Ru / En
Главная > Travel blog > Путеводители > Гид по Стамбулу

Гид по Стамбулу

Ирина Романова

Тележурналист, видеопродюсер, ведущая информационных программ.

Для вновь прибывших

Одной ногой в Европе, другой в Азии…

Да, вы правильно догадались, мы вновь отправляемся в Стамбул. Удивительно, но пока многие мегаполисы мира стояли на паузе в пандемию, в городе на Босфоре кипела работа. Например, были построены две новых набережных и обе стали не только украшением города, но и сильно изменили назначение окружающей территории. Для музея современного искусства Istanbul Modern, который совсем скоро откроется, отгрохали новое хайтечное здание, архитектором которого стал сам Ренцо Пьяно — автор центра Жоржа Помпиду в Париже, музея Уитни в Нью-Йорке, ГЭС-2 в Москве. А вот древняя Айя-София, наоборот, вернулась в прошлое и в очередной раз обратилась в мусульманство — теперь здесь действующая мечеть. А еще, после многолетней реставрации буквально в новом свете предстала Цистерна Базилика. Но обо всем по порядку.

Закат с видом на башню Галата

У меня в анамнезе несколько попыток познать Стамбул и все они оставили абсолютно разные впечатления. Главным образом из-за способа передвижения по городу. В первый раз я была в пресс-туре. Большую группу журналистов возили на автобусе по разным достопримечательностям. Мы видели места, но не увидели Стамбула. Второй визит был частным приглашением — вместе с другими мамами и детьми мы жили в загородном доме на Мраморном море. Наша мини-группа много часов провела в пробках на дорогах, переезжая с побережья в Стамбул и обратно, а оставшегося времени не хватило на полноценное знакомство с городом. И вот после долгого перерыва я снова приехала в Царьград (он же Константинополь, он же Стамбул). Город мы исходили пешком, и в этот раз, наконец-то, не просто его увидели, а детально разглядели, смаковали и ощутили долгое послевкусие.

Закат над Босфором

Мы не придумали ничего лучше, чем каждое утро просто выбирать направление на карте, а дальше — как пойдет. И оно пошло! Правда, одна важная деталь четко соответствовала первоначальному замыслу: мы остановились в районе Бейоглу. Мы выбрали отель прямо напротив входа в только что построенную набережную Галатапорт и не прогадали. Это не просто красивый променад с панорамным видом на ключевые достопримечательности: Айю-Софию, Дворец Топкапы, Голубую мечеть, Босфорский мост, Азиатскую сторону. Это еще и shopping-village, и тусовочное место для посиделок в кафе и ресторанах, и арт-пространство, и площадки с живой музыкой. Я прекрасно помню этот квартал Каракёй до реконструкции. Это было грязное рыбацкое место вдоль загруженной магистрали.

Причал Галатпорт Вид на Набережную Галатпорт

Несколько лет назад к воде можно было выйти только у Галатского моста. Теперь же от моста и почти до дворца Долмабахче (там правда, еще продолжается строительство) выстроен современный многофункциональный квартал. Помимо культурно-развлекательной направленности у Галатапорта есть и вполне прикладная функция, что следует из его названия. Новая набережная — это еще и причальная стенка для огромных круизных лайнеров! Когда такой плавучий монстр о 10-ти палубах стоит у Галатапорта, его видно с любой горки центра Стамбула. Во время стоянки лайнеров светящаяся дорожка променада “элегантно превращается” в ограждение, чтобы зеваки не проникли зайцами на корабль. Для туристов же открывается специальный коридор, ведущий прямо к автобусу. Кстати, пройти на территорию новой набережной можно пока только через ворота с металлодетектором, их вдоль Галатапорта несколько. Также можно зайти через любой шоппинг-молл, там тоже на входе рамки.

Набережная Галатпорт в Стамбуле

Ну а настоящая «жизнь без прикрас» начинается за пределами Галатапорта — в квартале Каракёй. Это крутой микс из восточного колорита с азиатским привкусом и европейской классики. Район давно любим туристами за яркие ночные вечеринки, но мы решили отправиться вглубь Бейоглу (кстати, турки произносят Бейёлу).

Квартал Каракёй Ресторан в квартале Каракёй

Итак, если выйти из Галатапорта аккурат у нового здания музея Istanbul Modern, перед вами будет станция метро Tophane. Все дороги, упирающиеся перпендикулярно в магистраль метро, выведут в итоге на Истикляль, если идти строго прямо и вверх. Стоит предупредить, что улочки ведут не просто в горку, а круто поднимаются иногда под таким углом, что идти тяжело, хотя местные виртуозно гоняют по ним на любых доступных колесах. Поэтому, если вы выбираете отель в этих кварталах, будьте готовы к крутым подъемам. Большинство отелей прячутся в живописных двориках с лестницами, а значит при заезде/выезде вам обеспечен фитнес с отягощением — чемоданами. Среди этих дорог ближайшая к Tophane и самая широкая улица Bogazkesen. Она делит сердце Бейоглу на несколько культовых кварталов. Справа будет Джихангир (Cihangir), за ним чуть выше Чукурджума (ÇukurCuma), слева в самом низу Галата, чуть выше — Томтом (Tomtom).

Дизайн-студия в квартале Томтом

На улочках последнего, да и вдоль Bogazkesen множество лавочек, магазинчиков и авторских арт-галерей. И чем выше поднимаешься по улице, тем их становится больше. Здесь вы не найдете типичных сувениров, здесь только именной handmade, авторский фарфор и стекло, локальные дизайнерские принты и работы местных художников. Во многих студиях можно поболтать и с авторами работ — часто они сами сидят за прилавками своих магазинов. В общем, если хотите привезти на память что-то интересное и необычное, вам точно сюда.

Арт-галерея в квартале Томтом В квартале Томтом много дизайнерских лавок Дизайнерские магазинчики в квартале Томтом

Если не глядя на карту сворачивать в переулки, можно наткнуться на очень интересные местечки, спрятанные где-то в глубине жилых «колодцев»: рестораны и кафе со столиками прямо на крутых ступенях, фонтаны, скульптуры и даже театральную сцену, что возвели прямо под окнами квартир.

Уличное искусство в квартале Томтом Кафе в квартале Томтом

Интересно, что в Стамбуле любят делить улицы или даже кварталы по назначению. Вот, к примеру, сворачиваешь в Чукурджума (Çukurсuma) и в каждом доме будет антикварный магазин, потом улица портных, сапожников и тд. Чукурджума расположена ближе к Истикляль и здания выглядят уже более европейскими, не считая отдельных строений, со стен которых тебе внезапно улыбаются почти Босховские человечки. Но не только этим может запомнится сей квартал. Есть здесь претендент в топ самых странных музеев — The Museum of Innocence (Музей невинности), посвященный одноименному роману Орхана Памука. Когда знаменитый турецкий писатель затеял этот роман, он решил буквально вдохнуть жизнь в героя. Купил старое здание в самом сердце Бейоглу, отреставрировал его и заявил, что это настоящий дом главного героя книги Кемаля, где происходили все описанные им позже события: мучительная история любви главного героя к Фюсун, ее трагическая смерть, беспросветная тоска. Антикварные вещи, которыми наполнен музей, олицетворяют историю Стамбула, хотя все они по замыслу автора собраны, либо принадлежат Кемалю или его возлюбленной. Самое шокирующее в этом месте — это стена с окурками со следами красной помады, датированные согласно времени выкуривания. Вероятно, это должно убедить посетителей, что герои романа реальны. Музей этот весьма популярен у интеллигентных турков, как и все труды Орхана Памука. Ярые поклонники романа могут даже бесплатно посетить музей, если принесут с собой книгу (600+ страниц и почти кг веса в твердом переплете).

Квартал Джихангир Квартал Чукурдужма

Еще один упомянутый выше интересный квартал — Джихангир. Квартал ресторанов, кафе, баров, кофеен, энотек и бурной ночной жизни. Красивые многоквартирные дома с уютными балконами как с картинки. Жуткий трафик на улочках, вереницы такси, застрявших в пробках. Каждый вечер мы ходили на ужин именно туда и ни разу не пожалели. И каким бы плотным не был ужин, можно не переживать — калории сожгутся по дороге туда-обратно (помните я говорила про беспощадный фитнес?).

В квартале Джихангир Дома в квартале Джихангир

Поднимаясь всё выше из любого из описанных кварталов, неизменно попадаешь на туристическую артерию Истикляль. Помимо шоппинга, исторических красных трамваев, трюкачей, продающих мороженое, на Истикляль стоит выделить и еще несколько мест, которые часто в стремительных набегах на Стамбул остаются незамеченными. Например, базилика Святого Антония Падуанского. Она прячется в углублении за массивной аркой с башнями и ажурными воротами и ее не сразу замечаешь. Это новая постройка 1912 года, выдержанная в неоготическом стиле с фасадом из красного кирпича, с тремя розетками, башенками, венецианским орнаментом. Прежняя церковь стояла чуть дальше и мешала прокладке трамвайных рельсов, поэтому ее снесли, а взамен построили эту. Чуть дальше находится еще одна католическая церковь Святой Марии.

Детали Базилики Антония Падуанского Вид на Базилику Антония Падуанского

Коллекцию архитектурного разнообразия Истикляль дополнят Пассаж Чичек (Çıçek Pasajı) и роскошный Старбакс в стиле итальянского патио с массивным фонтаном. Прямо за Истикляль находится фешенебельный квартал Пера — именно там жили амбассадоры европейских стран, там же расположено и большинство посольств. В Пере точно стоит задержаться и заглянуть в исторические отели. Например, в Pera Palace, постройки 1892 года и считающимся старейшим среди европейских гостиниц в Стамбуле. Сочетание неоклассики и модерна с налетом восточного колорита. Часть отеля стала открытым музеем, билет не требуется. Нужно дойти до ажурного лифта, затем подняться по лестнице на 2 этаж в номер-музей Ататюрка. Есть в отели и другие знаменитые номера — в гостинице останавливалась Агата Кристи. Считается, что здесь-то она и написала «Убийство в Восточном экспрессе», поскольку исторически этот отель предназначался как раз для пассажиров последнего. Однако, попасть в подобные номера можно только оплатив проживание. Зато за 25 долларов можно сходить на чайную церемонию «5 o`clock tea» и воспользоваться безлимитным десертным буфетом.

Pera Palace в квартале Пера Интерьеры Pera Palace Номер-музей Ататюрка в Pera Palace

Рядом с Пера Палас находятся еще несколько богато декорированных отелей с историей (Palazzo Donizetti), киношных баров (Cuba Via) и ресторанов. Ну и конечно, музей Пера, в котором постоянные классические экспозиции соседствуют со смелыми современными инсталляциями. Кстати, музей Пера является одной из площадок Стамбульской биеннале.

Экспонат в музее Pera Картина в музее Pera Кафе в квартале Pera

Минутах в 15 ходьбы от площади Таксим находится впечатляющий музей современного искусства Артер. Красивое стильное здание вырастает буквально посреди трущоб. Для полноты картины до него стоит дойти пешком с другой стороны — через квартал Булбуль (Bulbul). Делаешь шаг и как-будто с помпезного бульвара в Палермо попадаешь на узкую улочку обшарпанной Катании. Веревки с бельем стягивают облупившиеся фасады трухлявого жилфонда. Здесь тоже у каждого переулка есть свое назначение — улица матрасов и кроватей, квартал плотников. Но самая запоминающаяся картина открывается через дорогу от музея — длинная вереница салонов с манекенами. Кто бы мог подумать, что в мире манекенов существует такое разнообразие.

Улица магазинов с манекенами Жилой массив Булбул Вид с террасы музея АртерКвартал Булбул

Музей Артер — это 4 этажа выставочных залов, в основном это ассамбляжи и инсталляции на злободневную тему. Примеров современного изобразительного искусства немного, но это как повезет. Ведь экспозиции постоянно меняются. В целом же, работы молодых турецких художников и дизайнеров смелые и цепляющие. Сложно потом “развидеть” например, караван орангутангов из культовых турецких курток так популярных в 90-е или разлетающийся на осколки ковер-самолет, комнату с 3D-стенами из гофрокартона или стул, пустивший корни. Дополняет впечатление терраса на крыше музея, откуда открывается потрясающий вид на окружающие…трущобы.

Экстерьер музея Артер Экспонат в музее АртерИнсталляция с куртками в музее АртерИнсталляция в музее Артер Экспонат музея Артер

Ну что ж, пора перебраться через Галатский мост — в квартал Султанахмет, где тоже кое-что изменилось за последние годы. Начнем с главного. Айя-София, жемчужина византийской архитектуры и самый значимый из раннехристианских соборов VI века, вновь стала действующей мечетью. Произошло это в разгар пандемии, в июле 2020 года. У этого события есть плюсы и минусы. Теперь вход в нее свободный, однако, туристам нельзя посещать храм во время намазов, а их 5 в день. Естественно, изменились и правила посещения. Одежда для посетителей обоих полов должна покрывать колени, а женщинам — голову, обувь приходится оставлять на входе или держать в руках (но в этом случае нельзя пройти в центральную часть собора). Алтарную часть теперь занимает мужская секция, женщинам-туристам туда не попасть.

Многие древние христианские фрески закрыты мусульманской атрибутикой. К знаменитой колонне с отверстием, где можно было загадать желание, прокрутив 3 оборота пальцем, теперь не попасть. Ну и, конечно, теперь полы покрыты зелеными коврами. Истоптанные тысячами босых ног ежедневно, они даже после регулярной чистки “благоухают”. Я искренне рада, что в 2015 увидела Святую Софию в статусе музея и даже поднималась на нефы 2 этажа, сейчас эта опция тоже недоступна. В дневное время в собор просто километровая очередь, но после 6 вечера она существенно короче и движется бывтрее. После вечернего намаза с 8 до 9.30 вечера внутрь можно попасть вообще без очереди.

 

Еще одна достопримечательность, требующая повторного визита — Цистерна Базилика, которая после долгой реставрации предстала в новом свете. Причем буквально. И вот эти нововведения в корне изменили впечатление о древне-римской постройке. До реконструкции Цистерна — городское водохранилище, выглядела тускло. Единственным развлечением в темном, душном, влажном подземном помещении были живые рыбы, снующие меж колонн. После многолетних восстановительных работ в античные интерьеры Цистерны были интегрированы концептуальные работы современных скульпторов, добавлена динамическая подсветка, а каждые 40 минут на стенах теперь транслируется 3D-анимированная история сооружения. Ведь в 21 веке люди предпочитают смотреть, а не читать. Но всё вместе очень впечатляет.

Цистерна Базилика Медузы в Цистерне Базилике Инсталляция в Цистерне Базилике

Контрастные цвета подсветки меняются неожиданно и непредсказуемо, так что каждая фотография может стать неповторимой. Звуковые эффекты добавляют атмосфере драмы. Очередь в Цистерну всегда длинная, но движется быстро, и обычно занимает минут 20. С билетом купленным онлайн можно пройти за 5-10 минут.

Скульптуры в Цистерне Базилике Искусство в Цистерне Базилике Колонна в Цистерне Базилике

Новшества коснулись и Азиатской стороны. Добираться туда лучше всего на пароме. Попасть на паром можно предъявив ту же транспортную карту, по которой можно ездить на метро, трамваях и прочем общественном транспорте. Пополнять карту можно в автомате рядом с остановками. Отправляясь с причала Каракёй, паром делает остановку на противоположной стороне Галатского моста в Эминёню, а затем следует сразу в азиатский Кадыкёй. За полчаса путешествия вы увидите практически все ключевые достопримечательности с воды. Если отправиться утром, то обратно нужно успеть на вечерний паром прямо перед закатом — и вы получите открыточные виды Стамбула на фоне заходящего солнца.

Мраморное Море

В Кадыкёй в прошлом году возвели новую набережную и соединили со старой и теперь променад вдоль Мраморного моря растянулся на несколько километров. Но сначала прямо с причала стоит пройти через местный рынок и торговые ряды. Здесь же следует остановиться на ланч и выбрать что-то из десятков национальных блюд и десертов: кюнефе, сладкие цукаты из целых томатов и баклажанов. Хорошей репутацией у местных пользуется ресторан Asirlik balik, могу сказать, что именно здесь мы попробовали действительно очень вкусный лахмаджун.

Повара пекут лахмаджун Оливки на гриле
Сладости на рынке Овощи на рынке

После ланча самое время подышать морским воздухом, поэтому вопреки советам гидов отправляемся сначала на набережную, а не в знаменитый квартал Мода. Если за ориентир взять отель Double Tree by Hilton, то от него легко выйти на старую набережную. А можно подняться на руфтоп террасу отеля и полюбоваться видами. Старая набережная Кадыкёй очень напоминает ту, что в итальянском Триесте.

Район Кадыкёй Старая набережная Кадыкёй

Можно начать прогулку от маяка, а можно сразу от парка у отеля двигаться вдоль моря минут 40 до новой набережной. Построили ее в 2021 году. И теперь сюда приезжают гулять местные жители со всех кварталов. К променаду прилегает множество уютных парков, в которых часто проходят музыкальные фестивали и разные мероприятия.

Район Кадыкёй

К новой набережной примыкает фешенебельный жилой район. Каждый сильно преуспевающий турок старается купить квартиру именно в этом квартале. Здесь имеются свой порт, яхт-клубы и вся соответствующая статусу места инфраструктура. Рядом и квартал Мода, где жизнь кипит и днем и ночью, и кажется, что только для своих, ибо иностранной речи здесь почти не услышишь.

Район Кадыкёй Район Кадыкёй Район Кадыкёй

С новой набережной по самой широкой улице Doktor Esat Işık нужно подняться до широкого перекрестка и свернуть направо на General Asım Gündüz — это самая яркая улица Моды, по которой вдобавок курсирует словно игрушечный зеленый трамвайчик. На всех примыкающих улицах можно найти множество магазинов, ресторанов, кафе, антикварных лавок. Но самый главный секрет этого района находится в районе остановки трамвая Bahariye. Нужно дойти до памятника Али Суави свернуть направо — попадешь в  «ресторанный перекресток». Вернувшись на «столбовую» дорогу, нужно продолжить движение вдоль трамвайных путей до статуи Кадыкёйского быка. Он похож на Нью Йоркского, только до золотого блеска у него натёрты рога, а не то, что там у американца. От быка к морю спускается широкая магистраль, она приведет прямо к пристани паромов на Европейскую сторону.

Закат в Стамбуле Статуя быка в квартале Кадыкёй
Ирина Романова в Стамбуле Орнаменты Топкапы
Photo: Ирина Романова @terra_romana

Теги:
Турция

Гёбекли-Тепе
Гёбекли-Тепе Вопросы о человечестве
Месопотамия
Месопотамия Нулевая отметка цивилизации
Немрут-Даг
Немрут-Даг Молчащие головы

Оставить комментарий



Ваш комментарий будет добавлен после проверки администратором
 
Мои партнеры