В Греции более 1400 островов и каждый окружен морями и овеян мифами. Почти 160 из них входят в кольцо Додеканеса, крупнейшим островом считается Родос. Место встречи ветров и морей, обиталища богов и странных чудовищ, рыцарей и колонизаторов. История и мифы на Родосе перемешаны в такой коктейль, который совершенно не хочется раскладывать по ингредиентам. Поэтому обо всем по порядку.
Чудеса можно приводить в доказательство, утверждают греки и в ответ на любые вопросы приводят неопровержимые факты из античной мифологии, которыми могут объяснить все - от сотворения мира до природных катаклизм. Межличностные сложности в Греческом Пантеоне богов - любови, предательства, измены, мести, драки и скандалы имели судьбоносное значение в мировом масштабе, и в первую очередь, в Греции. Оттого по сей день все мы не прочь повозиться в грязных тогах греческих Всевышних и послушать фантастические истории. И нет такого места в Греции, где не отсылают к мифам. И Родос - не исключение.
Если верить древним греческим мифам, то остров Родос достался богу солнца Гелиосу во время божественной дележки мира от начальника Зевса. Прекрасный кусочек суши к моменту распределения всплыл из морской пучины в водах юго-восточной части Эгейского моря. И если немного пофантазировать, то это наверняка было следствием склоки между Средиземным и Эгейским морем, которые как раз сходятся в этом месте.
Существует несколько версий происхождения названия острова. Родос, как кстати и Крит - имя женское. Версия мифическая: Традиционная легенда с тысячами вариаций гласит, что Рода или Родос - нимфа, которая была рождена в порочном браке между Посейдоном и Галией. Мать скрывала ребенка по имени Родос от отца, который якобы не хотел детей. Затворничество пошло на пользу и спустя годы в девушку влюбился сам Гелиос. Троих сыновей, а может и внуков назвали Ясос, Камирос и Линдос - так по сей день называются главные города на острове Родос.
Версия научная: Эта легенда совершенно непопулярна у местных греков. По мнению некоторых историков название Родос произошло от названия цветущего растения рододендрона или китайского гибискуса. Или же как вариант, от слова Роди - так на острове называют цветок граната.
Первыми поселенцами на Родосе были дорийцы - племя военных, прибывших с Пелопоннеса. В 408 году до н.э они колонизировали весь остров и заложили города Линдос, Камирос и Ялиссос. Забыв про военное прошлое, переплавив мечи на мотыги, дорийцы занялись сельским хозяйством и начали мирно трудиться на земле - выращивать оливки, делать масло, вино, варить самогон «сумму» и зарабатывать деньги. На протяжении веков Родос, благодаря своего выгодному местоположению пополнял свою казну с помощью морских визитеров. В древние времена здесь располагалось 5 портов, в которые швартовались торговые корабли, шедшие на Кипр, Крит или в Африку, чтобы пополнить запасы воды и продовольствия.
Глядя на идеальное, зеленое сердце бухты Святого Павла со смотровой площадки Акрополя Линдоса, веришь, что дело рук это божьих и олимпийские всевышние, безусловно были влюблены. В жаркий полдень, дорога наверх к Акрополю, подниматься по дорожкам хохлаки - хитро уложенной торчком черно-белой галькой довольно трудно из-за жары и пекла. Но с остановками под сенью оливковых деревьев, на любование бухтами, белым городом Линдос и холмистыми горизонтами Родоса восхождение пройдет намного легче. В теории, для подъема на холм можно нанять за пять евро осла, но ценную поклажу длинноухий сбросит с седла почти у подножия крепостных стен, построенных крестоносцами, по ступеням все равно придется подниматься.
Акрополь в Линдосе - второй по значимости после Афинского - в средние века здесь укрывались рыцари ордена Святого Иоанна, еще раньше древние греуи молились у подножия храма Афины Линдии, возвышающегося на высоте 116 метров. Акрополь Линдоса - античность в ее истинном воплощении, здесь все по учебнику, есть и развалившиеся стены, потрепанные ветром колонны, каменные осколки барельефов. Но от камней, нагретых солнцем быстро переключаешься на ландшафты Линдоса - это одна из самых красивых панорам, что мне доводилось видеть.
Линдос город белых домов и цветущих олеандров, уютных таверн и ярких магазинов, торговцев и мореплавателей. В XIX веке в Линдос потянулась творческая богема - художники, писатели, музыканты. Домик у моря в Линдосе имеет и Дэвид Гилмор и Бернардо Бертолуччи. И это понятно - трудно найти место для вдохновения, подобное Линдосу. Оттого, в местных лавках можно найти все, что угодно - картины, скульптуры, предметы одежды и дизайна. Большинство туристов приезжает в Линдос на день, но вы не делайте такой ошибки - приезжайте на несколько дней и изучите хитросплетение улиц, искупайтесь в бухтах, насладитесь закатами и откушайте блюда в разных тавернах.
Мандраки - один из пяти портов, которыми когда-то располагал древний Родос. Здесь и по сей день жизнь бьет ключом - рыбаки ловят рыбу прямо с парапета набережной, с пирсов отчаливают прогулочные лодки и частные катера, туристы делают селфи с видом на старый форт, уличные актеры-мимы за монеты развлекают проходящую мимо публику. В порту Мандраки снимают культовые виды, что встретятся вам повсюду на почтовых открытках - статуи оленей, ветряные мельницы и старые крепостные стены.
Любителям архитектуры в «Новом городе» понравятся здания в венецианском стиле - наследие итальянцев, некогда живших на Родосе - почтовое отделение, префектура Додеканес, бывший дворец итальянского губернатора, очень сильно схожий с дворцом Дожей в Венеции, ратуша и Национальный театр. Из порта Мандраки можно добраться морем до Линдоса и соседнего живописного острова Сими.
Путь в 300 с лишним ступеней наверх к византийской часовне Тцамбика некоторые молящиеся преодолевают на коленях. Люди верят, что после столь трудного восхождения Господь им дарует детей. Оттого в церкви на вершине утеса так много фотографий малышей, которые в благодарность о сбывшейся мечте принесли сюда матери. Те, кто еще живет в надежде и ожиданиях, возлагают к образам восковые фигурки младенцев. Подняться можно и без религиозных целей ради видов на побережье. Сверху можно рассмотреть небольшое здание в долине, принадлежащее монастырю в долине, где хранится чудотворная икона Богородицы Тцамбики.
Островом за многовековую историю владели все, кто имел смелость на него напасть - римляне, рыцари-иоанниты, турки и итальянцы. Оттого историческая эклектика Старого города придает Родосу совершенное очарование и строго охраняется ЮНЕСКО. Здесь и средневековые рыцарские кварталы с сохранившимися госпитальерами, и итальянские строения, и античные развалины храма Богородицы, и мечеть Сулеймана Великолепного. Старый город Родоса, пожалуй, самый большой из средневековых городов Европы. На главной артерии Сократус, ведущей к площади Иппократус, бурлит жизнь - зазывалы приглашают в рестораны, торговцы хвалятся товарами, уличные музыканты наигрывают популярные мелодии, попрошайки клянчат мелочь.
Самое красивое здание Старого города - Дворец Великого Магистра. Некогда резиденция главы ордена Святого Иоанна, неприступная крепость, построенная в XIV веке, ныне - городской археологический музей. Самая красивая улица в Коллакио - Рыцарей, Иппотон, мощеная булыжником, с коваными дверьми и ручками. Самое правильное для исторической прогулки - выкинуть карту, войти в одни из городских ворот и свернуть в первый проулок. Старый город предстанет по-настоящему аутентичным - здесь на веревках висит белье, сплетничают бабушки, сидящие у своих дверей на стульях, из окон доносятся запахи домашней стряпни.
У подножия Филеримоса - горы, когда-то стоял акрополь, а в византийские времена принимал паломников монастырь Богородицы, сегодня разгуливают павлины, то и дело хвастаясь своим оперением. Монастырь и ныне тут, но после турецкой оккупации он не действует, хоть и восстановлен итальянцами. Для посещения открыта только небольшая церковь, внтури которой можно увидеть копию древней чудотворной иконы Богородицы и красивые фрески на стенах. Аллея кипарисов, проложенная монахами и названная ими «Путем на Голгофы» ведет от храма к 18 - метровому кресту. Считается, что этот путь в точности равен тому, что прошел Иисус, неся свой крест.
Подняться можно и на сам крест, по винтовой лестнице. Впрочем, и без этого открывающаяся панорама на западную часть острова с заливом Ялисос и равнины Марица достойна внимания путешественников. Возвращаясь, не забудьте купить бутылочку местного Филеримского монастырского ликера на 7 травах "Setteerbe". Рецепт этого лечебного напитка был известен еще во времена крестоносцев, но в наше дни тайна ингредиентов принадлежит только Панделису Сикофилосу, местному жителю, который и торгует ликером неподалеку от аллеи кипарисов.
Многие тайны города Камирос навсегда сокрыло море - часть города после одного из землетрясений поглотила вода. Древний город, некогда крупнейший на Родосе, построили в 9 веке до н.э. дорийцы. В Камиросе чеканили собственные монеты - их то и дело находят археологи, работала Агора - рынок, и был возведен Акрополь с храмом неизвестному богу. Но увы, ничего от былого величия дорийского города, где жили 15 тысяч жителей не сохранилось, кроме древней водяной цистерны. Все руины на вершине холма - новодел, все античные развалины на скорую руку в XIX веке восстановили итальянцы, перепутав в процессе все века, эпохи и исторические слои.
На скорую руку за два года они возвели крепостные стены, которых никогда не было в Камиросе, улицы домов без окон и дверей, дороги, ведущие в никуда. Впрочем, у истории еще есть шанс - большая часть города Камирос, еще лежит глубоко под землей, вплоть до береговой линии и еще ни разу не была исследована археологами. Но любителей античности «итальянская правда» не пугает, Камирос популярное место, где можно немного пофантазировать о былых временах, прогуливаясь по улицам, по которым некогда ходили древние греки.
Никто не знает откуда в ущелье Петалудес взялись бабочки. Считается, что бабочки сопровождают Богородицу, некогда излечившую многих людей. Но ежегодно с июля по сентябрь в лесу у реки Пеликанос можно наблюдать сее чудо природы. Миллионы бабочек-арлекино, калиморфий по-гречески, или по латински - Panaxia quadripunctaria проживают яркую, но короткую жизнь длиной в 70 дней в чаще леса в глубине Родоса. Строго говоря, это вовсе не бабочки, а большие мотыльки, и чтобы увидеть оранжевое облако летящих бабочек, придется нарушить их покой, поскольку в дневное время суток они спят. Делать это строго запрещено, но то и дело происходит совершенно случайно - бабочки пугливы и взмывают вверх от любого шума. Большинство посетителей долины бабочек входят в парк в нижние ворота и поднимаются по лесным дорожкам, но гораздо удобнее спускаться сверху в ущелье, добравшись до верхних ворот парка.
Страусиная ферма на Родосе - место исключительно семейное. Контактные зоопарки очень популярны, малыши страсть как любят возиться с ягнятами и козлятами. Взъерошенных и своенравных страусов кормить с руки решаются только самые смелые, но все без исключения юные гости с неимоверным умилением берут на ручки птенца страуса. На ферме есть одинокий верблюд и также коротающая жизнь в одиночку обезьяна, стая оленей, кабанчики, ламы и ослы. Всех можно покорить кукурузой и морковкой, понаблюдать за тем, как работники фермы ухаживают за животными, и затем, покормиться самому- в кафе, где подают блюда из … страуса.
Лично меня это местечко в тенистом лесу не сильно впечатлило. Но многие едут сюда за легендой о благополучии, которое непременно придет, если пройтись по туннелю босиком под землей. Туннель длиной 186 метров построили в прошлом веке итальянцы и вроде бы ничего сакрального в возведении бетонного сооружения не было. «Семь источников» действительно бьют из-под земли, в силу неполную, поэтому около каждого стоит табличка с номером. Рядом по горам скачут домашние козы, ходят гуськом гуси и пьют кофе в кафе у семь ручьев туристы. Вот ради кофе-брейка в этой таверне с видом и можно свернуть с дороги.
Пляжи острова Родос регулярно попадают в самые различные европейские рейтинги - их отмечают за чистоту воды, красоту и ранжируют по прочим параметрам. Выбирать лучший из возможных пляжей - задача трудная, хоть и выполнимая. Для того, чтобы составить собственный рейтинг нужно всего лишь воодушевиться будущим приключением, взять напрокат автомобиль и отправиться в путь. Рейтинг лучших пляжей Родоса от Orange Traveler можно увидеть здесь.
Родос в древности находился в треугольнике чудес света - на другом берегу Эгейского моря в Галикарнасе (в нынешнем Бодруме) возвышался мавзолей Мавсола, в Эфесе поклонялись Храму Артемиды. Поэтому жители острова не могли не создать собственное чудо - Колосса Родосского. 36-метровую бронзовую статую бога Солнца Гелиоса возвели в 304 году до н.э. в честь победы жителей острова над армией Деметрия Полиоркета. 40 тысяч всадников держали долгие месяцы крепость Родоса в осаде. Но роддосцы сумели выстоять, обратив вражеское войско в бега. Собрав брошенное оружие жители острова переплавили его, продали иные трофеи и наняли скульптора Хареса, который изваял Колосса из бронзы и глины. Огромной статуе суждено было простоять всего лишь 65 лет. Во время землетрясения божьи бронзовые колени не выдержали и Колосс рухнул то ли в море, если он возвышался у входа в порт Мандраки, то ли в городе, где затем крестоносцы построили Дворец Магистров. Точное место, где стояло чудо света никто не знает. Почти тысячу лет к руинам островитяне статуи не прикасались, пока детали Колосса не выкупил предприимчивый торговец. Но его караван почему-то так и не добрался до пункта назначения, 800 верблюдов с ценным бронзовым грузом навсегда пропали где-то в пустынях. Кстати, ученые не знают даже как выглядел Колосс Родосский. Самое популярное изображение Колосса Родосского - статуя с венком из солнечных лучей на голове и огненной чашей в руке было взято с аверса древней родосской монеты.
Отель «Melenos» в Старом городе Линдоса образчик уникального вкуса дизайнера Дональда Грина, в проекте которого легкой эклектикой тонко сплетены греческие традиции, марокканские мотивы, морские настроения. В бутике-отеле всего на 12 номеров прекрасно все без исключения - панорамная чайная терраса с балдахинами и птицами в клетках, комнаты с деревянными кроватями и антикварным убранством, рестораном, где подают средиземноморские вкуснейшие блюда, магазином с сотнями вещиц, которые отыскал на блошиных рынках мира владелец отеля Михалис Меленос. Михалис оказался удивительным человеком, европейским ценителем прекрасного и гостеприимным хозяином. Крайне рекомендую остановиться в Линдосе именно в этом отеле. Номера можно забронировать прямо на сайте. www.melenoslindos.com
Направления 
Личный опыт 
Travel репортаж 
Достопримечательности 
Рейтинги Top Orange 
Orange Spa 
Отели 
Дневники Orange Diaries 
Путеводители