«Мой профессор в университете, говорил, что в Греции точно есть дыра, куда проваливаются головы и носы античных статуй», - смеется гид Татьяна. Мы с ней стояли в Археологическом музее Самоса и разглядывали древние каменные безголовые статуи. «Где же, интересно, эти головы?» - минутой раньше вслух поинтересовалась я. Как и в любом подобном музее в Греции, в залах представлены типичные экспонаты - галереи глиняных амфор всех размеров, безымянные статуи (исключение составляет лишь пятиметровый Курос), отколотые головы без носов и божественные ступни.
Кажется, что если собрать все эти части, головы, ноги и мраморные тела в одном пространстве - древнегреческий пазл наконец-то сложится, головы обретут свою телесную половинку. Но античная интрига пока существует в каждом археологическом музее. На острове Самосе их целых два - в Вати и в Пифагорио.
Античности на Самосе много, повсюду раскопки, поросшие бурьяном. За углом от каждого отеля вы без труда наткнетесь на храмы, святилища, некрополи. Кажется, что копни на Самосе в огороде лопатой, непременно уткнешься в очередной храм Афродиты или найдешь прелестную голову без носа. Тут же ямку обнесут забором, объявят археологической зоной и запретят сажать помидоры.
Особенно много античных участков в Пифагорио - милом курортном городке. Самая главная достопримечательность - храм уроженки Самоса богини Геры, от которого осталась одна колонна и множество каменных осколков с орнаментами. Он был построен в VIII веке до н. э, и был одним их первых святилищ окруженный колоннами. В храме Геры, по уверениям археологов, их было 155.
Пифагорио - славный курортный городишко. В марине покачиваются яхты, дорогие - с надменными английскими старушками, устраивающими чаепитие на борту, посудины полные хлама, со старыми телевизорами и диванами, выгоревшими на солнце. По периметру - десятки, магазинчиков, торгующих курортными товарами, таверн и кафешек, где под вечер, собираются все вместе. И старые доки с видавшими все на своем веку лодками.
Кормят везде вкусно и сытно, так, чтобы ты объелся, никуда не смог уйти и сидел и просто ничего не делал. Как все вокруг. Смотрел добрыми глазами на людей, море и пчелу на сладком кусочке арбуза. В порту Пифагорио возвышается памятник Пифагору, и хоть его бронзовые штаны не равны на все стороны, его до сих пор считают главным островитянином за всю историю.
Хотя, компанию выдающихся древних греков, выходцев с Самоса ему могут составить многие, например Аристарх или Эзоп. Многие, по старой традиции, натирают ему до блеска ступню. Наверняка есть какое-то поверье, что если это сделать станешь умнее или как минимум сможешь доказать теорему Пифагора двадцать лет спустя после школы.
Когда-то правитель Самоса Поликрат, к слову тиран, легализованный пират, покровитель искусств и монументальной архитектуры, озаботившись проблемами водоснабжения, распорядился пробить в горе тоннель и устроить в нем водовод. Так появился Самосский акведук. Геродот, что собирал в свои исторические хроники всякие чудеса света, включил подземное сооружение в свой лист. Скрытый от неприятелей, тоннель Эфпалино был пробит старателями на целый километр, если быть точным на 1036 метров. Причем рабы рыли его с двух сторон, разминувшись в месте стыка всего лишь на 1 метр по вертикали и на 6 метров по горизонтали. Инженеру Эфапилину пришлось разворачивать ось акведука на 30°.
Тоннель служил жителям Самоса вплоть до 520 года до н.э. Подумать только, но его обнаружили лишь в прошлом веке, решив проверить гепотезу и факты из книг Геродота. В тоннель можно спуститься в составе небольшой группы, прогулять под сводами и посмотреть как все это функционировало пару тысячелетий назад.
Самая высокая точка острова Самоса - вершина массива Керкис - 1434 метра. Но и треккинг с подъемом на более низкие высоты впечатлит. После этого похода в горы Самоса не составляет ощущение, что маршрут составлял сценарист какого-нибудь приключенческого фильма с элементами фантастики. Тропа в горы к каскаду водопадов ведет из деревни Карловаси. Сначала ничего необычного не ощущаешь, приятная болтовня с симпатичным рейнджером Георгасом, путающаяся под ногами веселая собачка, летняя лесная прохлада.
Первый объект на пути - средневековая церквушка Успения Богоматери, построенная прямо в лесу. Маленький храм, без настоятеля и прихожан. Кажется, в таких местах, твои молитвы абсолютно точно доходят до адресата. А дальше тропинка, петляющая мимо огромных корней деревьев и скал, по бревенчатым мосткам через ручьи, куда-то вглубь в чащу леса. До водопадов полчаса неспешным шагом по суше, и минут пятнадцать по воде.
О том, что нужно преодолевать часть пути по пояс и кое-где даже по грудь в прохладной воде, я узнала лишь на месте. Купальника с собой не было, да и технику я не рискнула тащить в мешке на голове. Нам пришлось разделиться, чтобы встретиться наверху в домике Косты на скале.
Рассматривая в тот момент лестницу, по которой мне пришлось карабкаться, я сильно задрала голову. Деревянные, криво сколоченные ступени уходили круто наверх на 60 метров. Все в лучших традициях старых лент про Индиану Джонс. Когда я начала подниматься, лестница недовольно кряхтела и скрипела на все лады, под руки и ноги то и дело попадались ржавые гвозди. Я представляла себе, словно в замедленной съемке, как древняя конструкция медленно отделяется от скалы со всем содержимым (мной и моей поклажей) и с характерным треском рушится в кроны деревьев.
Поднявшись, я перевела дух. Остатки адреналина растворились в чудесных пейзажах. И я не заметила, как ко мне подошел седовласый старец Коста. В этом странном месте, высоко на скале, где-то в лесу, Коста держит ресторанчик. Посетители, как правило, тяжело дыша появляются это самой лестнице и собирая в кулак оставшиеся после подъема силы, поднимаются на веранду, где уже тяжело падают на стул. Коста тут же предлагает рюмочку своей настойки, варит забористый греческий кофе, и показывает фото своих турецких деда с бабкой и свои - там где он молод, красив и в клешах.
Весь его дом и ресторан, что нависает над ущельем, учитывая местоположение - какой-то полный сюрреализм. Осторожно выглядываешь за перила, обходишь дом кругом и все больше думаешь об этом. Эффекта добавляет, невесть откуда взявшаяся в чаще леса и вышедшая мне навстречу, белоснежная лошадь. До сих пор это, пожалуй, мое самое сильное впечатление на острове Самос.
Пляжей на Самосе много, поэтому синего пространства с лихвой хватает на всех. Уютные бухты, разбросаны по всему острову, до многих маленьких секретных пляжей можно и вовсе добраться только морем. Но многие туристы, в основном скандинавы и англичане, ленятся выходить из отелей, оттого в погожий солнечный денек так легко отыскать свой любимый пляж из доброго десятка.
Самое примечательное на острове, что почти у каждого пляжа, в пешей доступности есть очаровательная деревенька. Утром, буквально за пару минут выбрав направление, мы садились в машину и ехали по красивым прибрежным и горным дорогам, мимо самодельных киосков, в которых продают оливковое масло, ароматные пучки орегано, и мед. Приезжали на пляж, а к обеду или полднику перебрались за столик таверны. И надолго лениво застывали, созерцая синие дали с яркими лодками, покачивающимися на волнах и попивая местное сладкое вино. Незаметно для себя самого, это времяпрепровождение на Самосе стало любимым.
В те отпускные дни не происходило никаких историй, менялись пляжи, деревушки. Но не менялись прибрежные таверны, со скатертями в голубую или красную клетку, со стульями, все как один повернутыми к морю. Чтобы как в кинозале, не пропустить ни одного мгновения этого лета.
Больше всего мне запомнилась деревня Коккари. Буквально за углом от крайнего белоснежного дома находится пляж, на котором иной раз развлекаются виндсерферы, здесь часто дует ветер. В самой деревне суетятся официанты, обслуживающие таверны, гуляют прохожие, разглядывая сувениры. И все вроде как везде, кроме одного. В Коккари я попробовала изумительное домашнее мороженое со вкусом печеного яблока. И это точно не выразить никаким числом, скажу я вам, попробовав поспорить с утверждением Пифагора, который как известно, имел формулы на любой случай.
Самолетом национальной авиакомпании "Aegean", со стыковкой в Афинах или Салониках. Я прибыла на Самос паромом с острова Хиос. Путь занял около трех часов. Паром также ходит из главного порта Пирей, до Самоса он ходит за 9 часов. На небольших катерах можно добраться из турецкого порта Кушадасы.
Еще больше информации об острове Самос здесь: www.gnto.ru www.visit.samos.gr
Направления 
Личный опыт 
Travel репортаж 
Достопримечательности 
Рейтинги Top Orange 
Orange Spa 
Отели 
Дневники Orange Diaries 
Путеводители