На Сикоку, четвертом по величине острове Японии 800 лапшичных, это — родина удона. Традиционную пшеничную лапшу в бульоне Сануки-удон, ни в чем не примечательных заведениях, подают в деревянных кадушках, одну берут на семью. Лапшу едят с неэстетичным шумом, затягивая ее губами. Поход в обычную лапшичную на Сикоку — большой социально-гастрономический эксперимент. Здесь посетители на тебя пожалуются, если ты чересчур назойливо будешь разглядывать окружающих и даже если возьмешь в руки камеру.
А если все же тебя не попросили покинуть заведение, местные будут строго и неприветливо смотреть на тебя из-под лапши. На лицах при этом будет читаться полное недоумение от твоего присутствия. Лапша по вкусу немного пресная, и в тазик хочется плеснуть кружку соевого соуса. Впрочем, к новым вкусам Японии всегда приходится привыкать.
Не знаю, стоит ли ехать на Сикоку только лишь ради культового удона, но увидеть еще одну сторону Японии интересно. На Сикоку живет всего лишь 4% населения страны, что составляет примерно 4 миллиона человек, таких непохожих на столичных модных урбанистов и истерящих офисных работников. Здесь не встретить хипстеров, косплейщиков, почти не видно и «белых воротничков», чинно идущих на работу в офисы. Кажется, что и офисов-то нет — в крупных городах острова Такамацу и Токусиме практически отсутствуют высотные здания.
Это какая-то малоэтажная Япония, с цветущими цитрусовыми садами судати за заборами, деревянными домами и спокойствием глубинки. Сами японцы приезжают на Сикоку в большинстве своем с двумя целями: либо совершить религиозное паломничество по 88 храмам острова, либо полюбоваться алеющими кленами в одном из старейших ландшафтных парков страны «Рицурин».
Садово-парковое хозяйство площадью 75 гектаров было разбито в Такаматцу более 350 лет назад. Все обустроено и посажено с точном соответствии с инструкциями японских садов, чтобы за каждым новым поворотом, с каждого изогнутого мостика пред глазами представал новый пейзаж и менялся угол зрения. Лучшее время для восприятия идеи ландшафтных дизайнеров — осень, впрочем, и весной зедсь цветет сакура. Наверняка имя основателя сада из рода Икомо ничего вам не скажет, как и подробное перечисление метрик семьи из династии Мацудайро, которая впоследствии ухаживала за парком «Рицурин».
Целых сто лет ушло на то, чтобы сады, 13 холмов и гора Хирай — гора Бессмертных, символизирующая Фудзи, выглядели идеально. Японцы и триста лет назад были страшными перфекционистами. Поэтому посетителям тоже нужно бы идеально прогуливаться по Рицурину, медленно, с остановками, с посиделками на лавочках, и катанием по водной глади на лодочке. С обязательной чайной церемонией в домике у пруда Кикугэцу-теи — «беседке для наслаждения красотой полной луны осенью». Непременно нужно дойти на другую сторону шести прудов, там в погожий день охотятся соколы.
Любоваться на пейзажи нужно осмысленно — сердце в японском саду должно отдыхать. Если вы разглядываете Гору Бессмертных — то сами также приближаетесь к бессмертию. Изучая детали на острове Черепаха, задумываетесь о долголетии. Если взору попались карпы кои, что могут рано или поздно, согласно легенде превратиться в дракона, должны появиться мысли о силе духа. Напоследок нужно зайти в сад бонсаев, ими, а в особенности карликовыми соснами, славится префектура Кагава. Многим деревьям более трехсот лет.
Японцы очень любят рассматривать это уникальное природное явление со всех сторон. Сначала сверху с пешеходной дорожки со стеклянным полом Uzo-no-Michi, что оборудована под мостом Онаруто, с высоты 40 метров. Затем с берега, из здания обсерватории Сендзёдзики, неподалеку от водоворотов. И в кульминационном заключении — под водой, наслаждаясь пузырьками, закручивающимся вихрем за иллюминаторами корабля. Последнее — лучший способ потерять ориентацию и проиграть битву с собственным вестибулярным аппаратом. Гарантированно полное ощущение попадания внутрь стиральной машинки в режиме «Отжим». Главное, по завершении прогулки сползти медузой на пирс и вежливо улыбнуться — очень понравилось!
Водовороты образовываются в узком заливе Внутреннего моря Сето между островами Сикоку и Авадзи, в который пытается со всей своей мощью проникнуть Тихий Океан. Считается, что это четвертое по силе приливное течение в мире, с разницей уровня воды в 1,5 метра. Воронки, которые порой образуются диаметром до 20 метров, появляются, закручиваются со скоростью 20 км/ч, исчезают и формируются вновь. Природный спектакль обычно происходит каждые шесть часов, в соответствии с расписанием луны, приливов и отливов. Лучшее время для наблюдения: ранним утром или после обеда, в новолуние и полнолуние, весной и осенью.
К сожалению, доблестных самураев, так любивших уходить красиво из этого бренного мира, в Японии уже не встретить. Но их предки еще могут рассказать семейные истории. Правда, по-японски. Из рассказа с некоторыми английскими словами, с едва уловимыми жестами и демонстрациями гравюр, удалось понять, что отличный ресторан Go-Yashiki, открыт в настоящем доме самурая, обладателя титула «Йорики». Его семья жила здесь почти 250 лет. Ханзабуро Йошикацу носил длинный меч самураев и отвечал за судебную систему, служа господину Такамацу. Его пра-пра-пра внучка открыла в семейном доме ресторан, где несмотря на свои почтительные годы сама подает блюда, который любил ее предок, посетителям. В ее доме с японским садом я провела вечер и могу сказать как на духу, этот ужин сябу-сябу был одним из вкуснейших в Японии. В кипящем бульоне даси я варила шиитаке, крабов, овощи и рыбу. Кроме того, весь стол был уставлен всякими закусками, соленостями, лапшой и обязательным супом мисо.
Пожалуй, рыба фугу, учитывая ее исторический бэкграунд в японской гастрономии, самая странная пища островов. Иглобрюх, как известно ядовит. Настолько, что самая крошечная доза яда способна раскрасить вечер удивительными ощущениями и чудесной эйфорией, а чуть большая доза отправит гурмана к праотцам, причем вместе с поваром, который по традиции, должен сделать себе харакири, если клиент за поеданием рыбы фугу отдал Богу душу. Сейчас все гораздо прозаичнее, фугу выращивают на фермах, где ей не позволяют есть всякий донный мусор, оседающий в иле и превращающийся во внутренних органах иглобрюха в токсичные молекулы яда тетродотоксина.
Ресторанов фугу в Такамацу несколько, к столу подают исключительно фугу — свежую в виде сашими — фугусаши, вареную фугу-зосуи, во фритюре и еще в десятках вариантов, но как бы то ни было, если честно это невкусно. Для разделки фугу повару нужно получать специальную лицензию. Японскую «Гурме-рулетку» можно закрутить в одном из ресторанчиков Такамацу. Впрочем, все равно сашими из фугу подносишь палочками ко рту дрожащей рукой и костеришь себя за то, что некоторые авантюры могут, в теории, закончиться весьма плачевно. И да — противоядия не существует. Порекомендую ресторан для щекотания нервов — «Hyakutora».
Острова Хонсю и Сикоку соединяет мост, который построили в 1988 году. Впрочем, удобнее добираться по воздуху: за 1 час 10 минут от аэропорта Ханеда в Токио до Такамацу.
Или поездом: За 3 часа 20 минут из Токио до станции Окаяма по линии JR Tokaido-Sanyo Shinkansen и 1 час от станции Окаяма до станции Такамацу по линии JR Seto-ohashi.
подписывайтесь на канал в телеграм
Направления 
Личный опыт 
Travel репортаж 
Достопримечательности 
Рейтинги Top Orange 
Orange Spa 
Отели 
Дневники Orange Diaries 
Путеводители 
Оставить комментарий