Сразу по прибытии в Киото, полюбовавшись современным футуристическим вокзалом, надо решить две почти невыполнимые задачи: закрытыми глазами добраться до квартала Гион и в старинный центр города, а затем, каким-то образом миновать толпы туристов со всего мира. Решение задач довольно простое — никак.
Современный Киото — город бетонных, абсолютно невыразительных строений, серых и безликих. Если ваше путешествие намечено в обычные, ничем не раскрашенные природой дни, такие как цветение сакуры или кленов, то городские виды могут повергнуть в легкое недоумение. Поэтому смотреть в окно из такси на это нагромождение малоэтажек нужно в состоянии дзен.
Концентрация туристов в старых кварталах Киото максимальная. Все совершают бег по кругу — Золотой храм, Серебряный храм и легендарный сад камней, где большинство посетителей, обычно устав искать на белой гальке пятнадцатый камень, начинают разглядывать друг друга и радоваться, что не они одни такие любители непонятного, но прекрасного. На мой взгляд лучше всего одну из главных достопримечательностей Киото описал тревел-журналист А.А.Гилл «Это смахивает на злую шутку — новый сад императора, устроенный по принципу нового платья короля. Куча строительных отходов XVI века». Постигнуть понимание и погрузиться в размышления, на которые и должно наталкивать созерцание этого сада дано не всем. Просидеть в думах несколько часов рядовой турист в Киото себе просто не может позволить. Поэтому нужно смириться и отправиться в кимоношную, чтобы вынести толику несерьезного на улицы Киото.
Гуляющие по центру города часто наряжаются в кимоно и вальяжно прогуливаются, семеня при этом ножками в неудобных деревянных сандалиях — гэта. «Чем я не китайский турист?» — подумала я, и заглянула в одно из таких заведений недалеко от буддистского храма Киёмидзу-дэра, приодеться по японской моде, взяв наряд напрокат. Для начала в огромной гардеробной нужно выбрать себе кимоно приглянувшейся расцветки. В тренде — крупные цветы и птицы. Затем выбрать пояс, стыдливо стырить деревянные тапки в мужском отделении, где хотя б можно найти более подходящие размеры и отдаться в руки ловких японок, что с должной сноровкой начинают тебя облачать-пеленать в одежды и подвязывать в самых неожиданных местах.
Честно говоря, одеться по правилам без посторонней помощи нереально. Слишком много элементов одежды крепятся на спине. Кроме того, как оказалось, не быть мне гейшей при всем желании. Нет, я могу умаслить словами и литься соловьем, льстя конкретному мужчине, могу спеть песню и даже станцевать на гэта. Но гейшам не пристало было пышногрудыми — моветон. Уставившись на мою грудь, две японки ловко ее перетянули большим махровым полотенцем, и подвязав кружевные панталоны, нарядили меня в цветастое кимоно.
Сооружать прическу времени не было, хотя и такая услуга предлагается в «кимоношных». К образу полагалось выбрать из корзины ридикюль. От манто из искусственного чебурашки я вежливо отказалась. Я выглядела до смешного нелепо, меньше всего я походила на японку в кимоно, а больше всего напоминала одесситку тетушку Розу, торгующую цветами у Привоза. В зеркале отражался апофеоз туристической абсурдности Киото.
В таком виде полагается гулять по дорожкам Храма Чистой воды. Дело было в январе, моя мама бы точно расстроилась, что я без шапки, но ничего не оставалось делать, как прогуливаться к храму Киёмидзу-дэра в кимоно, шлепках на тонкий носок и в кружевных подштанниках. Наверное напишу крамолу, но не кажется ли вам, что довольно странно не иметь теплых одежд на протяжении веков, живя в климате, где зимой температура опускается ниже нуля.
Храм Киёмидзу-дэра, построенный без единого гвоздя — сооружение масштабное, вокруг него множество ворот, пагод и намоленных мест. Можно было бы подумать, что со скалы, где сейчас находится деревянная терраса люди любовались видами Киото, но японцы предпочитали бросаться вниз, но не с целью самоубиться, а напротив — выжить. Считалось, что таким образом желание сбудется.
Процент выживших был довольно высок, около 85%, скала-то слишком отвесная, с порослями деревьев. Сейчас по понятным причинам, грезы о том, чтобы мечты сбылись путем самоликвидации запрещены законом. Поэтому желания можно тихо-мирно озвучить в молитве, вытащить бамбуковую палочку-предсказание, купить на счастье талисман или попросить взаимности у любимого у камней любви Дзисю-дзиндзя.
В старых кварталах Гион, Камиситикэн и Понтотё все высматривают в толпе гейш и майко — их юных учениц. Увидеть гейшу в Киото совсем непросто, и коли вам тоже захочется устроить фотоохоту, то караулить прелестниц нужно у чайных домиков, ближе к вечеру. Раньше это было гораздо легче, в Киото жили почти 3 тысячи гейш, сегодня не наберется и полторы сотни. Японские жрицы развлечений появляются на публике крайне неохотно, быстро семенят к автомобилям или рикшам.
Сотни фотографов-любителей щелкают затворами камер, это максимум контакта, который может произойти между гейшей и туристом. Большинству она попросту не по карману. Только японские толстосумы до сих пор проводят время с милой конферансье, слушая ее песнопения и любуясь танцами, веря льстивым речам. Говорят, даже при попытке приобнять девушку с белым лицом, нахал тут же получает веером за неподобающе поведение. На что можно рассчитывать, так это на групповую чайную церемонию, которую проведет гейша. Дорого. Странно.
Но вы только выиграете, если мастер чая, будет без белого напудренного лица, черненных зубов и заискивающей улыбки. Чайных домов в Киото много, большинству перевалило за сто лет. Но самое правильное место для погружения в еще одну японскую традицию уехать в пригород Киото — Удзи Uji-Cha, где чай подают с максимально возможным помешательством на всем идеальном.
Чайная церемония в Японии — таинство, по сути недостойное тех, кто макает в черный чай печеньки и бросает в чашку ломтик лимона. История элитного чая зеленого чая началась 800 лет назад, когда двое священников привезли из Китая первые семена чайных кустов и высадили их в Киото. Считается, что в Удзи выращивают самые высшие сорта.
Чайная церемония проходит на татами, в абсолютно пустой комнате. Мастер чая, строгая женщина в кимоно, демонстрировала все этапы приготовления в полной тишине. Это тоже своего рода медитация. Как говорят в Японии, чай и дзен — одинаковый на вкус. Маття — измельченный в порошок чай, не заваривают, его берут бамбуковой ложкой, предварительно просеивают и заливают водой, правильной температуры. Дозировка важна, маття по вкусу будет горьким если положить чуть больше. Чайный церемониймейстер взбила венчиком напиток до густой до густой зеленой пены и подала чашки. Ее полагалось выпить в три глотка. Кофеина в чашке такого чая намного больше, чем в кофе, маття на ночь лучше не пить.
В принципе, во время чайной церемонии можно вести беседы о погоде или искусстве, главное все проблемы, как самураи мечи, оставить за дверью чайной комнаты. Настоящая чайная комната имеет низкий вход, и чтобы зайти внутрь придется наклониться и вползти. Оставив тем самым гордость, там же где меч самурая. Каждая церемония имеет свою тему и мастер чая подбирает чашки со специальным рисунком. И хотя признаться, вкус чая маття мне совсем не нравится, сама чайная церемония весьма любопытна. Я прошла церемонию в Taiho-An, Tea Ceremony House в Удзи.
Киото славится своей кухней, блюда которой не похожи ни на что, чтобы вы пробовали до этой поездки. Порой вы будете разглядывать ингредиент в своей пиале и перебирать варианты, чтобы бы это могло быть — орех гинкго, турнепс, прессованная икра селедки, глаза каракатицы, росток ли это папоротника, лист ли лотоса, корень ли лопуха. Гастрономический квест в Киото именуется кайсеки (kaiseki-ryōri) — высокая гастрономия, блюда которой подают в соответствующих ресторанах и реканах. Повара создают свои рецепты из сезонных продуктов и подают фантастические кушанья с большой любовью к тарелочному декору. Блюда приносят одно за другим. Заказывать нужно любой сэт, даже не тратя время на меню. Шеф сам знает, чтобы вам хотелось сегодня попробовать. И это вкусно и необычно. Все бы хорошо, но большинство ресторанов кайсеки предъявят счет на весьма ощутимую сумму.
В ресторанах, где подают блюда из тофу, за ужин попросят намного дешевле. Тофу — творог из соевых бобов, не имеющий почти никакого собственного вкуса, который обожают японцы. И как всегда обожание не имеет никаких границ. В карте меню таких ресторанов на картинках изображены только блюда из тофу: супы с тофу, тофу во фритюре, вареный тофу, жареный, тофу со сладким сиропом. Единственное, чем можно разнообразить обед в таком месте — креветкой и бататом в темпуре. Несколько адресов, которые я бы хотела вам порекомендовать:
В Киото из Токио добираются на скоростных поездках «синкансенах», которые работают как футуристический часовой механизм, слаженно и на больших скоростях. Время в пути от Токио — 2 часа 40 минут. Около получаса займет дорога из Осаки. Лучше приобрести JR Pass.
Лучшее время для визита: осень — пора цветения кленов и весна — время цветения сакуры.
Киото не назовешь компактным городом. Большинство достопримечательностей находятся на большом расстоянии друг от друга. До некоторых придется добираться электричкой. Визит в Киото требует либо четкого плана, либо большего количества времени для исследования города.
подписывайтесь на канал в телеграм