Вернувшись из поездки по Галисии, я загадала в своем Instagram @orangetraveler загадку. Опубликовав пост с картинкой, с изображением руин древнего поселения, что неподалеку от Понтеверде, я спросила, смогут ли мои читатели догадаться, где это было снято? И дала подсказки: кельты, вино, океан, камелии, устрицы и наркоторговцы.
Правильный ответ дал лишь человек, который путешествовал по Галисии. Остальные гадали, как увязать в одно направление кельтов и вино, а скажем, не бочку виски, изучали родину камелий и пытались понять, причем тут наркоторговцы. И я признаюсь, что и я бы никогда не угадала, если бы не побывала сама на самом севере Испании, в небольшом регионе под названием Галисия, одном из 8 кельтских регионов в мире, где ловят устриц, производят чудесное вино, где круглый год цветут камелии. Галисия - великая незнакомка Испании, будучи у нее в гостях я узнала о том, чем она известна. Итак, обо всем расскажу подробнее.
Слушать истории о том, что было за пару тысячелетий до тебя, стоя на верхней панорамной площадке маяка Геркулеса, всматриваясь в синюю даль Атлантики большое удовольствие. Воображение легко рисует сценки побоища Геракла, или как вам больше нравится - Геркулеса, с мерзким великаном Герионом, чья голова закопана греческим героем прямо под башней-маяком. Представляешь себе римские галеры, которые перевозили уголь и золото, что добывали на территории нынешней Галисии. Маяк в римские времена был острой необходимостью, кораблям нужно было освещать путь.
30-метровое сооружение построили на стыке I и II веков нашей эры. Сложно поверить, но спустя сотни лет, я топчу пыль истории своими кроссовками наверху самого древнего действующего маяка в мире. На площадке в ночи давным-давно разводили кострище, дрова подвозили вьючные животные, по рампе, которая окружала башню снаружи. Сегодня маяк по-прежнему выполняет свою функцию, в ночное время с интервалом в 20 секунд 4 яркие вспышки освещают пространство на 24 мили. Маяк Геркулеса, конечно перестраивали, сейчас он выше - 59 метров, и шире. Наверх ведут 234 ступеньки.
Часы работы: Ежедневно с 10.00 до 21.00 летом и с 10.00 до 18.00 зимой.
Несмотря на древние суеверия, галисийцы - ревностные католики. Старшее поколение до сих пор верит, что по Галисии ходят процессии мертвых, называемые Санта Компании. Считалось, что этот страшный марш возглавлял кто-то живой, но уже приговорённый к смерти или уже обречённый, он нес горящую свечу перед собой в руках. Люди верили, что эти процессии могут зайти в каждый дом и объявить о смерти и ужасно боялись встретить эту мрачную компанию. Согласно легенде, тому несчастному, что увидел этот театральный кошмар, обреченный передаст свечу, как чёрную метку, что будет означать одно - бедняга скоро отправится к праотцам. А вот бывший носитель свечи будет освобождён от проклятий. Встретить процессию можно было на перекрестках, неподалёку от кладбища. В XIV веке поверье стало столь сильным, что люди стали и вовсе боятся выходить из дома.
Католическая церковь решила поставить распятия крузейро (от слово Круз - крест) в тех местах, где могла в теории, пройти такая процессия. Под ними было принято хоронить мертворожденных детей. Каменные кресты до сих пор встречаются по всей Галисии. Еще в 80-х годах прошлого века галисийские бабушки учили внуков, очерчивать круг и брать что-то в руки, при встрече с этими людьми, чтобы у предводителя шайки мертвых не было шанса передать свечу. Кстати, один испанский журналист провёл расследование, проехав по многим городкам и деревням Галисии и спрашивал, а видел ли кто-нибудь Святую Компанию? И чтобы вы думали, он нашёл массу людей, кто подтвердил встречу с процессией!
Галисийские устрицы высоко ценят гурманы за ярко выраженный вкус и аромат. А все потому, что местные устричные фермы расположены в уникальных местах Атлантики. Северо-западные ветра поднимают холодную воду с глубин, вместе с которой поднимается планктон, любимой пищей моллюсков. По всей Галисии можно насчитать 3 300 тысячи плотов, на которых выращивают морепродукты - устрицы, морских гребешков и мидий, объемом 250 миллионов кг в год! В акватории О,Грове, куда я отправилась на катамаране находится почти половины - 1500 маленьких ферм.
Плоты сооружают из бревен эвкалипта, недорогого и легкого материала. Бревна связывают канатами, прикрепляют большие поплавки. Чтобы мини-ферму не унесло в океан, плот цепляют на якорь. В Риа де О’ Грове почти все водное пространство, насколько видно глазу, заполнено плотами. Производство медленное. Например, чтобы вырасти до среднего размера раковине морского гребешка нужно провести в воде минимум год. Совсем крошечных устриц, сначала помещают на лежбище на месяц, и лишь потом на веревку отправляют в большую воду.
Собирают молодняк размером с ноготь в открытом океане у скал, вручную. Раковины на веревки прикрепляют женщины, также вручную. В среднем, в домике на плоту работают пять сотрудниц, которые за смену могут сплести 70-80 веревок по 150 устриц или мидий в каждой. Смотреть как работают другие и при этом есть устриц и пить белое вино, какое-то буржуазное развлечение. Но чертовски приятное. За Галисию!
Рибейра- Сакра звучит как магическое заклинание, да и выглядит эта часть Галисии как таинственная страна, где в зеленых долинах, ущельях рек Миньо и Силь, за стенами старинных монастырей скрыты какие-то древние знания. Впрочем, все может так и быть на самом деле, ведь в Рибейре-Сакре находится самое большое количество святых обителей во всей Европе! Часть из них давно стоит в руинах, часть переделаны в парадоры, в некоторые можно заглянуть. Один из самых таинственных монастырей этого региона, обитель Санта Кристина де Ривас де Силь XII века заброшен и стоит в чаще леса.
Место настолько таинственное и колоритное, что кажется именно здесь должны встречаться для важных переговоров те, кто владеют заклинаниями. Воображению есть где разыграться - в монастырскую башню ведет старая деревянная скрипучая лестница, на стенах романской церкви сохранились древние фрески, а монастырские арки увиты плющом.
Но то, ради чего стоит добраться до Рибейры-Сакры находится высоко в горах - виноградные угодья. Здесь местные виноделы выращивают виноград еще на старых римских террасах. Даже дорога, петляющая над устьем реки Силь захватывает дух, что уж говорить о видах, открывающихся с панорамных площадок. Есть официальные точки для любования долиной, такие как «Балконы Мадрида», но поверьте, остановиться можно в любом рукаве и долго стоять и любоваться террасированными виноградниками, узкой лентой реки, где-то там внизу.
Главное галисийское вино - Альбариньо, местные называют напитком меланхолии. Может от того, что лозы часто поливает дождем Атлантики, а может это философия местных виноделов, которые вкладывают в каждую бочку свою душу. Но важно другое, альбариньо подают в любой галисийской таверне, чаще в белых фарфоровых кувшинах, реже прямо в бутылках. Винодельни, где можно попасть на дегустации отличаются разительно. Расскажу, про те, кто запомнились.
В поместье бывшего наркоторговца (а вот и еще одна отгадка)Пасо Байон (Pazo Baion), что в долине Солнес, вином угощают либо в бывшей голубятне, либо в большом дегустационном зале прямо на производстве. Наркоторговец Лоурано Пиньо уже давно видит небо в клеточку и лишь вспоминает те дни, когда он попивал вино, с видом на угодья, некогда ему принадлежащие.
Винодел Хосе Луис Виланова держит дизайн-отель Novavila Design Wine Hotel. Своих гостей он угощает собственным игристым розе на маленькой кухне в башне, остановившись в которой, чувствуешь себя как Рапунцель. К тому же, ужиная в компании хозяина весь вечер не можешь отделаться от ощущения, что это постановочный вечер и руководит им невидимый режиссер. Поскольку Хосе - вылитый Антонио Бандерас.
Он весело смеется и подтверждает, «да, ему часто говорят, что он похож на голливудского актера». Похож настолько, что кажется, что этот странный теплыйвечер, в компании местных телевизионных звезд и веселых соседей - сценарий авторского кино, маленькая игра в испанского винодела большого актера.
Поместье Фернандо Гонсалеса Algueira D.O. Ribeira Sacra находится и вовсе высоко в горах Рибейры Сакры. Его виноградники расположены на ступенчатых склонах, в виде амфитеатров, которые и вовсе относят к римской эпохе. Понять почему в бокале меланхолия становится легко во время общения с винным философом Фернандо, который за 25 лет неустанной работы на виноградниках нашел свою формулу счастья. И мой вам совет, обязательно останьтесь на обед в местном ресторанчике, кухня чудо как хороша!
Испанские парадоры на мой взгляд, отличный пример удачного маркетинга, совмещающего в себе волнение от прикосновения к истории с комфортом и уютом хорошей гостиницы. Парадоры - отели, которые возвели в стенах древних монастырей и прочих величественных зданий средневековья. Во всех случаях атмосфера сохранена отлично, а наличие горячего душа и кондиционера в бывшей монашеской келье, ресторана в клуатре не воспринимается как нечто чуждое.
В одном парадоре, вы будете плутать по коридорам с горгульями, в поисках нужного поворота, в другом - заглянете в еще действующую церковь, в третьем будете проходить ежедневно мимо доспехов рыцарей и старинных сундуков. В Галисии парадоры особенно прекрасны. В Рибейро де Сакра я жила в бывшем монастыре Санто-Эстево «Parador de Santo Estevo De Ribas de Sil», который был весьма известным в XVI веке.
Есть легенда, которой я после ночи проведенной в некогда святейшем месте, отчего-то верю. Она рассказывает о том, что в XI веке, в Санто-Эстево на покой, в ожидании ухода в мир иной, прибыли целых 9 епископов. Возможно, сановники просто спасались от мусульманского нашествия, но компания из служителей самого высокого церковного ранга сделала этот монастырь особенно священным, сюда потянулись паломники. В общем, никакого покоя. Чуть позже король Альфонс X и вовсе превратил это место в центр юриспруденции и изучения искусств. Все клуатры и дворики ныне открыты для свободного доступа, ощущения весьма необычные. Ночевать в таком месте - удивительный опыт. Еще один из парадоров, который я смело могу рекомендовать - в Байоне «Parador de Baiona» расположенный на самом берегу океана и «Parador de Ribadeo» неподалеку от Луго.
На посещение Кафедрального пляжа или Плайя Ас Катердраис, нужно запросить специального разрешение, словно на охраняемый объект. Разрешение выдают в туристическом офисе согласно графику, да и то в высокий сезон. Охраняется пляж самим Атлантическим океаном. Время визита строго ограничено и плавает по графику отливов, поскольку посетить Кафедральный пляж и прогуляться мимо скалистых арок, напоминающих своды готического Собора, можно только тогда, когда отступает океан.
Кантабрийское море на протяжении веков построило свой собор, с помощью ветров и волн, своих главных скульпторов. Они и возвели 30-метровые скалистые своды, сделав этот пляж невероятно эпичным. Кафедральный пляж постоянно попадает в рейтинги самых красивых в мире. С чем нельзя не согласиться. Добраться проще из Рибадео, на рейсовом автобусе.
Нежные цветы стали популярны у садоводов благодаря Коко Шанель. Она была восхищена ароматов нежных цветов, который никогда не перебивает запах парфюма. Большинство цветов камелий не источает вообще никакого аромата, лишь 30% имеют очень тонкий, едва уловимый флер. У цветов камелий век очень короток, и только в Галисии, благодаря уникальному атлантическому климату наблюдается самое длинное цветение.
Многие деревья цветут круглый год, хотя «официальный сезон камелий» стартует в сентябре и продолжается дом мая. Сад камелий в усадьбе Пасо-де-Рубианс (Pazo de Rubians) в Вилаграсия-де-Ароуса отмечен титулом «Превосходнейших садов мира», который выдает строгое жюри международного общества любителей камелий. Он самый красивейший, не только в Галисии, но и в Европе. Экскурсию по поместью проводит садовник, который даст фору многим гидам, настолько его знания истории, ботаники и семейных архивов глубоки.
Пасо-де-Рубианс, лишь одна из остановок маршрута «Камелий», который стартует в Ла Корунье и ведет через множество усадеб и виноделен региона Риаш Байшас. На территории усадьбы также разбит самый большой виноградник в комарке Сарнес. После экскурсии можно остаться на дегустацию и купить косметические средства с маслом камелий.
Еще больше информации: www.turismo.gal
Почитать о Галисии: 4 города, Сантьяго-де-Компостела, Виноградарь из Галисии
Направления 
Личный опыт 
Travel репортаж 
Достопримечательности 
Рейтинги Top Orange 
Orange Spa 
Отели 
Дневники Orange Diaries 
Путеводители 
Оставить комментарий