Думаю не ошибусь, если предположу, что пару десятилетий спустя искусствоведы и урбанисты назовут стрит-арт Боготы новой эпохой столицы. По аналогии с «мексиканским ренессансом художников-монументалистов», во главе которого стоял когда-то Диего Ривера. Власти Боготы долго боролись с художниками, которые тайком оставляли на стенах муралы по всем районам, но признав поражение, решили заключить мирный арт-договор. Творцам дали арт-карт-бланш и разрешили рисовать на многих городских стенах. Так Богота стала самой разрисованной столицей мира, превратившись в настоящий музей современного искусства под открытым небом.
Еще в аэропорте Стамбула, сидя в ожидании рейса на Боготу, я листала кадры уличных картин — и сделала пару скринов из Ла-Канделарии, аутентичного квартала в центре города, хипстерского, яркого, где собираются городские сумасшедшие и любители стрит-арта, наверняка мошенники всех сортов. Ведь не зря же всех предупреждают следить за кошельками и сумками, приезжих и местных — боготанос, которые время от времени приходят посмотреть, а что тут появилось новенького. Разглядывая запоминающиеся нарисованные лица, я надолго задержалась на портрете пожилой индейской женщины явно из какого-то племени. «Вот ее-то я и хочу увидеть», — подумала я. С этого момента я была в игре, с азартом подключилась к арт-квесту по уличному искусству Боготы.
Граффити в Боготе абсолютно везде. Еще когда едешь по авеню Эльдорадо, оно же Calle 26, из аэропорта в центральные районы, обращаешь внимание на рисунки. Разрисовано все — стены зданий и тоннелей, магазины и двери. Черепахи и киты, индейцы, ягуары и осьминоги, политики и журналисты увековечены в красках. По Calle 26 лучше погонять на велосипеде в воскресенье, когда улицу закрывают ради велосипедного движения «Цикловия».
Большинство граффити исполнены весьма талантливо — ну что тут скажешь. В Боготе самая большая конкуренция среди уличных художников в мире, и это не считая приезжих гастролеров. В Боготе помимо Calle 26, есть два разноцветных анклава, куда стоит сходить, если вы любите уличное искусство.
В один вы попадете гарантированно — это уже упомянутая выше Ла-Канделария, исторический центр, где сосредоточены самые интересные достопримечательности города. Второй — промышленный округ Puente Aranda, который так и называется Distrito Graffiti.
К тому моменту, как я доехала до Ла-Канделарии, я уже успела увидеть десятки крутейших граффити, в основном из окна автомобиля на Авенида Каракас и Carerra 10. Здесь построили много высоких домов, чьи стены стали масштабными холстами для иностранных уличных художников — француза Mantra, чилийца Anis (Чили), боливийца Mamani Mamani и испанца Boa Mistura. Самая известная фреска — целующиеся El beso de los invisibles — «Поцелуй невидимок», ставшая символом города и любви. Ее нарисовала команда Vértigo Graffiti в 2013 году, с фотоснимка, опубликованного всеми газетами Колумбии, сделанной в ходе рейда отдела по борьбе с наркотиками. Эта картина стала одной из первых в Боготе. 8 лет спустя те же ребята решили обновить свою работу высотой в 10 этажей, потратив 30 ведер краски и 150 аэрозольных баллончиков.
С «поцелуя» и началось арт-сумасшествие. Кстати, именно художники Vértigo Graffiti превратили Distrito Graffiti Puente Aranda, промышленный район города, в новую достопримечательность. Они пролоббировали свою идею в министерстве культуры, власти пригласили более 50 художников из Англии, Испании, Бразилии, Перу, США расписать кирпичные склады. Если имена вам что-то скажут — вот некоторые из них: BIO от всемирно известного TATS CRU, The London Police, Sabotaje al Montaje, Esteban Del Valle.
В уличном искусстве, особенно в Колумбии, много правды. В сюжетах — в основном то, что нужно наглядно донести до общества: права коренных народов, проблемы бедности, мрачное прошлое, критический взгляд на истеблишмент. Красочно рассказывается вся дихотомия городской жизни: изоляция и перенаселенность, финансовое неравенство и коммерческое господство, коррупция и религиозный фанатизм.
Почти всегда это вызов любой системе и социальные комментарии. Это колумбийский художественный эксгибиционизм легко объяснить. В 1960-1970 годы в Колумбии с помощью граффити во времена гражданских войн проводили яркую пропаганду и идеологическую борьбу. Муралы использовали и повстанцы FARC и М-19, распространяя свои революционные устремления в массы. В те годы это уж точно не было искусством. Но агитация по законам истории должна была бы стерта временем, интерес к ней угас. И на смену лозунгам пришли уже боле креативные росписи.
Два десятка лет графитерос вели неравный бой с полицией Колумбии. Многие артисты подвергались преследованиям. Ночи в тюрьмах, избиения, обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками — о таких инцидентах может рассказать любой артист со стажем. Это была крайне подрывная контркультура. Художники и власти находились в открытом и очень опасном конфликте. Но все изменилось в 2011 году, когда противостояние достигло апогея. Жертвой это войны стал 16-летний Диего Фелипе Бесерра. Он рисовал на стене кота Феликса, когда его настигла полиция. Он попытался сбежать, но представители закона застрелили его прямо в спину. Полиция попыталась скрыть свою оплошность, представив мальчишку вооруженным грабителем. Но не вышло. Смерть невинного юноши и уход от уголовной ответственности полицейского стали триггерами к волнениям в Боготе. Властям пришлось немедленно пересмотреть законы, декриминализировать стрит-арт. Ну а тех «бравых солдат» лишь уволили из полиции. Убийство юного Диего стало поворотным моментом для уличного искусства в городе. Известно, что мэрия заплатила за первый заказ 10 000 долларов. На стене в Боготе нарисовали Габриэля Гарсиа Маркеса.
Очевидно, что уличный графитеро должен быть храбр и смел, слишком много неожиданностей его могло ожидать во время работы. Поэтому женщин среди уличных художников традиционно меньше — из 8000 всего около 800 женщин. Но если Arte Urbano останется легитимным наверняка цифры изменятся.
Сегодня Богота — один из самых благоприятных для уличного искусства городов в мире. Теперь полиция защищает права уличных художников. А городские власти всячески поддерживают уличное искусство и массу проектов. Уличным художникам поступают многочисленные заказы на роспись стен, а туристы вместо того, чтобы ходить от собора к площадям, стали фотографировать яркие граффити и играть в арт-квест, разыскивая самые известные. Граффити незаметно интегрировались в туризм. Даже приезжие селебрити в теме, недавно на стене подземного перехода свою маму нарисовал Джастин Бибер. Правда, многие старейшины стрит-арта Боготы ворчат на новое поколение и призывают их не увлекаться «порнографией страданий», так они называют излишнюю увлеченность социальными проблемами, направленную исключительно на туристов.
Ла-Канделария притягательна. Своей безбашенностью, историей, искусством — всей этой эклектикой. И лучшим кварталом с граффити во всей Латинской Америке. Здесь работали Ciclope и Kike из Аргентины, Kiptoe из США, Amazon из Бразилии, Ericailcane из Италии. Здесь наблюдаешь совершенно невероятное сочетание колониальной архитектуры, охраняемой, кстати говоря, ЮНЕСКО, и богатой истории с муралами на каждом углу. Кажется, я исходила все улочки вдоль и поперек. Видела и ярких гитаристов, и ананасовые гранаты и психоделических смеющихся рыбок. Но только не бабушку с кольцом в носу.
Я сбила все ноги, в поисках портрета старушки из племени Куна автора Trilleras Carlos Sánchez, что так запала мне в душу. Все было тщетно — за пару недель до моего приезда ее поглотила новая, честно сказать, совершенно невнятная работа.
Граффити исчезают через какое-то время. Их просто закрашивают поверх новыми муралами. Так даже интереснее. Под рукой очередного художника пропадают даже культовые, нашумевшие работы. Но таков закон жанра. Но в отличие от Бристоля, где почти все искусство, появляющееся на стенах, курируется пулом мировых художников, и Лондонского Шордича , где фрески постоянно перекрываются новыми работами — в Боготе уличные художники сотрудничают друг с другом.
Есть у легитимности стрит-арта и обратная сторона. Она привела к распространению обычных повседневных граффити в запрещенных властью местах. Рядом с фресками, спонсируемыми правительством, стены и подземные переходы часто покрываются тегами — граффити, представляющая собой слова или чаще имя человека, непосвященный и не поймет, кто из художников оставил на стене свой след.
Люди с трудом воспринимают это как искусство, более того, многие считают это обычным вандализмом. Но в культуре стрит-арта это самовыражение — диалог художников. И многие оставляют как раз в тех местах, где запрещено. Вообще, это вечный парадокс уличного искусства, противоречащий духу граффити — рисовать там, где разрешено. Исторически в Колумбии уличное искусство началось началось как акт неповиновения, многие художники придерживаются мнения, что если соблюдать правила, смысл стрит-арта рушится.
Граффити-тур в Боготе — одно из обязательных в моменте дел. Мало ли, как дальше сложится судьба уличного искусства в Колумбии. Пока муралы на стенах — надо спешить их увидеть. Туры водят уличные художники, антропологи и политологи, непосредственно вовлеченные в городскую художественную среду. Поддерживая кодекс уличных артистов, туры Bogotá Graffiti Tour абсолютно бесплатны. Но принято оставлять чаевые, обычно дают около 10 US долларов. Тур на английском языке стартует в 14.00 ежедневно из Парка-де-лос-Периодистас. Можно забронировать индивидуальную прогулку пешком или на велосипеде. Для тех, кто мечтает попасть в этот мир аэрозолей художники проводят мастер-классы. А еще основатели открыли небольшую галерею Casa Graffiti, где можно купить принты самых известных работ. Магазин находится недалеко от площади Пласа Чорро де Кеведо.
Я летела на крыльях Turkis Airlines. Турецкая авиакомпания предлагает целых пять рейсов в неделю в Боготу. Стоимость билетов: от 68000 рублей.
Забронировать билет на рейсы Turkish Airlines можно тут.
Направления 
Личный опыт 
Travel репортаж 
Достопримечательности 
Рейтинги Top Orange 
Orange Spa 
Отели 
Дневники Orange Diaries 
Путеводители
Оставить комментарий