На острове Кувервилль Антарктика захватила нас в плен. На четвертый день мне наивно показалось, что строптивый характер погоды можно как-то контролировать. Но все прогнозы застыли во льдах. Живем по фактической погоде, как говорят диспетчеры некоторых аэропортов. Погода фактическая располагала к романтике - подозрительно стих ветер, с неба сыпал почти новогодний снежок. Но оказалось, это хитрая ловушка. Все больше Антарктида представлялась мне континентом одушевленным, разумеется женского пола с весьма стервозным характером.
Мы сели в зодиак и помчались навстречу приключениям. Мы - это я и Селин Кусто, внучка известного океанографа, изобретателя акваланга Жак-Ива Кусто. Она, как и ее известный родственник большую часть жизни проводит в путешествиях. Селин продолжает дело деда, снимает фильмы про подводную жизнь и в Антарктике занималась именно этим, вместе с командой чилийского телевидения. Нас высадили на остров ранним утром, одними из первых, чтобы дать возможность поснимать дольше.
Остров Кувервилль - антарктический Бали. Это одно из самых популярных мест в Антарктике, где можно сравнительно легко попасть на пологий берег и удобно пришвартовать корабль в бухте.
На острове Кувервилль живет самая большая колония в Антарктиде папуанских или субантарктических или ослиных пингвинов, здесь вьют свои гнезда почти 4,5 тысячи пар. Ослиными их называли из-за криков, которые напоминают протяжное мычание осла, но внешне Генту довольно симпатичные. У них ярко-красных клюв и белая полоска, проходящая от глаза через темя.
Субантарктические пингвины - самые крупные в Антарктике после Императорских, их рост достигает 75-90 см. Кроме того, Генту и самые быстрые - под водой они носятся со скоростью 36 км/ч. Эти милейшие создания еще и отличные фридайверы, они могут погружаться на глубину 200 метров. Что же там интересно скрыто, в этом темном и мрачном пространстве, что заставляет пингвинов нырять так глубоко?
Увлекшись съемкой пингвиньих парочек, мы и не заметили как бухта пролива Эрера превратилась в ледяное месиво, за несколько минут вся водная поверхность покрылась паковым льдом и осколками айсбергов. Зодиаки больше не могли пришвартоваться к берегу и забрать нас на борт «Antarctic Dream». Мы даже не поняли всей серьезности ситуации сначала, стоя на берегу терпеливо ожидали, что предпримет экипаж.
Ребята что-то кричали с лодок, но ветер уносил слова. Рация еле работала, но нам все же удалось разобрать команду укрыться за скалой от колкого студеного ветра. Он постоянного менял направление и поливал нас то ледяным ливнем, то осыпал тоннами снега. Я почувствовала, что промокла насквозь даже в костюме Waterproof. Промокли волосы под шапкой и перчатки. Начали костенеть пальцы и почему-то ягодицы. В такой же ситуации оказалась и съемочная группа Селин. Аккумуляторы сели от холода, всю технику мы спрятали в рюкзаки, в надежде, что она переживет этот мокрый плен.
Макси и Родриго, члены команды «Antarctic Dream» сосредоточенно искали выход и бороздили воду у кромки осколков айсбергов. Через какое-то время мы поняли, что нам нужно искать какое-то убежище, чтобы укрыться и хотя бы немного согреться. Мы начали обдумывать нелепые идеи - от постройки по-быстрому большого медийного иглу до поиска заброшенной базы, а вдруг она тут есть. Но сквозь снег были видны лишь почти отвесные скалы.
Когда мы уже были готовы действовать хоть как-то, льды расступились и зодиак кинулся в эту ледяную тропу. Нам было приказно быстро бежать в лодку. Но это оказалось самым тяжелым. Ни ноги, ни руки больше не слушались.
Я с трудом смогла подняться и на корабль, я не могла даже ухватиться за перила лестницы. По счастью, никто из нас ничего не отморозил. Мы вернулись очень вовремя. Когда тепло начало проникать в мое тело, вместе с горячим чаем и я уже смогла скинуть с себя одежду, я поняла, что на мне нет ни единого сухого предмета, включая трусы. И как, после этого, черт побери, поверить в то, что 53 миллиона лет назад здесь было тепло, росли пальмы и даже жили теплокровные динозавры?
Глядя на льды за окном, я почти почувствовала как позабавлена Антарктида. Выпей я чего-то покрепче, наверняка бы услышала бы и ее хохот вслед нашему отчалившему кораблю. А ведь впереди нас ждала встреча именно с ней лицом к лицу. Казалось бы впечатлений от утренних приключений должно было хватить с лихвой на день. Но капитан объявил, что после обеда мы зайдем в Бухту Неко, пересядем на зодиаки и ступим на белый континент!
Ко второй антарктической сессии я утеплилась. Все что оставалось непромокаемого было надето, в ход пошли запасная шапка, штаны и даже резиновые сапоги. И едва мы тронулись, как нас ждало невероятное даже по антарктическим меркам представление. В бухту зашла семья косаток. Наспех расчехлив камеры и едва успеваю протирать стекла от снега мы без устали щелкали затворами. Это было фантастически!
Это был щедрый подарок от Антарктиды после всех утренних приключений! Жаль, они скрылись так же внезапно как и появились. Кстати, их совершенно неоправданно называют китами-убийцами -killer whale. Конечно, всякое случалось в океанариумах, но знаете любого млекопитающего другой млекопитающий может довести до белого каления. Но кто-то неправильного перевел с испанского косатка получила в XVIII веке вследствие неправильного перевода испанского - asesina ballenas, убийца китов. Что не поделили косатки с китами сказать сложно. Но и на убийц они никак не похожи.
Справедливости ради, стоит сказать, что кроме географически обоснованной высадки на континенте делать здесь особо нечего. Бухта Неко в заливе Анворд неприглядная, труднодоступная, но это одно из редких мест, где можно высадиться прямиком на сам материк. Когда-то много лет назад здесь был пришвартован плавучий китобойный завод «Неко", который закрылся в далеком 1924 году. Сейчас здесь лишь виднеется запорошенная снегом, законсервированная до лучших времен аргентинская исследовательская станция. Аргентина уже заявила, что не будет продлевать договор об взаимодействия между странами и будет претендовать на земли континента. Люди ушли с этой базы в шестидесятых, видимо, так не узнав большинство загадок самого холодного континента в мире. Впрочем, действующих станций на материковой Антарктиде больше 30, на которых 6 месяцев в году работают более четырех тысяч ученых. Но мы путешествуем вокруг Антарктики и заколоченные станции на островах мы будем встречать намного чаще действующих.
Высадка на шестой, белый, самый сухой, самый лютый материк прошла без сучка и задоринки. Моя нога ступила на землю Антарктиды! Я отчетливо помню все детали этого момента, словно в замедленным кино. Первый «плюх" моего зеленого сапога на мелководье, жесткая россыпь базальтовых камней под ногами и восторги пассажиров.
Это свершилось! Я в Антарктиде! Конечно, первооткрыватели и настоящие исследователи Антарктики наверняка закатывают глаза в гробу и даже не переворачиваются из-за смеха, но для простых обывателей планеты, таких как мы, даже несколько шагов по труднодоступной земле вызывают незабываемые эмоции. Мы все были счастливы!
Громче всех отрадости вопил и пританцовывал Гленн Вэйчард, парнишка из австралийского Перта, у которого сбылась мечта всей его жизни. Он был одержим Антарктидой с самого детства и несколько лет копил на путешествие, работая в баре. За бокалом виски с тысячелетним льдом, который для пущей радости отколол от айсберга наш корабельный бармен, Гленн воодушевленно рассказывал накануне, как зачитывался в юности рассказами о Шеклтоне. Гленн даже сделал себе тату в виде Антарктиды на спине.
Потоптавшись по Антарктиде, мы сели в зодиаки поплыли в мимо Парадиз-Бэй, где в идеальную погоду, Антарктида наводит марафет - в воде тогда отражаются горы и ледники, замирают в своем величестве айсберги, плещутся горбатые киты. Но наша дорогая белая снежная королева с нами решила поиграться снова. Не было ни китов, ни зеркальных отражений. Зато она нам показала айсберги и повелела антарктическим морским котикам разлечь нас.
Южные братья намного агрессивнее других, более теплолюбивых видов котиков, что резвяться в далеких от Антарктики водах. Видимо жесткие условия существования и выживания и повлияли на характер местных обитателей. Когда-то китобои чуть не истребили этот вид и антарктические морские котики оказались на грани вымирания. Но к началу XX века их популяция восстановилась.
Еще на лекциях, во время перехода по проливу Дрейка, я с удивлением для себя узнала, сколько видов птиц, рыб и млекопитающих живут в этом бесконечном холоде. Сколько китов приплывает "остыть" - кашалоты, синие киты, горбатые киты и малые полосатики. Но к сожалению, китов я не увидела в этом круизе. Но это моя особая "китовая карма".
Я вернулась на борт «Antarctic Dream» с невероятным чувством переполняющего меня восторга и авантюризма. Да простят меня Амудсен и Шеклтон. Но Антарктида приготовила еще парочку сюпризов!
Продолжение следует
Экспедиционный круиз в Антарктику. Ушуая
Курс на юг. Пролив Дрейка
Первая земля. Остров Полумесяца
Порт Локрой
Шарлоттс-бэй
Остров Десепшн
Направления 
Личный опыт 
Travel репортаж 
Достопримечательности 
Рейтинги Top Orange 
Orange Spa 
Отели 
Дневники Orange Diaries 
Путеводители 