Я вышла из такси, портье подхватил мой чемодан и, я, кажется, тут же испортила пару чужих кадров. Я с удивлением увидела, что множество людей вокруг держали смартфоны и камеры на изготовке. «Наверное, здесь поселилась какая-нибудь селебрити», — хмыкнула я про себя, проходя сквозь старинные вращающиеся двери. Но оказалось, что знаменитостью был сам отель. И все снимали именно его — экстерьер с начищенными до блеска буквами на козырьке «The Peace Hotel».
Зайдя в лобби, непроизвольно задираешь голову, чтобы посмотреть на восьмиугольный купол. Чего уж — все это производит впечатление. Это уже не отель в стиле ар-деко — это свидетель истории Шанхая, который еще сохранил тот гламур 1930-х годов: мозаики, кованые люстры, исторические раритеты. Это настоящий музей, в котором я проведу несколько ночей.
В лобби когда-то была галерея из бутиков — здесь продавали английский кашемир, французскую парфюмерию, часы Rolex. Сегодня здесь только стоит мерцающая статуя голубки — символа мира, стоящую в центре.
Пожалуй, из всех архитектурных грандов, что стоят на Бунде, у Fairmont Peace Hotel лучшее расположение. Вышел вечером из отеля и сразу оказался в гуще зевак, которые делают тысячи фотографий на променаде с видом на сверкающий огнями Пудун. Можно выйти из другой двери и попасть прямиком на Нанкин-роуд, где до позднего вечера работают магазины всех ведущих мировых брендов.
Когда-то отелю принадлежали два здания. В Южном корпусе разместился отель Palace Hotel. В северном — Cathay Hotel c узнаваемой зеленой пирамидкой на крыше, открыли с помпой чуть позже в — 1929 году.
Он сразу стал культовым — с модными ресторанами, английским пабом, французским кабаре и джаз-клубом. В номерах — мебель красного дерева, светильники с плафонами работы Рене Лалика. Здесь собирался исключительно истеблишмент, праздновали Новые года, устраивали большие приемы, где чествовали важных гостей. Имена постояльцев — сплошь перепись звезд и известных политиков того времени.
В музее при отеле, куда можно прийти на экскурсию, даже не будучи постояльцем, рассказывают о роскошных приемах, которые закатывали здесь, о визитах британских маршалов, американских президентов и делегатов из множества стран.
Основатель отеля британский предприниматель еврейского происхождения Виктор Сассун, был полон решимости сделать свое детище жемчужиной шанхайской архитектурной короны. Он тоже жил здесь же — в пентхаусе на 10-м этаже, где теперь находится президентский люкс. Сассун застал и расцвет, и упадок. Он уехал из Китая во время Второй мировой войны, когда отель стал базой японских войск. В Шанхай он больше не вернулся.
Войны еще долго терзали Шанхай и Китай в целом. Отель закрыли в 1947 году, вернули к жизни в 1956 году. The Peace Hotel стал символом мирной жизни. Его собственником стало китайское правительство, что, впрочем, никак не влияло на уровень сервиса. Последние года отелем управляла и вовсе сеть Fairmont, подтянув до идеала все мельчайшие детали. Вскоре гостиница станет частью группы Raffles.
Я остановилась в уютном номере Deluxe с видом как раз на Нанкинскую улицу, с огромной кроватью, заваленной мягкими подушками, просторной ванной комнатой и гардеробной. А вот из сьютов открывается лучший вид на реку Хуанпу и все шанхайские башни. Девять гламурных люксов, оформленных в национальных стилях девяти стран, с которыми был связан владелец отеля в 1930-х годах. Их интерьеры почти не поменялись с момента последней реновации в 2007 году. Лишь камины стали декоративными в целях безопасности. На окнах сохранились витражи, паркет на полу все так же натирают ежедневно. Из всех сьютов, что были свободны в дни моего пребывания (английский, японский, немецкий, итальянский), мне больше всего понравился индийский — с ажурными дверьми, витражами на окнах и статуэтками слонов.
Отель настолько популярен, что спуститься выпить кофе с фирменным эклером в кафе Victor's Café без предварительной брони вряд ли получится — здесь всегда многолюдно. Столик лучше записать на свое имя и в одном из самых популярных ресторанов китайской кухни города Dragon & Phoenix (уж больно хороша здесь традиционная лапша), и на открытой террасе The Cathay Room и в джаз-баре, где играет самый старый джаз-бэнд в мире. Седовласые музыканты каждый вечер шесть часов кряду играют так, словно их средний возраст вовсе не 82 года. В честь моего дня рождения оркестр исполнил шикарный кавер на Happy Birthday.
Исторический, даже слегка чопорный отель с длинными коридорами, деревянными лестницами и стоящими навытяжку швейцарами, всегда требует некоего церемониала — уже не пойдешь на завтрак в шлепках и в футболке, что попалась под руку. Хотя и в этом есть особый шик. Я завтракала в лаундже Fairmont Gold, где все еще витает этот флер Old Money. Здесь все чинно, вкусно и… тихо. Кто-то читает свежую газету, кто-то, наслаждаясь, пьет отменный чай.
Игра-путешествие в отеле Fairmont Peace Hotel удалась. Но есть в этом историческом опыте одно «но». Чинная обстановка располагает к непродолжительному отдыху. Нескольких дней вполне достаточно, а потом от этого церемониала немного устаешь и хочется неоклассики. И лучшее, что можно придумать, подарить себе пару «ночей в музее», а затем сменить обстановку — на ту, которая очень идет Шанхаю сегодняшнему.
Направления 
Личный опыт 
Travel репортаж 
Достопримечательности 
Рейтинги Top Orange 
Orange Spa 
Отели 
Дневники Orange Diaries 
Путеводители
Оставить комментарий