В Горную Шорию я привезла дождь и туман. Он зарядил еще ночью и лил почти все последующие дни, спутав мне все планы. Я должна была на вертолете улететь в отдаленный поселок Усть-Анзас. Но такое в Горной Шории случается, здесь особый климат, ведь регион стоит у перекрестка трех горных хребтов — на перекрестке трех горных хребтов Алтая, Саян и Кузнецкого Алатау.
Из Новокузнецка до Шерегеша, где я хотела бросить сумки в номере отеля «Ольга», (кстати, я считаю, что каждый в своей жизни должен пожить в отеле имени себя, ну или на крайний случай купить на дачу одноименный диван), ехать всего около трех часов на автомобиле. Но кто-то из компании предложил сделать небольшой крюк, и несмотря на погоду, заехать на карьер Темиртау, где функционирует дайв-клуб «Наяда».
Здесь оборудован дайв-спот, учат начинающих аквалангистов и развлекают матерых дайверов инсталляциями под водой. Говорят, на дне карьера есть подводный офис с почти работающим компьютером, затопленный грузовик и даже сундук с сокровищами. Золотишка испанских галеонов тут не найти, карьер искусственный.
Здесь ж на берегу оборудовали под открытым навесом компанейский лаундж, где даже можно укрыться от дождя, полевую кухню и барную стойку. Есть даже детали для веселых фотосессий — старый тяжеленный шлем водолаза.
Мокнуть не хотелось, я заприметила старый ржавый понтон, и свесив ноги, смотрела как товарищи натягивают на себя гидрокостюмы и собираются погружаться. Через час мы уже обсуждали ими увиденное, если пирожки с черемшой, черпали ложками плов и снова пили чай.
Шерегеш надежно от мира укрыли серые тучи. «Ольга» приняла в свои объятия, холлом в клеточку, подбодрила отсутствием лифта и чуть было не заманила в кровать, но облачившись в дождевик, я отправилась на встречу с хаски. В планах было, арендовав собаку у владельцев питомника, подняться на гору Зеленая, прогуляться с мохнатой подругой по горным тропкам, наслаждаясь видами на черневую тайгу. Но понятное дело, наверху был сплошной туман и гулять решили внизу по округе.
Хаски крутились вокруг нашей компании и подвывали, и подпрыгивали от радости, что сейчас пойдут на прогулку. Взять собаку в компаньоны на часок — прекрасная идея. Хаски радуются прогулке, знают все окрестные тропы, а ты держа поводок радуешься за них. Я поддавшись «на мимими», выбрала маленькую собачку по кличке Ника. Симпатичная мордашка, вертелась около меня и прямо очень просила — мол, выбери меня.
Мне нацепили поверх дождевика пояс, к нему привязали поводок, и мы с Никой пошли. Ну как пошли. Побежали. В гору. Прям по грязи. Ника тащила меня, как игрушечный бульдозер и никак не хотела сбавить темп. Мои представления о задумчивой прогулке под дождём в горах с собакой встретились с реальностью. В первые же минут десять мы извозились в грязи по уши обе. Ника пила воду из ручейков, шлепала по лужам, останавливалась понюхать заповедные краснокнижные цветы огоньки.
Она не хотела фотографироваться, она хотела любить эту жизнь прямо сейчас, несмотря на мокрую шкуру. Я тоже попробовала. Но любить жизнь в мокрой шкуре мне понравилось не очень. За час с небольшим я умоталась, как после хорошей кардио-тренировки и испачкалась, как после битвы в грязном болоте. Но получилось, в целом, весело. На память об этой прогулке хозяин собаки мне вручил магнитик с фото Ники. Повесила на холодильник. Чтобы когда захотелось чего-нибудь вкусненького, Ника мне напоминала про наш трекинг в горах.
Изваляться в грязи, кстати, можно было и альтернативным способом – проехаться по окрестностям Шерегеша на квадроцикле. Часовая прогулка даже посуху оставляет массу впечатлений, а уж погоняться по лужам в хорошей компании всегда весело.
Вечером, питав надежду и веря в духов гор, я верила, что тучи кто-то разведёт руками и с горы Мустаг откроются виды на долину, горы, склоны, которые зимой превращаются в горнолыжные. Но все было тщетно. Меланхолическая поездка на подъемнике, впрочем, была к месту. Летели мимо грустных елей и пихт, из-за последних как раз тайга и выглядит темной, почти черной, оттого и черневая. Летели прямо в облака. Во влажном тумане полюбовалась граффити, парой скульптур, на всякий случай даже подошла на смотровую, убедиться, что не видно не зги. И таки засели в ресторане «Небо» ужинать.
Шория — почти Нарния, почти волшебное место, территория коренного народа шорцев. Они здесь жили в небольших улусах, в самой черневой тайге — охотились, работали с металлом. Мрассу — главная река Шории, по ней-то мы и пошли ранним утром в сторону одного из трех кордонов национального парка на длинной традиционной шорской лодке.
Участок, по которому мы шли от поселка Усть-Кабырза, особенно красив. Высокие скалы, поросшие соснами и елями, зеленые поляны. Сиди себе в лодке, скользящей по глади воды, рассматривай пейзажи, птиц, стаи бабочек-боярышниц, кружащих над водой. Если повезет можно увидеть редкие виды — черного аиста или норок, снующих у воды. Знай себе крути головой сторонам, делай снимки и слушай байки про йети.
Снежных людей тут никто кроме пары местных жителей, которые, якобы, застали врасплох лесное чудище в Азасской пещере, не видел. Но все верят, что в тайге бродит некто, с большим размером ноги и белой шерстью или если хотите, волосами. За фото и доказательства обещана награда в 1 миллион рублей. Но их пока нет. Я сидела и думала, что по законам природы снежный гоминид йети должно быть меняет окраску на лето, иначе давно бы его уже заметили с берега.
Люди, которые ходили по реке, дали названия всем пещерам, скальным выступам и острым пикам. То, что примерещилось кому-то в моменты парейдолии стало почти официальными географическими названиями — скала Карчитский замок, пещера Грандиозная, скала Слон.
На кордоне Камчит нас ждал сытный обед — наваристый мясной суп, пирожки и горячий чай. В гостиной-столовой научные сотрудники парка рассказали о своей жизни исследователей на берегу реки. На первый взгляд выглядит все умиротворенно — Мрассу неспешно несет свои воды, извиваясь лентой меж высоких скал. Где-то в тайге живут медведи, по последней звериной переписи их в национальном парке вполне приличная медвежья диаспора, целых 67 особей. В Шории обитают почти пара сотен видов птиц, столько же рыб.
Отдохнув, после обеда мы снова пошли по реке к дальнему кордону Кабук. Полчаса хода, и мы на месте. Он выглядит немного заброшенным. Журчит водопад Фата Невесты, роятся бабочки. Внутри гостевого домика обстановка незамысловатая, вполне можно «пропить глобус».
Собравшиеся над рекой тучи подгоняли в лодку, чтобы вернуться в Усть-Кабырзу сухими надо было поторапливаться. Но мелкий дождь даже добавил меланхолии этому дню и настроил на предстоящую встречу. В Усть-Кабырзе нас ждала в гости известная шорская художница Любовь Арбачакова. Она хранитель традиций и языка, собиратель сказаний и автор множества иллюстраций к книгам о шорском языке. Иллюстрировала детскую Библию на шорском языке. Даже свой дом семья построила в виде шестиугольной юрты. Любовь нас напоила чаем, научила рисовать медведя.
Уже не обращая внимания на дождь, мы перешли Мрассу по подвесному пешеходному мосту, и вернулись в Таштагол. Успели заскочить в магазины, купить таежного меда, орешков и кузбасских деликатесов. Увидеть монумент «Золотая Шория» местного скульптора Даши Намдакова. Ну а вечером, снова собравшись теплой компанией провели еще одни прекрасный вечер в дружеской компании, ради которых в Шорию и едут.
Кстати, улетела я в Москву уже рейсом «Nordwind» из Новокузнецка. Очень удобно, можно и не возвращаться в Кемерово. Два аэропорта Кузбасса принимают рейсы почти всех авиакомпаний. При покупке билета на сайе авиакомпании можно выбрать место на борту в процессе бронирования билета, а также оформить дополнительное место багажа до 10 кг, 203 см — от 1299 рублей.
Еще больше информации о Кузбассе на сайте Visit Kuzbass
Что еще почитать про Кузбасс:
Кемерово: Город-Сибиротитан
Культовый маршрут Кузбасса: Как я побывала на Кедровском угольном разрезе
Направления 
Личный опыт 
Travel репортаж 
Достопримечательности 
Рейтинги Top Orange 
Orange Spa 
Отели 
Дневники Orange Diaries 
Путеводители
Оставить комментарий