Ru / En
Главная > Travel blog > Направления > Байкал: Зимнее путешествие. Часть 1

Байкал: Зимнее путешествие. Часть 1

Листвянка-Тальцы

Пейзажи Зимнего Байкала

Два пары варежек, две шапки, две теплые куртки, две пары штанов, две пары обуви на смену — унты из меха и ботинки из современных материалов. Все, что лежало в чемодане, должно было меня утеплять. Я готовилась к сильным морозам и ветрам, к ночевке в палатке прямо на середине замерзшего озера, к долгим прогулкам по льду Байкала. Все, что аккуратно было сложено в чемодане несло в себе исключительную функциональность. Мне должно было быть тепло. Посмотрев на содержимое, я пыталась представить, чего, в теории, мне будет не хватать холодными зимними вечерами. Я кинула упаковку любимых шоколадных конфет, фляжку (туда заливалось разное), фонарик (он пригодился для эффекта стробоскопа во время ночной вечеринки на озере), маски для лица (о, да) и вышла навстречу самому большому приключению зимы. 

Вводные ледяные данные

Ангара зимой не замерзает

До Листвянки из Иркутска мы домчали быстро. В дороге быстро все перезнакомились, установили общий язык общения — английский. Но каждое утро ругались на «чертов мороз» на французском, на португальском и тайском. В Листвянке нас ждал «вводный курс по Байкалу», информативная экскурсия в местный музей, географическая остановка в месте, откуда из Байкала вытекает незамерзающая Ангара, этнографическая прогулка по селу Тальцы.

Исток Ангары в Листвянке

Листвянка — отправной пункт всех, кто приезжает на зимний Байкал. На дороге случаются пробки, в городке — суета. Здесь есть вся туристическая инфраструктура — магазины, рестораны и кафе, туристические бюро и Лимнологический музей для простоты называемый Байкальским. Любопытным даже показывают живых медведей. В первый же день на тебя обрушиваются все символы Байкала разом — нерпы, лед, омуль, озеро.

Экспонаты в Лимнологическом музее Геология Байкала

Это хороший информационный старт — географически Листвянка расположена прямо у истоков Ангары. К тому же здесь есть музей, где наглядно себе представляешь все рекорды Байкала. Музей по мировым меркам скромненький, три комнаты с информационными стендами, колбами с заспиртованными рыбами, обитающими в водах Байкала и небольшой бассейн с нерпами, аквариумами с рыбами. В самом большом томятся пресноводные тюлени — байкальские нерпы. Не сложно представить, как им тесно после просторов Байкала. Конечно, это один из немногих шансов увидеть своими глазами местных эндемиков. Нерпы в живой природе пугливы, да и зимуют подо льдом. Летом выбираются на лежбище на Ушканьих островах, где шансы увидеть их издалека все же есть. Но музейным пленникам остается только пожелать терпения и здоровья. За дополнительную плату можно «погрузиться на дно Байкала» в подводной лодке. Аттракцион сильно не дотягивает до ожиданий подобной экскурсии в XXI веке и кажется даже в некоторой степени нудноватым. Но здесь им очень гордятся. 

Этнодеревня

В Тальцах — этнографической деревне, по счастью, никого в плену не держат. Деревню собирали как большой конструктор, свозили со всего региона старые типичные дома и утварь XVIII-XIX веков, собирали на месте, спланировали пару улиц, установили церковь и даже старый форт, украсив его изображением Всевышнего, отчего-то сильно похожего на Боба Марли. 

Церковь в

В Тальцах есть все, с чем ассоциируется у иностранца Россия — улица домов с изразцами, сани, запряженные лошадьми, мужики в тулупах, большая матрешка для антуража, странные древнерусские игры, блины и самовар. Но, в целом, задуманное получилось неплохо. В дома можно заходить, послушать байки про то, как оно было, можно прокатиться с горки и спуститься к озеру. 

Сани, запряженные лошадью в

В деревне все продавцы сувениров и блинов знают десяток фраз по-английски. Они могут объяснить сколько стоит товар, что нет сдачи, знают счет, кратный 5000 рублей. Этого вполне хватает, чтобы реализовывать симпатичные фигурки нерп, старые советские монеты, магнитики с тонкой лентой Байкала.

Сувенир  Матрешка в

Но к вечеру дает о себе знать разница во времени, силы остаются только на смотровую площадку, что находится на высоте 728 метров над озером — камень Черского. Встретив закат, уже плетешься вниз и думаешь, пойти ли на ледовый фестиваль, что устраивают где-то в лесочке вечером, либо рухнуть в кровать. Побеждает второе. От Байкала ждешь совсем другого, поэтому, отдохнув с дороги, переночевав одну ночь, все устремляются дальше по озеру. Туда, где просторы, стужа и лед. Мы не были исключением. 

Закат над Байкалом

Первый прокат на льду

Хивус на льду Байкала

У хивуса сидел водитель и ел мороженое. На нем был теплый свитер и пуховой жилет. Градусник в 10 утра показывал —10°С. Эта зима выдалась необычайно теплой, по меркам сибиряков. Байкал замерзает долго, хрустит торосами, пока наконец, к концу января не погружается в ледяной летаргический сон. Иногда ему снятся кошмары, и сны из темных вод выходят наружу, с силой разрывая лед. Но этой зимой крепких морозов не случалось, тех, что заковывает Байкал в прозрачный лед. Озеро в 2020 году замерзало долго, шли снегопады. И, в итоге, Байкал превратился в огромное снежное пространство, а не в синее зеркало.

Заснеженный лед Байкала

Найти чистые пространства в этом году было непросто, прозрачный лед встречался только там, где гуляли ветра. За всю неделю мы встретили чистый лед лишь дважды, все остальное озеро было укрыто снежным покрывалом. Ученые подтверждают, продолжительность ледостава на Байкале сокращается. Но это вроде бы не связано с глобальным потеплением, поскольку началось еще около 100 лет назад. 

Зимой по льду Байкала можно передвигаться на хивусе

Хивусы производят на нижегородском заводе. Это агрегат с большими пропеллерами позади, способный гонять по льду на большой скорости, вмещающий несколько пассажиров. Летом большинство из них стоят на приколе. 

Прозрачный лед Байкала

От незнания, что там подо льдом, первые полчаса я сидела в напряжении, пытаясь представить, что будет, если лед вдруг провалится. Несмотря на то, что в теории, по льду Байкала можно передвигаться в любом направлении, хивусы движутся по определенным «дорогам», редко сходят с ледяного фарватера. Есть даже встречное движение. После того, как водитель рассказал о плавучести данной штуковины, как-то отлегло. Про темную бездну я больше не вспоминала и выдохнула. Наверное, лучше и правда об этом не стоит думать и довериться профессионалам. Это как в самолете, у тех, у кого аэрофобия. На Байкале тут свои правила, известные только местным. Меня успокоили цифры — лед толщиной 70-80 см способен выдержать нагрузку в 15 тонн. Хивус, даже груженный нашей поклажей весил намного меньше. Мы понеслись к селу Большому Голоустному, именно там чаще всего можно найти пузырьковый лед. 

Аэроъсемка в селе Голоустное Фотография на льду БайкалаПузырьковый лед на Байкале

У Голоустного оказалось не так много чистого льда. Чтобы разглядеть фантастические замерзшие пузырьки воздуха, что поднимаются из глубин, приходится расчищать пространство и поливать теплой водой лед. Но и этого священнодействия вполне хватает, чтобы восхититься тем, что видишь. Ледяные трещины, которые мы увидели в Бухте Песчаная, произвели на меня большее впечатление, чем пузырьковый лед.

Трещины на льду Байкала

Ледяные разломы, словно линии на руках — не повторяется ни одна. Белые, несовершенные, кривые линии уходящие вдаль и вглубь. Разлиновывающие Байкал странными узорами. Трещины образуются под действием подводных течений и сильных ветров. Иногда пластины льда, сталкиваясь друг с другом, налезают одна на другую, образуя ледяной хаос. Это и называется торосами.

Лед в бухте ПесчанаяСверкающие торосы на Байкале

Кажется, именно здесь в сердце попала льдинка, как у Кая, что был в гостях у Снежной Королевы. И я почувствовала, что Байкал и этот лед меня по-настоящему околдовал. Прозрачные льдины — стекла, нагромождение торосов — словно разбитые зеркала. Фантазий и аллегорий было много. Лед Байкала оказался по-настоящему волшебным. 

Торосы похожие на зеркало

В Песчаной бухте все выходят на берег смотреть на «ходульные» деревья. Они ведут неравный бой с ветрами, которые и выдувают всю почву из-под корней. Из-за почти выкорчеванных деревьев склоны Приморского хребта выглядят очень необычно, скорее даже «инопланетно».

Ходульные деревья на Байкале

Чем выше забираешься, тем больше захватывает дух — нет, не от лесов и полукруглой бухты, а от белого пространства Байкала. 

 Хивусы стоят у торосов Байкала

За час до заката мы устремились в сторону Ольхона, мимо Тажеранских степей, но уже подъезжая к Малому морю и Ольхонским воротам, мы снова сделали остановку. Торосы в закатных лучах сверкали, как самые дорогие бриллианты. Льдинки были на удивление прозрачными, в некоторых почти не было искажений. Это был лучший ледяной закат в моей жизни. В поселок МРС, где мы остановились на ночлег, мы добрались уже затемно.

Ледяная дорога на Байкале

Проект «Четыре сезона России» проходит при поддержке Русского географического общества www.rgo.ru
Посещение зимнего Байкала рекомендовано Русским географическим обществом.


Еще почитать про Байкал:
Как я встретила шамана на Ольхоне: О чем толкуют духи предков
Байкал: Зимнее путешествие. Часть 2. Остров Ольхон — Остров Огой
Байкал: Зимнее путешествие. Часть 3. Бурятия
Как я провела ночь в палатке на льду Байкала
Озеро Байкал: Что мы о нем знаем?
Иволгинский дацан: Обитель, приносящая счастье

Люди на льду Байкала

А это тоже интересно:

Русское географическое общество в XXI веке
Русское географическое общество в XXI веке Эксперты рассказывают о его деятельности
Курильское озеро
Курильское озеро Из жизни людей и медведей
Вулканариум на Камчатке
Вулканариум на Камчатке О вулканах, «барахлитах» и 17-ти видах одуванчиков.

Оставить комментарий



обновить картинку

Ваш комментарий будет добавлен после проверки администратором
 
Мои партнеры