Можно приехать в город Н, прогуляться по местному «Арбату» — Большой Покровской, сфотографироваться у козы и Кремля, полюбопытствовать о детстве и отрочестве Максима Горького, а затем унестись обратно в Москву на «стриже» с чувством выполненного долга на уик-энд. Но Нижний Новгород откроется для вас в совершенно ином ключе, если гулять по нему с охапкой легенд, прочитанных в этом гиде.
Так иногда ворчат местные гиды и хотельеры. Города Великий Новгород и Нижний Новгород путают часто, и порой даже официально. У многих начинает нервно дергаться глаз, когда в разговоре совершенно случайно называешь Нижний просто Новгородом, а жителей новгородцами. «Да нижегородцы мы», — вздыхают местные. Нижний не имеет ни малейшего отношения к Великому Новгороду. И город совершенно точно не находится ниже, чем Великий. Нижний Новгород был основан в XIII веке, и в те времена ниже можно было оказаться по течению реки. Но Новгороды не связаны единой рекой, Великий стоит на Волхове, Нижний — на Оке и Волге. Предполагается, что изначально он назывался Новый Город Низовской Земли. Но со временем в речи все упростилось, и город стал Нижним Новгородом. Вторая версия более витиеватая. Нижний ниже по Волге, чем более старый город Городец. В городе постоянно происходят смешные истории из-за путаницы, то привезут официальные путеводители, выпущенные к Чемпионату мира, на котором изображен Новгородский Детинец, то назначенный губернатор обратится к жителям «Дорогие новгородцы», то туристы требуют экскурсию в Софийский собор и рассказов про новгородское вече. Нижний — это вам не Новгород!
Нижний — это абсолютный хаос архитектуры разных эпох. В этом его аутентичность. И лучший образчик этой эклектики — улица Сергиевская, где каждые 20 шагов отмеряют десятки лет. Если идти медленно, можно увидеть кривенькие домики, объекты культурного наследия, бывшие купеческие дома. С широкими арками — чтобы проезжали возы груженые доверху прямо во дворы, с кирпичным брандмауэром, предохраняющем дома от пожаров. Внизу— каменный этаж, наверху— деревянное жилье. Жить в каменном помещении купцы не любили, считали, что это нехорошо для здоровья, да и протопить деревянное жилье было дешевле. В доме с фальшивыми колоннами хранились в войну 1812 года экспонаты Оружейной Палаты. Когда Наполеон подступал к Москве, сокровища привезли в Нижний Новгород, аккуратно складировали прямо в сарае. Ни один предмет не был утрачен, не был даже поврежден. Все было возвращено в Москву в ценности и сохранности.
Чуть дальше по Сергиевской снова можно увидеть покосившийся дом, но уже с помпезным чугунным козырьком. Некогда это был вопрос двойного престижа. Экипаж приезжал за хозяином, останавливался четко под козырьком и в непогоду барин был в сухости и сохранности. Козырьки заказывалось по специальному дизайну, на них указывались инициалы владельца дома или семейные символы.
В советское время в церкви работала художественная артель, которая производила Ильичей. Ильичи были разных артикулов — большие, средние, настольные, бюстом и в полный рост с рукой, показывающей в светлое будущее коммунизма. На профессиональном жаргоне скульпторов это называлось «печь куличи» — «Сколько куличей (Ильичей испек)? Пять больших и три маленьких». В 90-е годы артель выселили, Ильичей недоделанных сложили на местный погост, и их еще некоторое время пугался обычный народ, завидев руки, торчащие из кустов. А сама Сергиевская церковь древняя, хоть и перестроена в XIX веке. Внутри церкви есть таинственная фреска, которая кажется, написана Михаилом Нестеровым. Доказательств, правда никаких, и кем по факту она написана неизвестно. Может быть это был и один из его учеников, который написал ее по картонам учителя.
Его сразу замечаешь — похож на боярские палаты. Кстати, это один из менее чем двух десятков домов по всей России, сохранившихся с этого времени. Объяснение этому лишь одно — дом каменный. Как говорится, «от трудов праведных, не наживешь палат каменных». Сразу понятно, что у владельцев этого дома были неплохие неправедные доходы. Жили здесь братья Пушниковы, бывшие основатели кожевенного завода, дважды выгоравшего дотла, люди оборотистые и не сильно честные. Они решили убедить Петра Великого дать ссуду на открытие в Нижнем Новгороде мануфактуры, где бы делали кружева и ленты, не хуже голландских. Ключевое слово, конечно, было голландских. Пушниковы получили ссуду и освобождение от налогов. Но ничего не стали плести, кроме небылиц. Когда пришло время ответ держать, один из купцов нашел весьма радикальный выход из ситуации — он скоропостижно скончался. Дом примечательный и даже кое-какие пристройки, сделанные в наши дни, его не портят. Здание пока пустует, но поговаривают, что скоро его возьмет под свою опеку музей им. Пушкина.
Если спуститься на одну из Набережных Нижнего Новгорода, а их целых семь, обязательно увидишь Стрелку — слияние Оки и Волги. Та что помутнее и коричневее — Ока, серо-голубая Волга, острый мыс на водоразделе и есть Стрелка. Панорама открывается красивая. Правда, пока третий по величине собор в России — Кафедральный им. Александра Невского стоит пока в лесах. Примечательно, что здание построено не на фундаменте, как положено, а на плоту из огромных сосновых бревен. Почвы песчаные, они подмываются каждый год. За годы пребывания в мокром песке стволы стали твердокаменными. Будь там сваи и фундамент, его бы уже давно размыло. Человек с хорошим зрением увидит на Стрелке справа от собора пакгаузы — это все, что осталось от торгово-промышленной выставки, проходившей в Нижнем Новгороде в 1896 года. Ждали царя, а посему понаделали всякой красоты. Это же была витрина достижений Российской Империи, куда свозилось все лучшее. После окончания выставки все продали на месте, и какой-то ушлый нижегородец конструкции прикупил, притащил в порт и установил на свой склад, где и обустроил сараи.
На другой стороне, заречной, можно увидеть серое здание Главного Ярмарочного дома. Нижегородская ярмарка просуществовала целых сто лет с 1817 года по 1917 года, после чего ее прикрыли, как классовое, чуждое явление. На Ярмарку приезжали до 4 миллионов посетителей и торговцев, это была крупнейшая торговая площадка Европы. На ярмарке уже ничем не торгуют, сегодня здание используют в качестве выставочного центра.
Большинство работ уличного художника долго не живут. Их закрашивают по идеологическим соображениям, например, как это сделали с граффити об эпидемии. Или же здания просто сносят. Но кое-что можно найти при желании, ориентироваться лучше по официальному аккаунту художника. Никита из принципа рисует свои работы только на заброшенных объектах, он никогда не работает на стенах жилых домах, на заборах, на котельных. Он никогда не говорит, где он нарисовал очередную работу. Но про одну известную вам скажу я. Никита круто расписал старую башню-водокачку, назвав ее «Большой брат», искать ее нужно неподалеку от Метромоста прямо на Набережной. Другие работы уличных художников появляются частенько на улице Черниговской и под Метромостом.
Было бы неплохо иметь возможность отмечать Новый год хотя бы пару раз за 365 дней. Подвести итоги, загадать желание снова, порадоваться, смотря на наряженную елку. А кто сказал, что этого нельзя делать? В Нижнем — отмечай хоть каждый день! На фабрике стеклянных елочных игрушек «Ариель». Летом на фабрике тихо, туристов мало, но в цехах уже вовсю кипит работа, художники раскрашивают стада будущих бычков — символов года, расписывают фигурки нижегородских купцов и их румяных барышень. Да и наряженных елок имеется несколько. Фабрика «Ариель» расположилась в городе Нижнем Новгороде, ставшим местом рождения Нижегородской ёлочной игрушки. Ещё в 1936 году здесь была организована промыслово-кооперативная артель «Детская игрушка». Небольшое предприятие живо взялось за освоение стеклянных игрушек ручной работы и скоро получило статус предприятия народно-художественных промыслов Горьковской области, заложив серьезный фундамент для дальнейшего развития художественной промысловой, а затем и фабричной игрушки. Промысел по изготовлению елочных игрушек зародился в Нижнем Новгороде в 1936 году, «Ариель» — прекрасный преемник.
Стеклодувы по-прежнему выдувают шары согласно старинным традициям, а художники виртуозно расписывают фигурки и шары сценками из русской зимы и веселой ярмарки. Думаете, маленькое местечковое предприятие? Ан нет! Игрушки «Ариель» можно купить только в самых лучших универмагах России, и более того —«Ариель» экспортирует свою продукцию в 21 страну мира. Даже я умудрилась купить несколько игрушек в Германии, даже не подозревая, что производятся они в Нижнем Новгороде! На фабрике можно сходить на экскурсию, посмотреть как рождаются шедевры, изучить раритеты в Музее истории нижегородской елочной игрушки и купить фигурки и шары в «Доме елочной игрушки».
Бывали времена, когда Нижний не путали с Новгородом, поскольку назывался он в советские годы Горьким. Переименован он был в честь 40-летия творческой деятельности Максима Горького, под чьим псевдонимом работал уроженец Нижнего Алексей Пешков. Сам Горький говорил, что когда он писал родным и знакомым письма в город Горький он испытывал при этом отвратительное чувство неловкости. На доме Каширина висит табличка, извещающая, что здесь жил в раннем детстве Алеша Пешков. Совсем в раннем — ему было три года, когда он с родственниками съехал. Прожил он тут меньше года, но впечатлений хватило на «полдетства». Пришлось ему сносить соседство деда-садиста Василия Каширина, который бил смертным боем мальчика и терзал всю семью. Музеев Горького в Нижнем Новгороде много, целых три. Походив по ним, можно узнать многое о литераторе, который поднимался с низов. Будет приятно узнать о том, как он помогал нижегородским детям, устраивал горьковские елки, собирал деньги, вещи, чтобы 500 беднейших детей города получили праздник. Усмехнуться, послушав истории об организации клуба — народного дома, где простой люд угощали чаем, но не алкоголем. О том, как был женским угодником, и сводил с ума красивейших и ярких барышень.
Почему-то сюда мало кто доезжает из гостей города, а место красивое и спокойное Печерский Вознесенский Монастырь был основан в XIV веке, но изначально он стоял дальше по реке, но в одну ночь исчез с лица земли. Сошел оползень и «отутюжил» монастырь в конце XVI столетия Прихожане решили, что знамение вышло недоброе. Монастырь отстроили на новом месте, вместе с храмом и колокольней, которые покосились в разные стороны из-за движения грунта. Но разбирать строения не стали, так и стоят с тех пор нерушимы. Монахов нынче живет всего около 20 человек, но им удается поддерживать обитель в хорошем состоянии.
Перед входом в монастырь, кажется, что церковный погост с памятниками. Но на деле, неожиданно оказывается, что это галерея Романовых. Бюсты всех правителей выставлены от первого до последнего. Знатоки истории, а особенно межличностных отношений между монаршими особами посмеиваются в усы, когда видят Екатерину Великую, а напротив нее Павла. Они всю жизнь ненавидели друг друга, и даже после смерти им нет покоя друг от друга. По лицу Екатерины видно, что она недовольна. Кстати, если обратить внимание на ее черты, а не на эмоции, видно, что она чудо как похожа на Петра I, чей памятник установлен у Кремля. Одна болванка была у мастера?
Памятник оленю прекрасен, особенно в лучах заката. Странно, что в Нижнем Новгороде и в окрестностях его никогда не водилось оленей. Но копытное присутствует даже на гербе города. Когда-то давно на нем был изображен лось, обычный волжский лось. Но довелось побывать в Нижнем Екатерине Великой, которой вздумалось все гербы переверстать на европейским манер. Лось выглядел не очень помпезно, велено было заменить. Власти решили лося заменить на оленя. Правда, тогда последнего изображали больше на кабаках и на всех казенных заведениях. Но поскольку талант рисующих вывески был не столь очевиден, олени были сплошь и рядом похожи на коз. Оленя-то мало кто видел, а вот коз видели все. Поэтому у герба Нижнего Новгорода сразу появилось неформально название «Веселая коза». Самый аутентичный олень изображен на городецких пряниках. Он-то как раз имеет все признаки настоящего лося, но смотрится очень уютно по-нижегородски. Особенно, если он «разгонный» — было такое выражение у хозяек, когда надо было выгнать засидевшихся гостей — принести с поклоном «разгульный пряник».
Построенная с каким-то китайским размахом она ужасает количеством ступеней. Вроде бы официально 442. Причем если идти вниз их намного больше, а когда вверх — чудовищно больше. Лестница появилась в городе в 1943 году. Заложили ее в честь победы в Сталинградской битве. Изначальный проект был куда богаче, с большим количеством статуй вождей, с каскадным фонтаном. Лестница должна была доходить до самой реки, чтобы ее ступени омывали воды. Но на деле — лестница удерживала склон, который полз. В 1942 году в толще откоса начали рыть бомбоубежище для главного командования страны. Внутри было все отделано панелями красного дерева, была придумана вентиляция воздуха и даже имелся лифт, рассчитанный на легковой автомобиль. Несмотря на то, что над убежищем работали лучшие инженеры, они не учли, что весь склон пронизан родниками. Подземное строение начали затапливать грунтовые воды, никакие дренажные работы не помогали, работы остановили. А чтобы склон не полз дальше, построили лестницу. На Чкаловской лестнице отмечаются все свадьбы города, женихи считают своим долгом невесту на руках наверх поднять, хотя бы на несколько ступеней. В день города по лестнице проходит забег, снизу вверх.
Большая яма у Дмитриевской башни появилась во время реставрационных работ, ее оставили специально, чтобы показать, насколько глубоко уходили в землю кремлевские стены. Там еще виднеется «седой» кирпич XVI века. В Кремле, как и во всем НН полная архитектурная и выставочная солянка. Совсем немного осталось от XVI века, много строений XIX века и еще больше бешеного XX столетия. Самое новое здание в Кремле, хотя выглядит древним — часовня. Ее построили уже в 2000-х.
Кремль в XVI веке проектировали итальянцы, русские мастера строили. Некоторые даже верят, что к чертежам Кремля приложил руку сам Леонардо да Винчи. Но хроники сохранили имена участников того процесса, и никого из них не звали Леонардо. Но есть и интересные факты. Во-первых, никто не знает, что делал Леонардо да Винчи, в те годы когда строился Кремль. Во-вторых, он автор книги-трактата о казематах, где есть чертежи башен, удивительным образом напоминающие башни нижегородского Кремля. Подписи нет. Есть версия, что итальянцы, которые работали у нас, были знакомы с его трудами, скажем так, скопипастили строения великого гения.
В Кремле есть Арсенал, ныне музей современного искусства. Напротив него, самая длинная скамейка в Нижнем Новгороде. Еще один музей — художественный расположился чуть дальше Арсенала, в нем висят полотна Малевича, Кандинского, Васнецова, Серова. В музее обычно ни души, билет стоит недорого. Многие картины попали в фонды из частных коллекций купцов, которые были реквизированы в революцию, а часть привези в эвакуацию в Великую Отечественную войну.
В центре Нижегородского Кремля когда-то стоял Спасо-Преображенский Кафедральный собор, в котором и покоился Кузьма Минин. Смею надеяться, что вы все в курсе кто такой Кузьма Минин. Если нет — вот ссылка. Вкратце, он — герой, спаситель Москвы от польских интервентов. Перед тем, как взорвать собор в 1920 году, тогдашние власти задумались, а что делать с могилой. Решено было вскрыть. Каменную плиту с могилы сняли, и всех ждал сюрприз! Под ней оказались останки трех человек — мужчины, женщины и подростка. Ну, допустим это был Минин, и жена его Татьяна. А мальчик— кто? У Минина был сын, умерший глубоким старцем. Тут же придумали теорию, что у Минина, наверное еще один сын, умерший в юности. Но скорее всего никакой это был не Минин. Если верить хроникам, он умер по дороге из Казани в Нижний, сначала его похоронили в церкви родного прихода, потом перенесли сюда. Собор перестраивали много раз и кости наверняка потеряли. Так что, они, похоже, где-то под ногами у гуляющих в Кремле.
Как-то Николай I поручил нижегородскому полицмейстеру Махотину найти потомков Минина, чтобы пригласить их на празднества в Москву. Махотин был одноруким, руку потерял в бою и носил вместо нее железный протез. И им же брал взятки так ловко, что многие двурукие так не могли. Искать потомков ему было неохота, он просто решил записать в потомки Минина всех желающих. В прямые — за 300 рублей, в отдаленные — за полтораста. Нижегородское купечество в очереди стояло. Всем хотелось, чтобы в Москву их позвали, а лучше в Питер. Полицмейстер погорел на совершеннейшей мелочи: он пожадился нанять архивиста-ученого и генеалогическое древо Мининых начертал сам. Когда государь увидел это, он тоже начертал своей рукой — «Полицмейстер—дурак». После этого в Нижний приехали ученые, которые установили, что потомков живых у Мининых не имеется.
Если на площади в Кремле посмотреть налево, то можно увидеть классическое здание с колоннами, таких похожих в России много. Затем посмотреть направо — неожиданно обомлеть и увидеть уже половину классического здания с колоннами. Фасад прерывается в столь неожиданном месте, как будто здание отрезали. План этой площади поддержала Екатерина Великая, все было изначально красиво — по обе стороны, друг напротив друга стояли два здания в зеркальном отображении в стиле «махрового классицизма». После смерти царицы, проект попал в руки к Павлу I и он решил, что для военных парадов будет недостаточно места, солдатам негде маршировать, и зачеркнул по линейке половину этого здания. Царю перечить не стали, как повелел, так и построили. Поэтому сейчас в Нижнем Новгороде сохранился уникальный полуторный ансамбль. Всем нравится, был бы симметричный, ничем бы не отличался от любой площади в Санкт-Петербурге.
Парный памятник тоже стоит в Кремле. Слева основатель Георгий Всеволодович, справа — святитель Симон Суздальский. Георгию или Гюрги (он любил варяжские имена) на момент основания города было уже 33 года. Удивительное дело — князь причислен к лику Святых. Князю требовалось воевать и плодить потомство, а не давать обет безбрачия. Но он слыл добросердечным воином, часто врага миловал, редко казнил. Всего-то 18 военных походов в его карьере, у других князей был рабочий график поплотнее. Он много жертвовал на церкви, строил храмы и монастыри. Принял доблестную кончину в 1238 году, защищая вверенные ему земли от монгольского нашествия. После того, когда князь погиб в той битве, монголы ему отрубили голову, объехали с ней поле битвы и швырнули ее в кусты. Местные жители нашли тело, нашли голову и сложили. Далее, как гласит легенда, голова и тело срослись. Но князь не ожил, только поднял мертвую руку, призывая всех на мир. Этот эпизод и стал поводом для его канонизации. Он покоится во Владимире, в крипте собора. Правда, шея у него прикрыта кружевным платком.
Это единственный храм, который уцелел в Кремле. Это памятник XVII века, другими словами — памятник нижегородскому ополчению. В смутное время, когда была неразбериха с Лжедмитрием и поляками, когда Козьма Минин всех спас, Нижний Новгород получил от царя Михаила Федоровича особое благоволение. На родину Минина отправили бригаду строителей, хотя все каменщики Руси в то время были созваны в Москву работать над восстановлением. Московские строители и возвели каменный храм на месте обветшалого деревянного собора. Церковь освятили в честь Михаила, святого государя. Возможно в нем похоронен Кузьма Минин, а также множество нижегородских князей.
Их сохранилось 13, и о каждой можно рассказать что-то интересное. Но мне понравилась байка про Зачатьевскую. Ее закладывали в XVI веке и на молебен по случаю начала строительства позвали всех желающих и даже «нехристей» — итальянских архитекторов-католиков. По традиции, все кто присутствовал на этом мероприятии, должны были снять свои нательные кресты и положить в основание будущей башни, чтобы она стояла крепче. Народ честной срывал под колокольный звон кресты, итальянцы лишь наблюдали за действом. Один из них — Джованни Татти, которого прозвали Жеваный Тать, заглядывался на девушек, а конкретнее млел от Настеньки. И как только девица расстегнула ворот, принял это за сигнал и кинулся к ней с объятиями и поцелуями. Но рядом стоял ее жених Данила, который не долго думая, отоварил Жеваного Татя кулаком по лицу. Джованни выхватил нож и пырнул Данилу в сердце. Настенькин жених, истекая кровью, схватил итальянца за грудки, дотащил до ямы с кипящей известью и бросил его туда. День закладки омрачили два трупа. Воевода негодовал и приказал похоронить каждого из них под башнями. Данилу похоронили под Зачатьевской, а Татти под соседней. Бедная Настя осталась одна и почему-то с погубленной репутацией. Приходила к башне, где лежал Данила, плакала, причитала, потом переходила к соседней башне и проклинала Джованни и просила Волгу забрать отсюда поганые итальянские кости. Река ее услышала, подмыла башню, та рухнула и кости уплыли. Поступила она, конечно, антиобщественно.
На этом разрешите откланяться. Я бы могла вам еще рассказать и про телефонных барышень и телефонизированные гробы, про отравительницу Феклу-ключницу, влюбленную в своего господина купца Бугрова, про тяжелую женскую долю средневековых нижегородок, и про воевод-взяточников, и про закрытый город, которого не было на картах, и про таинственное здание в самом центре, и про суши в виде колбасы, про ужасы, творившиеся в Почаянском овраге и даже объяснить поговорку «У нижегородца борода, как у Минина, а совесть-то глиняна». Но лучше вы поезжайте сами, предварительно позвоните Надежде Филипповой, лучшему гиду из бюро «Нескучный Нижний» и отправляйтесь с ней на экскурсию! Она вам еще не то расскажет.
Проект «Нескучный Нижний» предоставляет уникальную возможность пройти по Нижнему Новгороду неизбитыми путями и увидеть этот древний город с абсолютно новой точки зрения. Мы говорим: "Нет — экскурсиям «посмотрите направо, посмотрите налево»! Да — небанальным и нескучным прогулкам!». Забронировать экскурcию можно на сайте: www.nenino.ru
Проект «Четыре сезона России» проходит при поддержке Русского географического общества www.rgo.ru
Поездка в Нижний Новгород рекомендована Русским географическим обществом.
Направления 
Личный опыт 
Travel репортаж 
Достопримечательности 
Рейтинги Top Orange 
Orange Spa 
Отели 
Дневники Orange Diaries 
Путеводители
Оставить комментарий