Когда Шотландии хочется еще

В Шотландии, если отъехать пару десятков километров от столицы, можно остаться один на один с дождем, серыми тучами, темными озерами и аккуратными холмами. Иногда это нужно. Когда путешествие необходимо для чего-то большего, чем осмотр достопримечательностей. Без высоких слов о поиске себя, побеге от проблем душевного характера. А просто чтобы побыть одному: поглазеть на пугливых овец, съесть фиш-энд-чипс по дороге в пабе, напиться в конце концов и крепко заснуть в отеле и ни о чем не думать. 

После моего железнодорожного путешествия мне по ощущениям Шотландии не хватало, Шотландии хотелось еще и к счастью, приключения не кончались. На перроне вокзала Уэверли меня ждал Илья Кузнецов, лицензированный гид синего значка, эксперт по виски. У нас был план на несколько дней, которого мы в целом придерживались пару дней, а затем разговорившись о чем-то в машине, решительно разворачивались и оказывались совсем у другом месте.

Замки, винокурни, пабы - все это было. Забегая вперед, скажу что благодаря Илье, я на полдня «зависла» на блошином рынке в Дуне, разливала бочки с виски, прокралась на клубничную ферму, ждала с фотоаппаратом появление Нэсси на озере Лох-Нэсс и примеряла корону в замке Стерлинг. Я попробовала вересковый мед и купила зачем-то пуговиц из вереска, тайком мечтала увидеть горца в килте и с мохнатым бурдюком. С последним не сложилось. Бросив вещи в машину, мы оставили позади себя Королевскую милю и холмы Эдинбурга и заехали выпить чашечку кофе на лодку к Зазу, доброму кочевнику, обустроившему кофейню прямо на воде. Зазу давно свернул паруса и уплыл куда-то в новый порт вместе со своим псом. А я до сих пор помню это странный кофе-брейк в Эдинбурге. 

Нас ждал Хайленд. В начале XVIII века любой странник, отправляющийся в эту часть Шотландии, вызывал как минимум желание поинтересоваться о целях его визита. В то время красоты Шотландского нагорья мало интересовали путешественников. Жители равнин, если не приведи Господь, им выпадала оказия отправиться в Хайленд, оставляли посмертные распоряжения, завещая имущество доверенным лицам. Это считалось страшной глухоманью, где найти приключения на свой зад не составляло труда, случись встретиться с дикими горцами, попасть на междусобойчик враждующих между собой кланов.

Но с тех пор как Вальтер Скот своими сочинениями облагородил мятежных жителей Хайленда, попутно обрядив из в килты на страницах своих книг, ситуация начала меняться. Подхватив эстафету литературного промоушена региона, в Хайленд ежегодно осенью приезжала королева Виктория. Хайленд, да и вероятно вся Шотландия в целом, напоминала мне женщину со строптивым характером - то она улыбчива и светла, угощает виски, рассказывает байки, расцветает цветами. То рыдает слезами сквозь хмурые тучи, оставляет без ужина перед дверьми закрытого паба и отворачивается, обижается, ревнует тебя к кому угодно. Даже к собственным озерам и замкам.

Лох-Ломонд - самое большое пресноводное озеро в Британии - 38 км в длину, 8 км в ширину. Его гладь бороздят прогулочные кораблики, которые петляют между 38 островами. Его обязательно нужно увидеть, оказавшись в Шотландии. Зачем? Без особой цели. Ничем особым я на берегах Лох-Ломонда не занималась. Гуляла по улицам прибрежного горoдка Luus, сидела на пирсе, балбесничала, думала обо всякой ерунде и ела речную форель в отеле Arms Hotel.

Если верить Википедии, что озер в Шотландии больше 31 тысячи. Вполне вероятно, что Лох-Ломонд не самое красивое, хотя по каким критериям можно оценить красоту? По окружающему озеро пейзажу, забавным байкам, архитектурным застройкам?

Тогда я вам порекомендую съездить на Лох-Тэй, что в графстве Петршир. Оно не самое известное, зато здесь прямо на воде стоит Кранног - жилище древних людей. Домики у озера на деревянных сваях строили в эпоху железного века. Один из подобных, воссоздали на основе археологических находок на озере Лох-Тэй. Экскурсии во времена до нашей эры проводит ряженый гид, показывает в лицах бытие тех времен. 

Когда я падаю в историю в похожих местах, меня все время интересует один вопрос. Оставь меня в лесной чаще, на берегу озера, с ребенком в корзинке за спиной смогу ли построить себе хижину, развести огонь, поймать рыбу, завалить оленя без ружья, сделать шерстяные нити и соткать себе одежду? Наверное, после долгих подходов, крепких матюков от отсутствия перспективы взвалить строительство краннога на кого-нибудь смогу. Но это после эры интернеты и голливудских блокбастеров о выживании, которым я бы кстати, не доверяла бы на все сто.

Другое дело замки. Жизнь в них как минимум не скучна и романтична. Замков в Шотландии, хоть и меньше чем озер. Но разгуляться есть где. Поджав губы, экскурсовод в замке Блэр, предупреждая вопрос, который ей кажется я должна была задать сообщает, что замок Блэр не имеет никакого отношения в бывшему премьер-министру Великобритании. Связать в одно целое, мне бы не пришло в голову. Но я лишь молча кивнула и последовала за дамой рассматривать сокровища белого замка, некогда принадлежащего роду Атхолла: оружие, гобелены и прочую замковую гордость. Родословная графов и герцогов замка Блэр уходит корнями в генеалогическое дерево, их имена разбиваются о воздух средневековья и насаживаются на пики и копья, которыми украшены залы. Здесь гостила Мария Стюарт, Королева Виктория, в книге гостей отметилась и я. 

Авторские экскурсии Ильи Кузнецова здесь.

Эдинбург и его время Пять минут от прошлого

Путешествие на поезде "Belmond Royal Scotsman". Часть 2 День второй. Кит - "Глен Орд" - Плоктон

Соединенное Волшебное Королевство Самый полный путеводитель по местам съемок фильмов о Гарри Поттере. Часть первая: Где снимали знаменитую киноэпопею?