За пять минут, что я шла по снежной тропинке от фуниклера, поднявшего меня от железнодорожной станции Mörel до Riederalp, я поняла, что Алеч Арена оставит след в моей горнолыжной душе. Он идеально, словно микро-пазл от Вселенной, совпал с тем жизненным моментом, в котором я и оказалась в кантоне Вале. И как же я раньше здесь не побывала?
Алеч Арена не у всех на слуху. Слишком уж большая конкуренция курортов в кантоне Вале. Но если у Церматта есть Маттерхорн, которым можно, по сути, только любоваться, у Алеч-арены есть самый большой ледник в Альпах. Им тоже можно любоваться с нескольких панорамных площадок, но еще по нему можно пройтись, нацепив на ноги кошки.
Если стоять на вершине, на одной из смотровых площадок в самом разгаре горнолыжного сезона, то белая река внизу, круто поворачивающая из-за горы, кажется лишь снежным покрывалом с двумя темными полосами морен. Трещины во льду, представляются проталинами, со своей высоты не соотносишь размеры этого чуда природы, на деле они уходят на глубину пятиэтажного дома!
Масштаб ледника оцениваешь только соизмеряя цифры в голове. Длина Алечского ледника — 22,6 км, площадь почти 82 кв.2, общий вес льда почти 11 миллиардов тонн, толщина льды в некоторых местах Конкордиаплац достигает 900 метров! Это значит, что вода замерзла на леднике если не со времен динозавров, то уж несколько сотен тысяч лет точно!
Ледник берет свое начало в районе Юнгфрау где-то на высоте около 4000 метров, его язык дотягивается до ущелья Масса, примерно на 2500 метров ниже. Алечский ледник формировал ландшафт Алеч-арены на протяжении тысячелетий. Сложно представить, что во время последнего ледникового периода около 18 000 лет назад, лед почти полностью покрыла горные хребты между Беттмерхорном и Ридерхорном. По уверениям ученых из-подо льда торчали лишь одни вершины. 11 000 лет назад ледник доходил до долины Роны.
Сегодня все цифры меньше. С 2000 года ледник укоротился на 1 км, с 1860 года на целых 3 км. Измерения, проведенные центром Pro Natura Center Aletsch доказывают, что глетчер подвергается резкой абляции, сужаясь до 50 метров в длину каждый год и значительно отступая по краям. Тихое таяние не видно глазу, но приехав через пару лет, разницу увидеть уже можно. И это печально.
К леднику мало кто поднимался в старые времена, люди предпочитали жить в долине, но кое-кто все же строил себе жилища высокого в горах и наслаждался этими видами всю жизнь, живя вдали от цивилизации, где изобретали самолеты и паровозы, компьютеры и прочие гаджеты, носили модную одежду и печатали газеты. Один из таких денди волей случая и оказался в горах Швейцарии в начале прошлого века. Он страдал от депрессии и Швейцарию британцу прописали как средство от депрессии. Это сработало, да к слову, и прекрасно работает по сей день.
Предприимчивые богатые англичане мотивировали швейцарцев на открытия многих курортов в XX веке и Алеч Арена один из них. Тот самый страдающий в Англии от дождей и выгорания гражданин по имени Эрнест Кассель, добравшись до ледника забыл про все нытье и купил землю в горах, на которой построил себе имение, не испугавшись полного отсутствия инфраструктуры. Только ради этих видов, чтобы ежедневно просыпаясь, пить чай и уминать за обе щеки яйцо всмятку, гулять по альпийским склонам и дышать свежим воздухом. Тот самый англичанин водил дружбу с самим Черчиллем, который однажды и побывал в гостях у Касселя, сделав это местечко популярным на ближайшие десятилетия.
Англичан понимаешь, с первым же восходом, увиденным в горах. Хочешь стать швейцарцем, чтобы такие утренние ритуалы случались с тобой до конца жизни. Неважно идет ли снег, сияет ли солнце. Воздух, особенно морозным утром сладок и хрустящ, его кажется можно пить. Через пару дней чувствуешь на себе его воздействие — ты просыпаешься без будильника, свежа и бодра, хочется поскорее расправиться с завтраком и подняться еще выше под самые небеса.
А там на арене, ты словно шпрехшталмейстер, в ярком горнолыжном костюме озираешься по сторонам, любуясь панорамой из 32-х четырехтысячников, и объявляешь представление открытым. Выбираешь на какую-бы смотровую площадку отправиться первым делом, чтобы увидеть ледник. Как он сегодня? Укрылся облаком? Демонстрирует все свои трещинки? Сверкает голубым льдом?
Катание на Алечском леднике запрещено по многим причинам. Им только восхищаться и любоваться, и думать, как же повезло, что на своем веку ты успел увидеть это чудо земли. Исследовать ледник можно пешком в летние месяцы. Туры различной сложности проводятся с начала июня до конца августа. Стоимость участия в походе с гидом начинается от 60 швейцарских франков.
Отметившись на одной из смотровых площадок, катишь вниз. Выбор трасс прекрасный — есть и сложные и широкие, те, по которым можно проехаться даже тем, кто только что встал на лыжи.
Мало где в Альпах можно промчаться на лыжах мимо целой деревеньки. В Алеч Арене трасса проложена через Беттмеральп, можно остановиться у понравившегося бара, тебе дружелюбно помашут варежками апресскийщики из-за столиков кафе, заехать в магазинчик и прямо в горнолыжных ботинках примерить новую маску или шапку. Ну а дальше, промчавшись мимо церквушки, которая так и просится на пейзажный снимок, подняться снова в горы.
Алеч Арена — это уютнейший конгломерат идеальных альпийских деревень Ридеральп, Беттмеральп и Фишальп. Находятся они под облаками — в буквальном смысле нужно подниматься на фуникулере на высоту за 2000 метров. Разумеется, тут нет никаких автомобилей, багаж перевозят на снегоходах и прочих электрокарах. Почти к каждому отелю можно доехать на лыжах чуть ли не ски-рума. Самая жизнерадостная из трех деревень — Беттмеральп, тут и магазинчики, и рестораны, и бары. В Ридеральпе поспокойнее — тут только поесть, да поспать. Тут-то я и остановилась!
Дни горнолыжного сурка проходят одинаково, да за этим в зону Юнгфрау-Алеч и едут. Покататься полдня, съесть тарелку чего-то ужасно калорийного — макарон с сыром или жареной картошки рёшти, вечером собраться за столом уминая раклет и запивая местным вином с чудесным называнием «Positivo».
В это, с точки зрения зрелого горнолыжника, идеальное расписание, можно добавить пару интересных опций. Прогулялся на снегоступах с местные гидом Эдом Куммером, который исходил все окрестные горы десятки раз. Или самостоятельно пройтись по одной из пешеходных троп. Я за отпуск прогулялась из Ридеральпа до Беттмеральпа мимо лесов, снежных полей и валезанских домов. Но маршрутов множество — 72 км! Если хотите пройтись вдоль ледника, в окружении невероятной панорамы из четырехтысячников выбирайте трек 101a/101b/101 или 204/202 из Беттмеральпа.
Направления 
Личный опыт 
Travel репортаж 
Достопримечательности 
Рейтинги Top Orange 
Orange Spa 
Отели 
Дневники Orange Diaries 
Путеводители
Оставить комментарий