Маньпупунёр

Долетев из Сыктывкара до Ухты на борту небольшого лайнера авиакомпании «Комиавиатранс», пересев на брутальный вертолет МИ-8, мы уже который час летели над пармой, крупнейшим лесным массивом Европы, легкими континента, девственными лесами Коми, занесенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Парма, та же тайга, пишется с маленькой буквы. Так называет ее Алексей Иванов, тот самый автор «Географа, что глобус пропил», в своей книге «Чердынь — княгиня гор» (Сердце Пармы). «Здесь росли деревья, которые надо рубить всей деревней, а горы, на которых можно поставить Суздаль или Рязань, даже не имели названий. Здесь реки текли неизвестно откуда, и всюду слышался гул движения чужих и страшных богов — под землей, где ручьи рокотали в пещерах; в неоглядных лесах; среди гор, где застыли чудища-скалы, живые, но живущие нечеловечески медленно». 

Нечеловечески медленно — это 200 миллионов лет. Примерно таков возраст каменных изваяний на плато Маньпупунер. Мысли о вечности постоянно крутятся в голове, даже когда пялишься который час в иллюминатор. Среди рано пожелтевших лиственниц, болот и пролесков то и дело мерещатся мамонты. Еще одна посадка на дозаправку в Ново-Троицке, на крошечном аэродроме, который кажется и построили только для того, чтобы снабжать топливом посреди тайги вертолеты с авантюристами на борту, и вот мы на месте — на плато Маньпупунер.

Тем, у кого в крови нет духа странствий, довольно сложно объяснить, зачем куда-то тащиться, чтобы увидеть старые скалы, потрепанные ветром. Внятного ответа и не будет. Увидеть вечность, прочувствовать это место силы, побывать там, где туристов было меньше, чем в Антарктиде. Дотронуться до чуда света. Официального, кстати. Маньпупунер или его менее обаятельное название Столбы выветривания входят в семь чудес России. Наряду с Долиной Гейзеров, Озером Байкал, горой Эльбрус, Петергофом в Санкт-Петербурге, Мамаевым курганом в Волгограде и Собором Василия Блаженного в Москве. Мне даже позже вручили грамоту, где указано в какой день я попала в чудеса. Конечно, сравнивать веселые фонтаны Петергофа и ветра Маньпупунера довольно странно. Но уровень достопримечательности задан — чудо!

Как вы поняли, до главного чуда Республики Коми не то, чтобы подать рукой. Но логика мироздания понятна, с чего бы чудесам находиться в общедоступной местности. К тому же, плато открыто для визитов только три месяца летом и два месяца зимой. К плато Маньпупунер лучше бы добираться с приключениями — подниматься по реке, идти многие километры с гидом, мимо водопадов и скал, ночевать в палатке или гостевой избушке. Но я выбрала вертолет — времени не было на длительные походы. 

 

От вертолетной площадки, мимо кордона к скалам-гигантам петляет тропка, сходить с нее нельзя. Вечность масштабируется пред тобой с каждым шагом, ловишь себя на мысли, что, рассматривая кекуры даже замедляешь свой ход. Подходишь чуть ближе и уже замечаешь тысячелетние шрамы, нанесенные ветрами и дождями. Это все, что осталось от высоких, но хрупких сланцевых гор, семь столбов выветривания или останцев, как зовут их геологи.

Говорят, что тут всегда очень ветрено. Не зря же ветер обтрепал даже камни. Погода сулчается периодически хмурая, часто вылеты переносят не только на несколько часов, но и даже на несколько дней. Но мне невероятно повезло — в тот сентябрьский день на плато стояла удивительная погода. Так и поверишь в духов, которые милостиво разрешили прогуляться по своим местам. Я бы сказала больше — горделиво преподнесли плато в лучшем солнечном и безветренном виде.

Народ манси, на чьей земле находятся скалы, называют их мило «мансийскими болванами» от слова на языке коми «Болвано-из». Когда-то давно им поклонялись и считали их идолами, подходить к ним разрешалось только шаманам манси, которые приходили сюда за энергией много веков подряд. Шаманов было не видно. Впрочем, и без их участия в безветренный день, а таких тут случается не так много, энергию места вполне ощутить можно просто лишь рассматривая этих исполинов. А еще ирреальную тишину.

Можно просто усесться на единственный в округе огромный валун с видом, слушать ее и рассматривать очертания. Каждому, разумеется, в 30-метровых останцах мерещится свое. Манси верят, что это застывшие воины-великаны, пытавшиеся украсть местную красавицу. Я не могла отделаться от ощущения, что один из столбов — вылитый моаи с острова Пасхи. А в другой скале я увидела обнимающихся людей, в той, что большинство принимают за перевернутую бутылку. Парейдолия в действии. 

На самом деле, останцев восемь. Еще один, похожий на уставшего слона, стоит вдали. Его хорошо можно рассмотреть в погожий день, заодно отмерив взглядом рас-тостояния до предгорья Урала, до массива Торе-поре-из и Сибири, всего 10 км. Где-то там совсем недалеко перевал Дятлова.

Сколько времени нужно на плато Маньпупунер? Обойти все можно минут за пять. Не спеша, за час. Медитируя, думая о чем-нибудь своем — полдня. Кому-то и этого времени мало. Фотографам нужно точно дождаться заката, а то и первого снега, для лучших фото. Любителям долгих пеших походов стоит остаться на кордоне на пару дней. 

 

Шум заведенного двигателя вертолета спугнул любопытного медвежонка, который кинулся наутек в тайгу. Именно из-за медведей гулять без присмотра на плато не разрешается, хозяева тундры не всегда ретируются восвояси, могут и напасть. Впрочем, все равно для посещения Маньпупунера нужно заранее оформлять разрешение на сайте заповедника. 

Экипаж вертолета постучал по часам, пора было возвращаться в Сыктывкар. Напоследок, вертолет сделал памятный круг над исполинами. Даже с воздуха семь столбов плато Маньпупунер производят большое впечатление. 

• Orange-совет
  Маньпупунер находится на территории Печоро-Илычского заповедника, для посещения плато требуется разрешение. Его оформляют по заявке на сайте заповедника. Стоимость составляет 300 рублей с человека, отдельно оплачиваются услуги гида, без которого находиться на территории заповедника запрещено. 

Как добраться до Маньпупунера: 

 

Самый простой способ добраться, он же, правда и самый дорогой (42000 руб.)— на вертолете из Троицко-Печорска, до которого тоже нужно долететь из Сыктывкара или доехать на поезде из Ухты. Вертолетные туры на плато открывают в марте и закрывают в конце сентября. В хорошую погоду делают несколько вылетов зимой. В зимние месяцы на Маньпупунер можно добраться на снегоходах. Альтернативные способы, все как один, требуют физической подготовки и должной настырности. Можно подняться по Илычу на аэролодке или пойти пешком, стартовав из Комсомольска-на-Печоре или Якши. Еще один маршрут стартует из Ивделя, Свердловская область.

   

Глеб Жуков Художник из Плеса

Заброшенный поселок Додо Царство горного хрусталя и снежинок

Шерегеш Кататься по-сибирски