Довольно сложно ответить на вопрос интересующихся: зачем нужно ехать на Шантарские острова. Ответы кажутся жутко банальными — увидеть китов и лежбища ластоногих, забраться в медвежий угол в прямом смысле слова, отметиться на побережье Охотского моря, ступить на острова, на которых мало кто бывал. Несмотря на шторма, туманы, влажность и прохладу, искатели приключений проделывают нелёгкий и весьма дорогостоящий путь, почти сравнимый с миграционным путём китов. Вроде бы нет и философской составляющей — найти себя и перезагрузиться. Поездка сюда — чистой воды авантюризм, которого очень не хватает в нашей размеренной жизни. Рассказываю обо всех локациях, где мне удалось побывать на Шантарских островах.
Этого пункта в нашей программе не было. То, что мы оказались в этом типичном сибирском селе, можно было бы отнести в разряд форс-мажорных обстоятельств. Но не было непогоды, вертолеты были исправны. Внезапно компания устроила ротацию экипажа, и вылет на базу Онгачан был перенесен на сутки. Обстоятельствами непреодолимой силы стала и 18-часовая поездка на грязном и разваливающимся на части автобусе с гордым названием «5 звезд» по грунтовой дороге до Бриакана, маленького населенного пункта на карте Хабаровского края, где располагалась вертолетная база. Так мы оказались в гостях по принуждению в поселке, названном в честь советской летчицы Полины Осипенко, (на деле Пелагеи Дудник), которая обучившись на курсах птицевода, дважды оказавшись замужем за военным летчиками, все же выбрала авиацию. Установив несколько рекордов, она в 1938 году совершила с товарками беспосадочный перелет из Москвы до Комсомольска-на-Амуре. Но из-за нехватки топлива девушкам пришлось совершить жесткую аварийную посадку в лесу неподалеку от этого села.
Это событие (не считая нашего десанта), похоже, стало самым ярким в жизни села, которое и сегодня живет тихой и спокойной жизнью. Потеряв сутки в бесцельных шатаниях по паре улиц, пережив ночь в гостинице с тождественным названием «Пять звезд», где с потолка капала вода прямо на плюшевые кровати леопардовой расцветки, мы все же отправились в пункт назначения — базу Онгачан.
Именно с этой точки и начинается большое путешествие по Шантарским островам. Сюда вертолет МИ-8 доставляет туристов, мечтающих увидеть Шантары. Уютная база находится в бухте, неподалеку от озера Онгачан на берегу Охотского моря. Картина таинственная. На черном длинном пляже скопились тонны топляка, между бревен которого снуют бурундуки. Скалы то и дело прячутся за плотным туманом, из которого иной раз показывается белоплечий орлан. Из-за этого тумана эти места и считаются труднодоступными, он мешает вертолетам совершить посадку, а водному транспорту ориентироваться на местности. Зато туман когда-то спас от полного истребления китобоями гренландских китов.
За базой — озеро Онгачан, до которого минут 15 пешком по непролазным кустам, дольше — если останавливаться на любование цветущими ирисами, рассматривание таежной растительности. Говорят, что совсем неподалеку живут медведи, в лагерь они заглядывают редко, только если тихо и пахнет чем-то вкусным.
На Онгачане все по-пионерски. Маленькие деревянные домики на четыре человека, удобства в шаговой доступности, баня, которую вечерами топят, таская ведрами воду из реки, беседка с видом на море для наблюдения за зашедшими в бухту китами и косатками и кают—компания, где та самая компания собирается на завтрак, обед и ужин, едва раздастся сигнал корабельного колокола. В свободное время нужно спать или гулять.
Моим любимым занятием стали прогулки по пляжу. Люблю рассматривать сокровища, что море выбросило на берег. Ничего особо ценного я не нашла, думала купить портативный металлоискатель как-нибудь. Но трофеи всегда найдутся — с берега Охотского моря я увезла причудливые камни и кривые деревяшки, отшлифованные морем, похожие на китов.
До третьего по величине острова на архипелаге минут 15 ходом на катамаране. С берега и не поймешь, а глядя на карту в кают-компании видишь сразу — Малый Шантар по очертаниям похож на рыбу. Он почти весь покрыт тайгой, абсолютно необитаем. Людьми. Зато Малый Шантар облюбовали морские птицы и тот самый краснокнижный белоплечий орлан. Его огромное гнездо на высокой скале видишь сразу, как только высаживаешься на остров.
В тихой бухте торчат любопытные поплавки — нерпы и морской зайцы или лахтаки, как их еще называют, разглядывают вновь прибывших. Держатся на расстоянии, но с каждым нырком приближаются все ближе. До этой поездки все похожие мордочки, высовывающиеся из воды и шныряющие рядом с катером, были для меня тюленями. А теперь я знаю, что это, например, морской заяц. Второй по размерам тюлень в Арктике после моржа. Он, как и киты, общается с сородичами с помощью разнообразных звуков и свистов. Мило соседствует с кольчатыми нерпами и сивучами, не вступая в конкурентную борьбу за пищу, лахтаки питаются не рыбой, а рачками со дна.
Если уйти в лес, можно сразу насобирать лукошко морошки и брусники. Вот только лукошка с собой не было, да и в костюме рыбака чувствуешь себя космонавтом, высадившимся на незнакомую планету.
На острове Феклистова мы остановились с ночевкой, прибыли к закату, разбили лагерь, разожгли большой костер. Шантарские острова хоть и находятся всего в нескольких километрах друг от друга, переход между ними может быть непрост — из-за сложных стремительных течений и штормов. В один из них мы и угодили. До острова Феклистова шли добрых два часа, по ощущениям до острова нас попросту добросили волны, что игрались с нашим катамараном, словно мячом для регби.
За время перехода мы все порядком промокли, набили синяков и шишек, но все же добрались до суши. Развесив одежду сушиться, мы сели у костра и долго болтали о том, о сем. Кто-то рискнул искупаться в холодном море, на острове Феклистова есть несколько бухт, где вход в воду довольно удобный. Но по большей части — остров Феклистова, протяженностью почти 40 км, неприступен и особо непригоден для каких-либо развлечений.
Узкая полоса берега отсечена высоким непролазным лесом, идти туда в темноте довольно страшно, поскольку вполне реально повстречать медведя. Косолапого, правда, встреча также сильно напугает, все же видит он двуногих с фонарем крайне редко, но мало ли, чем все это закончится. Медведи на Шантарах вегетарианцы, кормятся в основном орешками из шишек да ягодами, грызут корешки. Во время нереста рыбачат. В другое время рыскают по берегу и копаются в камнях в надежде на вкусняшки, принесенные морем. Одного такого мы и встретили поутру, мишка копался в водорослях и от неожиданной встречи с нами так сильно напугался, что в ужасе дал деру, бросив пару рыбьих скелетов.
В залив близ Большого Шантары мы заходили долго. Течения за год сильно меняют прибрежные рельефы, там где в прошлом году были глубины, в этом можно сесть на мель. На узкой косе стоит база сотрудников Национального парка. Несколько человек постоянно живут в лагере, ведут учет и патрулируют морские окрестности. Пейзажи открываются фантастические. По одну сторону высокие скалы, поросшие елями, что цепляют облака тумана. С другой, если перебраться через насыпь мелких камней — открытое море.
В туманной дали время от времени можно различить плавники и темные спины, мимо Большого Шантара явно проходят морские пути млекопитающих — здесь показываются гринды, киты и косатки. А в заливе плещутся в огромном количестве нерпы. Они чувствуют себя в безопасности, едва стоит появиться хищникам, нерпы шныряют в узкий и мелкий залив, куда крупные особи зайти не могут.
Большой Шантар, кажется, выглядит также, как и в доисторический период. Реки, полные рыбы, впадающие в море. Густой лес. Буреломы и снова топляк. Девственный каменный пляж, длинный и широкий даже в прилив. Гора Веселая возвышающается над всем древним миром. Все было бы здесь абсолютно дико, если бы не Федор Конюхов, который добрался, разумеется, и до этого места и зачем-то построил в этой глуши часовню Святого Николая Чудотворца. В нее повадились ходить медведи, они дерут когти о стены и ищут чем бы поживиться.
Кульминацией путешествия для всех прибывших, является бухта Врангеля. Именно здесь разбит летний лагерь и сюда приходят гренландские киты. В хорошую погоду до нее идти часа два, мимо Гнилого угла, ярко-красных скал из яшмы, птичьих базаров.
Бухта Врангеля почти идеальной формы подковы. Внутри пологий песчаный пляж, позади лес и высокие скалы. По бокам, огромные валуны, словно выпавшие горошины из кармана великана. По ним карабкаешься каждый день, четко сверяясь с расписанием приливов и отливов. Чуть опоздаешь и приключение на часов 12 обеспечено, попасть в морскую западню легко. Отливы и приливы на Шантарах впечатляющие, разница в уровне воды может достигать 8 метров, от берега вода и вовсе уходит на десятки.
Шансы увидеть гренландских китов — как в лотерее. Факторы удачи замешаны как в барабане с шарами, вполне может неделю висеть туман, лить дождь и ливень, штормить море. А если будет тишь да гладь, возможно, не будет китов. Нет никакого расписания, согласно которому морские арктические странники появляются в бухте Врангеля и исчезают из нее. Но если повезет — все муки долгих дорог и трудности экспедиционного формата сойдут на нет.
Проект «Четыре сезона России» проходит при поддержке Русского географического общества www.rgo.ru
Маршрут на Шантарские острова рекомендован Русским географическим обществом.
Приобрести тур на Шантарские острова можно на сайте "Russia Discovery" www.russiadiscovery.ru
Еще почитать про Шантарские острова:
Наблюдение за гренландскими китами
Шантары: Советы и лайфхаки
Направления 
Личный опыт 
Travel репортаж 
Достопримечательности 
Рейтинги Top Orange 
Orange Spa 
Отели 
Дневники Orange Diaries 
Путеводители
Оставить комментарий