Приполярный Урал словно отшельник, забравшийся далеко от цивилизации, спрятал в горах свои сокровища под темными осенними облаками. Чтобы оказаться в одной из живописных долин придется преодолеть не только долгий путь по воздуху, но и получить метафорическое разрешение от горы Нер-Ойки, которая показывается лишь избранным. Передо мной гора предстала в самый последний час перед отъездом, чтобы я успела загадать желание. Но давайте я расскажу все по порядку.
На взлетной площадке мы все дружно небольшой группой взошли на огромные весы, словно на пьедестал. На них уже водрузили весь наш багаж — десяток рюкзаков, коробки с едой, необходимые в походе вещи. Общий вес для полета на базу «Нер-ойка» не должен был превышать полторы тонны, иначе вертолет не был бы допущен к рейсу. Я было по привычке втянула живот, но спохватившись, выдохнула. Мы уложились в норму и забрались внутрь МИ-8.
За два часа полета я не могла оторваться от иллюминатора. В конце концов занять себя особо нечем — из-за шума не получается болтать и слушать музыку, из-за легкой трясучки нет возможности работать или рыться в телефоне. Оттого, я держала наизготовку камеру, чтобы успеть снять какой-нибудь красивый пейзаж. Впрочем, пелена дыма от лесных пожаров, бушевавших в Югре не дала забить карточку тысячами снимков.
Пробравшись через горные воздушные потоки с моим легким возгласом «ох», мы приземлились на маленькой вертолетной площадке. Нам полагалось оперативно покинуть воздушное судно под еще крутившимися винтами под 45°— экипаж не заглушал двигатель. Мы послушно выполнили все инструкции, наши мужчины быстро выгрузили багаж и мы проводили взглядом вертолет, улетающий обратно на базу, поднявший на прощанье такую гору пыли, что долго пришлось отряхивать себя и технику.
И вот мы были на месте — в глуши Приполярного Урала, в долине между горами Нер-Ойка и Салынер. На маленькой базе мы быстро освоились. Около главного кострища — кухня и баня, здесь же домики, где путники спят почти вповалку на настилах в спальных мешках. Для тех, кто предпочитает чуть больше комфорта — ну это же я, есть опция устроиться в маленьких теплых вагончиках «Ермак», напоминающих купе поезда. В таких же жили горняки и геологи, редкие постояльцы туристической базы.
От вагончиков до главного места действия идти минут пять, по дороге усыпанной осколками сверкающего кварца, друзами горного хрусталя, халцедона, оникса, агата и прочих минералов. Мимо маленького музея, бывшего домика, где жила до недавнего времени семья горняков, по деревянному мостику через ледниковую реку Шайтанку, мимо огромного куска кварца, стоящего словно монумент.
На этой базе летом всегда жили те, кто был занят в добыче кварца и горного хрусталя. Во многих шахтах в окрестностях до середины 90-х годов велась добыча сверкающих ископаемых. Добывают кварц и сегодня, правда, далеко не в таких объемах, как раньше. Оттого, геологическую базу адаптировали под нужды тех, кто приезжает исследовать красоты Приполярного Урала, отправиться на хайкинг и совершить восхождение на Нер-Ойку.
Главной горе в округе, наш повар Тамара постоянно наливала рюмочку. Шот наливки она ставила на окно и бормотала благодарности, просила о хорошей погоде. Но толи гора-мужчина, а именно так переводится с языка манси Нер-Ойка была не в духе, толи было похмелье — с языка манси, но в день, кода наша группа отправилась покорять вершину Нер-Ойки, лил проливной дождь и трепал путешественников ветер. Отметились на высоте 1645 метров далеко не все, а только те, кто через силу настойчиво шел вверх, преодолевая все трудности, карабкаясь по скользкому курумнику — неустойчивым осколкам сланца, и снося все эти природные чудачества.
Меня в числе покорителей горы не было. В тот день я ушла под землю в прямом смысле слова — отправилась в заброшенный поселок Додо и шахту, которая с годами заросла гигантскими снежинками. Вот здесь — более подробно об этом дне.
А днем ранее, мы отправились в радиальный поход к Зейским озерам на рыбалку. «Тут недалеко», — уверял меня спасатель Паша Журавлев, сопровождающий нашу группу на озёра. Потом он это повторил, когда после затяжного подъема, я чуть было не повернула обратно, потом когда пришлось идти вброд через реку, карабкаться по валунам и пробираться через высокий кустарник, потом говорил это ещё раз 10, когда я хотела лечь под кустик и остаться в этой прекрасной долине навсегда. Это потом мне Паша сознается, что прошли мы км 30 по пружинистому ягелю, траве и камням. Это для местных поход к Зейским озерам — прогулка для бабушек.
Паша, к слову, тащил помимо моей поклажи, ещё огромную кастрюлю, и пока я ныла и отдыхала, собирал в неё дикие ягоды — чернику, бруснику и шикшу на варенье, кружась вокруг меня. Я же, когда пейзаж менялся и на смену непролазному лесу мы попадали на ветреное плато, я бастовала и отказывалась дальше идти, несмотря на обещание прислать мне банку варенья из этой ягоды. Но Паша улыбаясь, терпеливо повторял «Ну ты чего, да вон оно озеро то, уже близко. Метров 500».
Когда мы разбили лагерь на берегу озера, выяснилось, что гиды, сопровождавшие нашу группу несли на себе не только удочки, вкусняшки к чаю, но и даже чайник.
Отдохнув у костра, выпив кружку ароматного чая, я больше не думала об обратном пути. Зеркала двух озер в обрамлении горы, голубое небо, ароматы трав — пейзаж словно нарисовала нейросеть по простому промпту: «Идеальный горный ландшафт летом». В бинокль, если долго ловить ориентиры, можно было поймать бредущую по горной тропке медведицу с медвежатами, на крючок — хариуса, если справиться с ветром. Но для неуклюжих городских жителей задачка была сложна — удилище не слушалось, рыба не клевала. Спасли ситуацию местные ребята, для них словно не существовало препятствий чинимых природой.
Обратный путь прошел заметно легче. Паша веселил меня рассказами о местной жизни, учил выживанию в лесу, объяснял как поймать росомаху и как спастись от медведей. Я зачем-то заказала соболей на рукавицы — пушниной промышляют в Приполярном Урале до сих пор в рамках лицензий. Затемно вернулись на базу и после сытного ужина все встретились в бане. Сидя в тепле, краснея от пара, мне казалось, что дойти до Зейских озер было на раз плюнуть. Озёра-то красивые. Горы Уральского хребта волшебные. Долины крутые, ручьи ледяные, ягоды дикие. Я такая счастливая, сижу тут себе в баньке. Повторила бы, естественно, да хоть завтра.
Впрочем, завтрашний день, тоже есть чем разнообразить. На вахтовке можно доехать до золотых приисков на ручье Золотошор и намыть под присмотром золота или на вездеходе к Хребту Идолов, что стоит у подножия сакральной горы ханты и манси Шатмаги, добраться до водопадов Нер-Ойки и сделать красивые снимки, подняться на гору Салынер — она невысокая около 1000 метров, если физически не готов покорить Нер-ойку, поболтать о романтике юности геологов, о волшебной силе камней. Один из которых, вполне увесистый, ты случайно обнаруживаешь уже в Нягани в собственном рюкзаке. Оказывается, это такая добрая традиция — всем гостям подкладывают самородки на память. И ты же везешь его дальше — домой в Москву, на память о волшебном Приполярном Урале.
Рейсом до Ханты-Мансийска, автомобилем до Нягани за 3-4 часа, вертолетом до Саранпауля или прямиком до турбазы «Нер-Ойка», что в Березовском районе, за 2-2,5 часа.
Проще обратиться к тем, кто все заботы возьмет на себя. Я летала с компанией «Дикий север», у них есть много интересных программ, покрывающих всевозможные интересы.
Летом, конечно. Идеально — во второй половине августа – начале сентября. Если будут полноводными реки Пуйва и Щекурья можно даже устроить отличный сплав. Зима — отличное время для тех ребят, кому по душе восхождения на горы в условиях крепкого морозца.
Что это приключение — цифровой и бытовой детокс. В этом и есть сакральный смысл таких путешествий. В горах нет связи. Нет комфортных туалетов, а к деревянным идут бонусом шатающиеся по ночам медведи. Нет фена, нет горячего душа, кроме вечерней помывочной сессии в бане. Косметику надо оставить дома, а взять с собой побольше кремов — от солнца, ветра, от укусов комаров и мошки. И конечно, репелленты. Не будет и вареного кофе и изысков, типа безглютенового питания. Зато будет наваристый чай из трав, вкуснейшие обеды и ужины с блюдами из лосятины и оленины, рыбные пироги и сырники с домашним вареньем.
Всю необходимую одежду для похода. Ветровку и дождевик, обязательно треккинговые ботинки. Полотенце из фиброткани, влажные салфетки, фонарик. Мне очень пригодился баф, порадовалась запасным походным штанам и резиновым сапогам. Необходимые лекарства. Вот тут я подробно писала о том, как одеться в поход.
Еще почитать про Приполярный Урал и Югру:
Кернохранилище в Ханты-Мансийске: Столпы земли
Заброшенный поселок Додо: Царство горного хрусталя и снежинок
Направления 
Личный опыт 
Travel репортаж 
Достопримечательности 
Рейтинги Top Orange 
Orange Spa 
Отели 
Дневники Orange Diaries 
Путеводители
Оставить комментарий