Photo: Vorarlberg Tourist Board
О Лехе ходит много слухов, мол, здесь дорого и респектабельно, довольно тихо и спокойно. Проведя неделю в этом старинном городке утверждаю - все так! И это совсем неплохо!
На самом деле градация по респектабельности помогает чувствовать себя комфортно всем без исключения. Тем, кого пугают цены за бокал игристого в баре на склоне или плата за койкоместо в одном из отелей Леха гораздо удобнее будет остановиться в соседнем Санкт-Антоне, в любом случае зона катания едина. Впрочем, и в Лехе, а скорее даже в в соседнем Цуге, для бюджетных лыжников всегда найдутся варианты, например чудесный Hotel Stafeli. Но все же Лех в большей степени курорт для тех, кто прибывает в долину с личным водителем, и росчерком пера не глядя, подписывает счета в дорогих ресторанах.
У австрийской буржуазии, а также британских богачей (тут в свое время вставали на лыжи Принц Гарри и Принц Уильям, катаются родственники Герцогини Кейт) свое понятие об апрес-ски и адреналиновых радостях. Все чинно, без лишней суеты. Все так, как любят те, кто предпочитает жить неспешно. Все так, как иной раз хотелось бы разнообразить горнолыжную неделю - с прогулками по городу, с поездками на конных упряжках, с дегустациями местных, а также европейских винтажных вин или виски, с гастрономическими специалитетами на завтрак и ужин и самым сладким сном на подушках ирландского хлопка. Но есть одна существенная деталь, что сильно отличает Лех от коллег по буржуазному цеху - Санкт-Моритцу или Куршевелю. Здесь напрочь отсутствует снобизм.
Хотя Лех и славится фанатичной приверженностью к традициям, курорт все же медленно, но продуманно внедряет инновации. С появлением новых канатных дорог, теперь можно кататься и в Варте (Warth), подниматься из Штубена в панорамных кабинках Flexenbahn с видом на долину Клостерталь и наконец-то возвращаться из Цюрса на Trittkopfhahn. Впрочем, увлекшись катанием, и съехав прямо в Цюрс, в Лех придется возвращаться на ски-бассе. Хотя неудобством это и не назовешь. Голубые автобусы ходят по маршрутам с завидной регулярностью.
Но уже на склонах кольцо сомкнулось новыми канатками и теперь по региону легко отправиться на полноценное ски-сафари, тем более, что пять зон катания объединены одним ски-пасом Ski Arlberg. Первые представления о регионе даст самый известный маршрут «White Ring», длиной 22 км. Он соединяет между собой Лех, Цюрс, Цуг и Оберлех, пройти его можно лишь по часовой стрелке.
Каждый год в конце января (в 2018 году культовая гонка состоится 20 января) почти 1000 профессионалов и лыжников собираются в Альберге с одной целью - побить рекорд прохождения маршрута и выкатиться из 45 минут. Но это мало кому удается, среднестатистическому участнику на прохождение «Белого кольца» требуется порядка двух часов.
Еще один лыжный путь именуется «Run of Flame» - «Трасса Славы», посвящен лыжникам-первооткрывателям региона. Это 64-км дистанция начинается в Санкт-Антоне у Riffelscharte и заканчивается в Варте у Steffisalp. «Прославиться» можно и в обратную сторону, если кататься по направлению к Санкт-Антону. Тур займет без малого день. Маршрут везде маркирован золотой снежинкой. Кстати, тех кто управится за день, и отметится в трех контрольно-пропускных пунктах в течение 48 часов, поставят метку в приложении Ski Arlberg ждет подарок в Зале Славы на верхней станции Flexenbahn!
В Лехе нет четырехтысячников, да что там и трехтысячников тоже. Но гряда панорамных гор со снежными долинами имеется в лучшем ее исполнении. Вот моя пятерка мест с фантастическими видами, куда стоит добраться на лыжах или сноуборде и сделать эпичные фотографии.
Вдоль реки по направлению к собору ведет главная улица Лехталь-штрассе, на ней гордо выстроились гранд-отели, принадлежащие не одно поколение местным фамилиями. Здесь шутят, что жители Леха уже давно устроили заговор и не только фанатично охраняют историческое наследие, но и строго следят за тем, чтобы все деньги крутились «дома». Приезжим, согласно местным законам, причем даже гражданам Австрии, купить недвижимость архисложно. Местная община наложила вето на сделки: «Мы не хотели бы видеть темные окна домов 11 месяцев в году», - ворчат горожане.
В Лехе все знают друг друга, здесь живет всего лишь 1600 человек. Если пройтись по городу в компании кого-то из местных жителей сразу обретешь новые знакомства. Будешь представлен булочнику, пастору, директору музея.
Еще одно место для игры в «Уикенд аристократов» - солнечный Оберлех находится чуть выше Леха, прямо на склоне. Зимой сюда можно добраться лишь по подземным тоннелям или на подъемнике. Здесь, кажется, все существование сводится к дреме на шезлонге с бокальчиком в руке в шампань-баре отеля «Montana». Около ног отдыхающих, далеко не всегда обутых в горнолыжные ботинки, обычно снуют собаки редких пород в одежде от дорогих кутюрье. Тут вообще никто никуда не торопится - официанты чинно разносят дымящиеся чашки, даже лыжники спускаются мимо с горы в замедленном режиме, раздумывая не присесть ли на шезлонг.
Сердце Леха - сосредоточие магазинов, баров и ресторанов. Можно купить все, что пожелаешь, а вот продать - сложнее. Ходить по магазинам нужно по часам - днем большинство бутиков закрыто на горнолыжную сиесту.
Photo: The Aurelio Hotel, Vorarlberg Tourist Board
В Лехе, Цюрсе и Цуге самая большая концентрация гастрономических ресторанов в Австрии, отмеченных балами Gault Millau, приходящихся на душу каждого жителя, да что там - и приезжего гурмана. По вечерам совершенно невозможно зайти с улицы в хороший ресторан, в любой день недели столики будут заняты, бронировать их принято чуть заранее.
Photo: Vorarlberg Tourist Board
Моя пятерка лучших ресторанов Леха и Цуга:
Бары для apres-ski:
Еще больше информации здесь: www.lech-zuers.at www.austria.info
Оставить комментарий