Ледник Хинтертукс

Где-то чуть выше, в метрах двадцати над моей головой по трассам гоняли лыжники и сноубордисты, многие из которых даже не подозревали, что в недрах ледника скрывается настоящее ледяное чудо. Попади сюда Антонио Гауди, он бы точно вдохновился архитектурой льда и наверняка бы возвел что-то похожее. Сверкающие коридоры замерзших форм где нет ни одной прямой линии или угла. Где-то там течет даже ледниковая река, по которой можно прокатиться на лодке. Свой секрет ледник Хинтертукс открыл всего лишь два десятилетия назад. В один из ледяных залов Nature Ice Palace (Natur Eis Palast) когда-то чуть не провалился Роман Эрлер, который и стал первооткрывателем. Он-то мне и показывал ледяные пещеры.

Эту историю о том, как однажды он обратил внимание на небольшую трещину, прямо на трассе на вершине горы Гефрорене-Ванд-Шпитцен (Gefrorene Wand) он рассказывал сотни раз. Я вижу, с каким удовольствием он вспоминает тот день в 2007 году, когда он стал местной легендой. Кажется, что до этого момента не было ни одного места, которое бы не было ему знакомо. Вернувшись с ледорубом, проделав лаз, Роман попал внутрь и обалдел от увиденного. В свете его фонаря засияли волшебным светом сталактиты, из марка виднелись залы, расположенные на трех уровнях. Первым делом, он привел сюда свою жену Марлиз.

Вход в пещеру находится всего в нескольких шагах от горной станции Gletscherbus 3. Сразу и не поймешь, что за ней скрывается чудо природы. Вход скорее напоминает сарай альпинистов, где они могли бы хранить все самое необходимое для походов в горы.

Слушая Романа, я понимаю, как звенят наши голоса в обрамлении мистической синевы льда. Он рассказывал, как специалисты исследовали пещерную систему, как работали над тем, чтобы сделать ледяную утробу доступной для посетителей. Установили поручни, протянули кабели, расчистили проходы.

Мы медленно проходим из одного зала в другой. Повсюду замерзшие водопады, сосульки под 10 метров, ледяные кристаллы всех размеров и форм. Но все видоизменяется изо дня в день, из-за поступающей влаги и едва заметных перепадов температур кристаллы и снежинки становятся причудливее или больше. Внутри температура постоянно все 365 дней в году держится на отметке 0°С, и неважно — 20°С или +15°С.

В одной из камер я оказываюсь прямо на замерзшем ледниковом озере, окруженном ледяными формациями, переливающимися бирюзой. Дворцом называют самую высокую 15-метровую залу с безупречными замерзшими инсталляциями. Восхищение вырывается облачком пара изо рта. Это настоящее волшебство. Роман делает фотографии, ему уже давно известны все самые удачные ракурсы, на правах первооткрывателя он уже много лет водит частные экскурсии в ледяной дворец, где он король. 

В своем царстве Роман пригласил меня на речную прогулку. Я уселась в лодочку и мы медленно поплыли по реке, подсвеченной самыми разными цветами. Прокатиться внутри ледника можно и на сапе, да что там — разрешат и проплыть всем желающим по предварительной договоренности для заплыва.

Около самой глубокой научной шахты (52 метра) в мире мы остановились надолго. Роман рассказывал об исследованиях которые проводят здесь ученые гляциологи, биологи и микробиологи, изучающие мельчайшие обитающие на льду организмы, такие как экстремофильные микробы и бактерии, устойчивые к антибиотикам. Но главная загадка, как внутри ледника образовался такой микрокосм, с реками, коридорами и водопадами. Многое объясняется физическими законами, в которых я мало что смыслю. И почему на некоторых глубинах и участках ледник недвижим, лед не сдвигается даже ни на один миллиметр! Хотя обычно ледники медленно сползают по тонкому слою талой воды со скоростью 1,5 см в месяц. Но удивительным образом Хинтертукс буквальным образом примерз к своему основанию.

Толщина льда в самой глубокой точке составляет около 120 метров, объем — 190 миллионов кубометров льда. Хотя и многие ученые говорят о том, что и этот ледник может исчезнуть к концу века из-за глобального потепления. Ежегодно Хинтертукс теряет большой объем льда и становится короче примерно на 40 метров в год, его длина на данный момент чуть менее 4 км. Из-за этого приходится ежегодно переставлять подъемники, чтобы опоры оставались вертикальными.

Но есть и еще кое-кто. Никто из ученых не взялся определить возраст ледника. Лед, особенно тот, который соприкасается с каменистым ложем ледника, возможно очень стар. Считается, что самые древние пласты, которым насчитывается от 500 и более лет обычно находится на языке ледника. Но кажется, здесь все по-другому и наиболее старая часть местного ледника — это сердце Хинтертукса. Есть версии, что возраст ледника составляет более 1000 лет. Роман мне прдедложил залзть в ледяной тоннель прямо в толщу льда, чтобы попробоваь самой определить возрас, на глаз, конечно. Скатившись с другой стороны в коридор, я призналась, что в процессе и забыла осмотреть стены.

Выбравшись на поверхность, я еще долго стояла на смотровой площадке Ледяной стены (3250м) и глядя на долину гор Циллерталя, пытаясь рассмотреть Цугшпице, осознать, где я только что побывала. В ледяном чреве Альп, скрытом от любопытных глаз на протяжении долгих десятилетий. И это не аллегория.

Как добраться до Ледяного дворца ледника Хинтертукс:

• Вы можете воспользоваться в общей сложности 3 канатными дорогами (Gletscherbus 1, 2 и 3) от Хинтертукса до Natur Eispalast. База станции канатной дороги находится в районе Тукс-Финкенберг в Циллертале.
• Дорога от Инсбрука до нижней станции в Туксе займет около 90 минут.
• Ледяной дворец работает круглый год, закрыт в праздничные дни.
• Начало экскурсий: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30.
• Забронировать можно обычный тур, включающий прогулку на лодке. Стоимость тура от 39 евро
• Научная экскурсия с Романом Эрлером, которую предлагает компания приключенческого туризма Natursport Tirol — от 99 евро.

Бургенланд Собственность Эстерхази

Конфетных дел мастер Мартин Фюрст о конфетах "Моцарткугель" в интервью Orange Traveler

По ту сторону Леха Дом Хубера