Отчего-то мне казалось, что у легендарного снимка на горошине Кьераг, той, что висит камнем над пропастью фьорда, есть какой-то секрет. Скажем, особая точка съемки, придающая кадру столь волнующую перспективу или плато за скалой, свались куда будет смешно, а не страшно. Но все оказалось жуткой правдой. Позирование на Kjeragbolten - пожалуй, стало для меня самым страшным испытанием. Впрочем, обо всем подробнее.
Самой большой ошибкой для меня стало легкомысленное отношение к этому треку. Я посмотрела высоту - всего лишь тысяча метров с небольшим, задумалась о рекомендуемом уровне подготовки и решила, что вроде бы все неплохо. К тому же, я как новичок в хайкинге, решила присоединиться к группе и пойти к застрявшему между двух скал огромному камню под присмотром гида. Волноваться вроде бы было не о чем.
Ранний подъем в 5.30 оказался довольно трудным. Сказался поздний приезд в отель, небольшая разница во времени. Мы остановились в отеле Sirdal Hoyfjellshotel, от него до паркинга у кафе «Орлиное гнездо» Øygardsstølen, на котором была назначена встреча с гидом на 07.30, час езды. Добравшись в легком полусне до точки сбора, оплатив парковку, мы ждали встречи с нашим проводником Йоханнесом Эпоном. На деле - сопровождающих оказалось трое. Короткий брифинг возле информационного щита, десяток шуток и полезных советов, и мы уже бодры и веселы и готовы покорять горы.
«Как тебе только пришло в голову надеть новые ботинки на такой треккинг», - недоумевал одни из гидов Мартин. Он заставил меня разуться и явно чертыхаясь про себя на глупую девку, обмотал мне лодыжку пластырем в три слоя. «Запомни, больше никогда такого не делай!». Я грустно кивнула и теперь могла думать только о том, что в не сильно радужной перспективе меня ждут сбитые в кровь ноги с мозолями размера Kjeragbolten. Но по счастью, ботинки сидели как влитые, и вскоре я позабыла про все. Поскольку проблемы меня ждали там, где не ждала их я.
Раздав палки для ходьбы, сделав перекличку, Йоханнес возглавил нашу группу и бодро пошагал вверх по склону. За ним змейкой потянулись хайкеры из Италии, Малайзии, Швейцарии, Франции.
Трек к Kjeragbolten занимает несколько часов, путеводители утверждают, что заложить на него стоит часов 5-6. Но на деле мы вернулись к машине лишь через 10 часов. Общий километраж 11 км. По пути следования придется вскарабкаться на три вершины и перейти две долины. О том, что придется висеть на цепях, съезжать в опасных местах просто на попе, держа палки для ходьбы под мышкой, мы еще не знали. Но самый первый подъем в темпе, что предложил Йоханнес выбил из меня все силы. Участники нашей группы оказались продвинутого уровня, с отличной физической подготовкой. Они уходили далеко вперед и вынужденно ждали, когда мы доползем до них тяжело дыша, чтобы снова не дать нам даже полминуты «на вернуться к жизни» и продолжить свой марафон по горам.
Весь этот отряд бодрых пеших туристов меня напрягал, идти в их темпе не получалось. Время на снимки не оставалось, хотя на тот момент все, о чем я думала, как усмирить тахикардию. Взлетев под приличным уклоном на первую вершину, потеряв остатки разума, я обратилась к гиду с предложением расстаться. «Давай поживем каждый у своей мамы, ты у своей, а я у своей», - вертелся в голове диалог. «Нам нужно немного отдохнуть друг от друга и подумать, сможем ли мы шагать вместе по дороге», - думалось мне.
Я робко высказала Йоханнесу свое пожелание, но до раздела троп не дошло. «Меня немного напрягает, что люди постоянно меня ждут", - промямлила я. «Помнишь басню про черепаху и кролика?» - спросил меня Йоханнес. Басни я не знала, но ее мораль была ясна. Я кивнула и побежала догонять группу, застав их отдыхающих на очередной обзорной точке. Второй раз я была смелее и отказалась напрочь идти в темпе, предложенном марафонцами. Йоханнес пожелал удачи и лишь махнул рукой в нужном направлении. Потеряться сложно - весь путь маркирован красной буквой «Т».
Избавившись от балласта, группа буквально через пять минут скрылась за вершиной второй горы, поднявшись наверх подобно новопреставленным душам. Мы вдвоем пошли в совсем темпе, дыша полной грудью, делая остановки на сложных участках и отдыхая там, где хотелось. Это самый правильный способ идти по маршруту. Конечно, на треке вам будут встречаться легкомысленные подростки в кроссовках и даже кедах, бородатые мужчины, несущие за спиной крошечных детей, пожилых, но очень активных людей. Все эти персонажи будут ронять вашу самооценку хайкера. Но вы не должны поддаваться обману - маршрут на Кьераг один из самых технически сложных в Норвегии. Скользкие скалы, крутые подъемы, на которые иной раз приходится карабкаться по цепям, резкая смена погоды, и в целом, довольно длинный путь к цели.
Паузы на восторг. Так я про себя называла минутки восхищения, когда стоя у края скалы, я разглядывала синюю ленту Люсе-фьорда. Его длина - 42 км, говорят глубина около от 13 до 422 метров. Если бы была шкала живописности, то его параметры были довольно высоки.
Люсе-фьорд, как и большинство других фьордов, появился на карте Норвегии благодаря тектоническому разлому плит земной коры. Трещины заполнились льдом, который растаял примерно 10 тысяч лет назад. Талые воды потащили с собой даже тяжелые валуны, один из которых застрял навечно. К нему все и идут, через горы и долины, мимо озер и ручьев.
Где-то на полпути я почувствовала, что у меня закружилась голова. Странно, я катаюсь на лыжах на более крутых высотах. Присев за валун и спрятавшись от ветра, который вольно разгуливал на плато Кьераг, я вспомнила совет - чаще есть. Все оказалось банально - организму требовалась энергия. После перекуса бодрость и желание сделать тот самый культовый снимок вернулись. Полная сил я пошагала дальше. Последние пару километров оказались сравнительно легкими, кроме финальных трехсот метров, к тому же открывающиеся ландшафты казались совершенно инопланетными.
Наверх карабкались десятки скалолазов-любителей. «Неужели все эти люди идут на этот треккинг ради одной фотографии? Даже не верится», - думала я. Чуть позже пришлось поверить - у горошины выстроилась очередь из желающих, сделать эпичное фото.
Позади камня, навечно попавшего в плен двух скал, узкая тропа, шириной не больше 40 см. Никаких дополнительных уступов или чего-то, за что можно было бы ухватиться, просто нет. Единственное кольца опоры - альпинистский крюк, кем-то заботливо вбитый в скалу. По крайней мере, за него можно зацепиться одним пальцем. В ожидании, пока очередной смельчак сделает фотографию, спрыгнет вниз на дорожку, разглядываешь пропасть. От нее захватывает дух, веет адреналином и каким-то животным страхом. Это вопит твое подсознание, требующее проникнуться инстинктом самосохранения.
Накрапывал дождь, в голову лезли дурацкие мысли про сцепление подошв с мокрой поверхностью камня, о силе внезапных порывов ветра. Когда подошла моя очередь лезть на камень, я на ватных ногах, прыгнула на центр валуна, медленно повернулась к пропасти спиной, к фотографу передом. И с ужасом поняла, что не могу даже выдавить из себя подобие улыбки. Камень Кьёрагболтен с другой стороны был покатым, неверное движение и упс. Это тот самый момент, когда ты не чувствуешь крыльев за спиной, зато ощущаешь максимальную силу притяжения пропасти глубиной чуть меньше километра - 984 метра. Это было страшно, ребята.
Самое смешное, что дождь и ветер, прочие обстоятельства помешали сделать отличный и резкий кадр. Камера просто не сфокусировалась. Но второй раз я решительно не хотела лезть снова.
Вниз идти оказалось сложнее, опыта скалолазания не хватало для спусков по таким крутым скалам. Кое-где наплевав на грациозность, я съезжала на заднице, скинув в ущелье палки.
Много раз наверху меня спрашивали, зачем же я взяла палки, толку от них вроде как нет, дать опору на скользкой поверхности они не могут. Я даже не знала, что ответить. Мне действительно с ними было очень неудобно. Но раз мне выдал их гид, значит, по идее должно быть так лучше? Последняя вершина была покорена лишь с помощью морально-волевых усилий. Я уже ругалась с собственным эхом, иногда даже не стесняясь в выражениях. Пыталась оценить расстояние и перевести это в минуты до возвращения. Колени мои дрожали, когда я снимала треккинговые ботинки на дрожащих ногах шла в кафе за стаканчиком кофе. Лишь сделав пару глотков, я посмотрела на горы и осознала, что я сделала это. И басня не сработала на Кьераге. Кролики давно разошлись по норам, а черепаха пусть и пришла последней, но зато была счастлива.
Еще больше информации: Visit Norway Ru
Еще о Норвегии в блоге:
Хайкинг на Прекестулен
Хайкинг на Химаконо
Важные вопросы про хайкинг в Норвегии
Направления 
Личный опыт 
Travel репортаж 
Достопримечательности 
Рейтинги Top Orange 
Orange Spa 
Отели 
Дневники Orange Diaries 
Путеводители
Оставить комментарий