафе, обустроенных прямо на променаде. Большинство главных городских мероприятий часто проходит на пляже, например, в карнавальные дни здесь «хоронят селедку» и дают грандиозный фейерверк.
До Ботанического сада Гран-Канарии редко добирается ленивый турист. А между тем, это не только огромная коллекция самых невероятных растений Канарских островов и региона Макаронезии (Азорские острова, Мадейра и острова Зеленого мыса), но и самый большой сад Испании! В ботаническом саду круглый год что-то цветет, гуляют по дорожкам утки и гуси. Даже если вы не ботаник и не любитель флоры провести время, прогуливаясь по дорожкам мимо гигантских кактусов всегда есть чему удивиться и заодно и просветиться. В частности, можно поглазеть на 400 канарских эндемиков. Для сравнения, в Англии их всего 15.
Из многочисленных залов главного исторического музея Гран-Канарии мне запомнилась лишь комната, полная черепов и скелетов аборигенов. Это выглядит зловеще, даже несмотря на то, что на каждом скелете висит бирка с какими-то научными фактами, а рядом на табличке написано, что привело к упокоению глубокоуважаемого местного жителя. Все это гордо называется «самой большой в мире коллекцией останков кроманьонцев».
В остальных залах - типичные экспонаты любого краеведческого музея - сотни глиняных горшков, макеты первых поселений на острове, скульптуры и украшения времен доиспанского периода острова. Голоса прошлого истинные любители истории могут услышать в музее-пещере Куэва-Пинтада на севере Гран-Канарии. На стенах в пещере сохранились наскальные рисунки, а информационные стенды подробно рассказывают о бытие тех, кто населял остров сотни лет назад.
Небольшой порт, где швартуются прогулочные кораблики есть и в Пуэрто-Рико и в Могане. Моган- хоть и зовется рыбацкой деревеней, скорее похож на забытую кем-то «киношную" декорацию для фильма о курортных романах. Тут у каждого причала всех морских путей начало. Морской путь для отдыхающих проложен вдоль побережья. Полуторачасовая прогулка - время отведенное на разглядывание прибрежных строенийотельных комплексов, яхт проносящихся мимо.
Цель поездки в горы может быть любой, например в поисках старинной сыроварни, координат которой нет даже в навигаторе, осмотр пещерных строений или древних ущелий, появившихся за миллионы лет в результате сильнейшей коррозии. Сыроварню мы так и не нашли, проплутав по заброшенным дорогам Агаэте добрых три часа. Но зато, за время наших дорожных приключений мы сделали несколько остановок на любование природой и окрестностями, более близкого знакомства с местными жителями, на посещение церквушки Святой Фатимы, вырубленной прямо в скале и на поход в гости к пещерным жителям в Гуайядехе. Пещерные квартиры - типично канарская недвижимость. В подходящих по размеру помещениях внутри скалы, люди всегда оборудовали жилище. Сегодня туда проведены и электричество и интернет. Жилище странное, ибо окна отсутствуют. В некоторых влажно - вода просачивается в скалистых породах.
После фантастических вулканических пейзажей национальных парков «Тейде» на Тенерифе и «Тиманфайя» на Лансароте кратер уснувшего вулкана Бандама, зеленый и цветущий должного впечатления не производит. Разве что, размерами, которые можно объять глазами, поднявшись на самый верх. Впрочем, наверное сравнивать вулканы все же нечестно. Бандама - извергался последний раз 3600 лет назад, взорвался и уснул вечным сном. В то время как вулканы Тенерифе и Лансароте еще «дают жару». Высота кратера Бандама всего 574 метра, низина умещается в диаметр 1200 метров. При желании можно спустить на дно впадины, идти всего около получаса, глубина кратера - 220 метров. Дорожка вниз начинается слева от деревенской часовни, что стоит наверху кратера.
Роке Нубло, я так и не увидела, поэтому фотографий не будет. Ведь всегда в путешествиях должно что-то оставаться недосказанным, чтобы был повод вернуться. Покружив неподалеку по горному серпантину, пообедав в одном из ресторанов, мы глупым образом, расслабившись, потеряли время и погоду - горы Гран-Канарии накрыл такой мокрый туман, что разглядеть что-либо было совершенно невозможно. Но вы обязательно доберитесь до скалы - культовой достопримечательности Гран-Канарии, короны потухшего вулкана, что возвышается на 1813 метров. Роке-Нубло всегда было священным местом для местных аборигенов, у подножия они поклонялись богам и совершали всяческие ритуалы. Суеверия остались, и хотя больше не нужно приносить в жертву кровожадных конкистадоров, желание все равно исполнится. Если дотронуться рукой. Подле осколков скалы любители фотографий делают какие-то инопланетные снимки, часто позируя даже в костюмах космонавтов. Местные жители советуют начать часовое восхождение к Роке Нубло от перевала Деголльяда дла Голета. Машину лучше оставить на паркинге у деревни Айаката. Помимо культового обломка скалы с плато Роке Нубло открываются неплохие виды на кратер вулкана Техеда.
Мы познакомились с Иносенсио в его апельсиновом саду. Вернее, получасом раньше мы спросили у него дорогу до его же винодельни, заплутав в городке Агаэте. Объяснив как добраться, он подшутил над нами, проехав другой дорогой и снова встретив нас уже у входа. И вот тогда уже и повел в апельсиновый сад. Иносенсио Луго Гарсия известный на Гран-Канарии винодел. На дегустации на его винодельню Finca La Laja Bodega Los Berrazales приезжает много туристов и известных людей.
Можно было бы долго перечислять фамилии селебрити, но Иносенсио отмечает не без гордости только Стивена Хокинга. Гостей много не потому, что Гарсия делает чудесное вино, (особенно отмечу розе), но и собирает отличный урожай кофе. Семейные плантации кофе в долине Агаэте находятся в тени апельсиновых деревьев, манго и авокадо. В такой древесной компании и вкус у кофе сорта «Типика» становится совершенно особенным. Кофейных бобов собирают не так много - около 1500 кг. Здесь же обжаривают и продают. www.bodegalosberrazales.com
Что попробовать на Гран-Канарии:
Направления 
Личный опыт 
Travel репортаж 
Достопримечательности 
Рейтинги Top Orange 
Orange Spa 
Отели 
Дневники Orange Diaries 
Путеводители
Оставить комментарий