Если разглядывать пассажиров корабля «Василий Косяков», что курсирует по Белому морю между городом Кемь и Большим Соловецким островом, сразу можно понять, кто, с какими целями забрался так далеко на север России. Набожные женщины скромно сидят, сложив руки на коленях, то и дело поглядывают на иконы, что висят над правилами безопасности, молятся про себя. Вероятно, давшие обет, едут работать трудниками в монастырь или в поселок. Паломники, собираются группами возле батюшки в черном, что сподвигнул свою паству на путешествие к святыням. Иностранцы читают путеводители и книги, их на Соловках влечет полная драматизма русская история и северная архитектура.
Как рассказать об острове, где много чего творилось за одну статью? Как восхищаться красотами, без оглядки на долгую историю монастыря или короткую, но кровавую СЛОНа. Наверное, самый правильный способ открыть Соловки для светского туриста, как называют здесь тех, кто приезжает без цели паломничества, уметь слушать, видеть, размышлять и в конечном итоге «осоловеть». Рассказываю о том, мимо чего не пройти на Большом Соловецком Острове.
Летним вечером солнце опускается ровно настолько, чтобы окрасить теплым розово-оранжевым цветом купола Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря. Мимо него не пройти, не проехать. Ради него и едут сюда, чтобы увидеть каменные стены, пройти через Никоновские ворота в обитель, зайти в церкви, услышать колокольный звон. Днем вся жизнь, вся суета острова сосредоточена вокруг монастыря, а после того, как закрываются его двери, нужно оглянуться на гавань Благополучия.
Вода в бухте в безветренный вечер, а они случаются редко, становится почти зеркальной. Причем неважно, будет ли это золотой час или монастырские колокольни растают в сером тумане, будет ли накрапывать дождь. Бухта Благополучия прекрасна в любую погоду, в большую и малую воду. Обойти ее надо пешком, по берегу и набережной, мимо старых складов, мимо сараев, где сушатся рыбацкие сети и морского музея. Пройтись вдоль Преображенской гостиницы, некогда принимавшей всех гостей острова, ныне разрушенной. Разглядывать баркасы и карбасы, лодки и катера. И затем дойти до сухого дока — гениального гидротехнического сооружения, аналогов которому нет в мире. Отсюда и открывается самый эпичный вид на обитель.
«Батюшко родно, море Белое. Все повадки, сноровки его известны. Живут поморы с ним в согласии, по-семейному». Жизнь поморов — арктического народа, населяющего берега Белого моря, всегда была от него неотделима. В морском музее, что находится в стенах бывшего амбара для гребных судов на Сельдяном мысу, о непростом бытие у студеного моря рассказывают так увлекательно, что все услышанное и увиденное, примеряешь на себя. Смогла бы, как поморская женка, поставить парус, уйти в море на рыбалку? Ждать мужа по 5 месяцев, ушедшего в море на зверобойные промыслы? А еще копать огороды, косить сено, шить, ткать, готовить, следить за детьми? Представить сложно, но шутишь, что нарядиться в меха да надеть серьги из речного жемчуга точно бы смогла.
В музее многое интересного — детали старинных судов, карт, корабельной утвари, навигационных приборов поморов — ветрометы, компаса «маточки», орудий лова и боя зверя. Удивляешься, что поморы свои лодки шили в буквальном смысле, ходили на них от Колы до Шпицбергена, ловили треску, сельдь, навагу. В качестве ниток использовали вицы - гибкие коренья деревьев. Восхищаешься, как поморы исследовали северные моря с IX века.
Ропчешь, когда гид рассказывать о весновальном промысле — охоте на бельков. Жалко их, маленьких. За час экскурсии, каких историй только не услышишь — о традициях и быте поморов, о визите Петра Первого на Соловки, о реконструированной яхте «Святой Петр» и морских экспедициях. После визита в Морской музей абсолютно точно начинаешь смотреть на Белое море другими глазами.
Литораль у мыса лабиринтов особенно впечатляет в отлив. На Соловках его называют малой водой. Прибрежное мелководье полно жизни, между камней, о которые запутались водоросли, разгуливают птицы, выискивая еду — червей, рачков, моллюсков. Иногда в отлив на берег прибегают местные детишки, сбросив обувь, собирают ракушки, в надежде найти жемчужницу. Вода у берега в летний солнечный день может погреться до +15°С. По берегу валяется много камней. Их 10 тысяч лет сюда вынес ледник — морена. Камни так и называют — моремные. Из них и выложен на берегу лабиринт. Только вот кем, зачем и когда непонятно.
Догадок существует масса — от святилищ древних людей, живших в неолите, ритуальных сооружений по которым бродили души умерших, до игровой площадки, возведенной во времена Петра Первого. Есть и одна забавная гипотеза — инженерная. Некоторые из исследователей считают, что это, ни что иное, как система теплых полов. Зажигали костер, сверху клали настил, и теплый воздух разгонялся по лабиринту, подогревая полы юрты или чума. Лабиринт на Большом Соловецком острове — новодел. Оригинал находится на острове Анзер, входящим в состав Соловецкого архипелага. Возраст строения ученые пытаются определить по лишайникам на камнях, но точных дат никто не знает.
Впервые на мегалиты обратил внимание этнограф Николай Виноградов, член Русского Географического Общества, который попал на Соловки в статусе заключенного СЛОНа. Уже после закрытия лагеря он продолжил свои исследования, как ученый секретарь Соловецкого общества краеведов. Подобных лабиринтов он отыскал и описал целых 20! Но его научную деятельность прервал внезапный арест и расстрел в 1938 году.
Все, что осталось от времен кровавого режима на Большом Соловецком острове, лишь пять неприметных бараков на Заозерной улице. В них жили первые рабочие и строители ГУЛАГа, который просуществовал на острове всего 10 лет. Но за это время сюда попали почти 80 000 заключенных, как считалось, опасных государственных преступников, выступающих против государственного режима. Каждый третий из них умер на Соловках. Кого-то расстреляли, кто-то не выдержал пыток и тяжелого каторжного труда на лесозаготовках и железнодорожном строительстве, холодной погоды и болезней, люди умирали от тифа, цинги и чахотки.
Экспонат, от которого бросает в холодный пот в экспозиции музея СЛОНа - отчетные книги, где рядом с фамилией заключенных напечатаны вердикты - расстрелять. Архивных книг много, решения почти все одинаковые. СЛОН был одним из самых крупных лагерей особого назначения в СССР, в его состав входило 8 лагерных отделений, но лишь два находились на островах. Вердикты стоят перед глазами, даже после того, как слушаешь рассказы гида о первом лагерном театре, о краеведческом музее, основанном в Благовещенской церкви, о питомнике, где собирались любители природы. В поселке издавались газеты и журналы, показывали кино. Сотни фотографий, писем, личные вещи арестантов — из одежды сущая рвань — в музее царит тяжелая атмосфера. И еще тишина. Говорить в голос не хочется, да и в горле стоит ком.
Все озера на Большом Соловецком острове соединены между собой рукотворными каналами в канальные группы, находящиеся на разных уровнях. По всему острову их существует ровно 20. Самая большая канальная система состоит из 52 озер. Гидротехническую систему в XVI веке построили монахи, они углубили и расширили каналы, высушили болота. А к началу XX века стали ходить по озерам на пароходах, от Данилово до Красного озера. Ко всему на Соловках приложили руку монахи, но природа благодаря этому вмешательству расцвела.
На месте высушенных болот поднялись леса, пришли звери, прилетели дикие птицы, в озерах появилась рыба. Все озера на Соловках питаются ключами, водоносными пластами и дождевой водой. Поэтому уровень воды в них никогда не падает. Водных туристических маршрутов на Соловках два, один проходит по Большому кругу протяженностью 12 км, второй — по малому 6-километровому. Лодочные прогулки возможны только на веслах или на судах с электрическим мотором. На Соловках щепетильно относятся к экологии.
Сейчас это тихое место и казалось бы, умиротворенное. На вершине сопки стоит единственная в России действующая церковь — маяк, со смотровой площадки открывается чудесный вид на зеленые леса и озера, вниз к лесу ведет лестница с 294 ступенями. Местные даже стали играть тут время от времени свадьбы.
История забывается, кровь убиенных впитывает земля. Кроме жутких рассказов, да глазка надзирателя в левой створке церковной двери, ничего и не напоминает те времена. Те времена, когда попасть в мужской штрафной изолятор на «Секирку» почти означало смерть. Никто не выдерживал дольше трех месяцев, пыток, страданий, бессмысленных наказаний. Заключенных заставляли носить горстями воду из одной проруби в другую, ворочать валуны с места на место, зачем-то считать чаек. За неповиновение конвой издевался вволю — узников обливали ледяной водой в мороз, опускали в прорубь и оставляли в одном белье в продуваемом северными ветрами карцере.
Пытали «на комариках» — привязывали обнаженных людей к дереву и оставляли на ночь в лесу, «сидением на жердях» толщиной в руку. Людей били и дрыновали. Иногда над заключенными измывались просто ради забавы. На Секирной горе сохранились несколько братских могил, куда попросту сваливали тела, не церемонясь, а сколько их еще не найдено, никто не знает.
За высокими решетками Савватьевского скита красуется двухэтажный келейный корпус. Говорят, что здесь живет лишь один монах игумен Иаков, управляет всем хозяйством, руководит трудниками. Проводит службы в храме. Но мирских не жалует — в храм Смоленской Божьей Матери пускает только по личной договоренности. Многие браться игумена Иакова осуждают, говорят что храм должен быть открытым местом для всех. Колокольню, как и храм восстановили совсем недавно, лет восемь назад. Церковь возводили прямо на руинах. В конце XIX века ее построили в честь иконы Смоленской Божьей Матери, которую привезли когда-то на остров основатели монастыря преподобные Герман и Савватий. Икона утрачена, в храмовом иконостасе находится лишь ее копия.
Скиты на Соловках разные — духовные и хозяйственные. Первые в основном находятся на острове Анзер — Троицкий, Голгофа, Успенский. На Большом Соловецком острове стоят преимущественно хозяйственные — ягодные, рыбные, сенокосный. Савватьевский скит — огородный. Огородов из-за забора не видно, остается только воображать. Как и представлять себе землянки, в которых жили юнги, приехавшие в Саватьево на учебу. В военные годы на Соловках был размещен учебный отряд Северного флота, который находился здесь до развала Советского союза. Опять-таки придется воображать, как у стен Соловецкого монастыря стояли военные эсминцы. Однако, школа юнг в Савватьево просуществовала недолго, всего на Соловках прошли три набора, в каждом было по 1500 тысячи несовершеннолетних добровольцев, не подлежащих призыву.
В 1944 году школу перевели в Кронштадт. Но за три года здесь подготовили личный состав, мальчишки получили специальности радистов, рулевых, морских саперов, боцманов, сигнальщиков. Учеба длилась 12 месяцев, после которой все мечтали попасть на войну. Отбор в школу юнг был строгим, предпочтение отдавалось детям военных офицеров, погибших на фронтах войны. Мальчишкам пришлось не только уничтожать следы позорного прошлого - тюрьмы и лагеря, но и строить себе земляные жилые корпуса и обустроить саму школу. Многие соловецкие юнги дослужились до звания генералов, среди учеников были писатель Валентин Пикуль, народный артист Борис Штоколов.
Если вы окажетесь в Третьяковской галерее, найдите картину «Молчание» русского художника Михаила Нестерова. На ней изображены два монаха, ловящие рыбу в Исаакиевском ските. Она была написана прямо здесь в 1901 году, когда художник посещал Соловки и несколько дней жил в местном келейном корпусе. Часовня, что еще виднеется на полотне, уже давно разрушена. Но рыбу монахи на местном озере ловят по сей день, Исаакиевский скит всегда был рыболовным. В местном озере водится много всякой рыбы — окунь, щука, налим, ерш, карась, плотва, ряпушка, сиг.
Близ Исаакиево находятся главные сенокосы, где в конце лета монахи заготавливают сено для скота. По скиту особо не погуляешь, границы его отмеряет поклонный крест, к озеру тоже не пройти — монахи отгородились воротами. За забором — часовня Исакия Долмацкого и пять келейных корпусов. Этим хозяйством руководит отец Елиозар. Местные жители до сих пор обижаются, что здесь теперь нельзя ловить рыбу и жарить шашлыки. Но отец Елиозар, как и его предшественник, смиренно продолжают восстанавливать Исакиевский скит.
Как добраться:
Навигация по Белому морю возможна лишь с мая по сентябрь. Между причалами дважды в день курсируют два теплохода « Василий Косяков» и «Метель». Билеты можно приобрети он-лайн на сайте туристического комплекса «Причал» www.prichalrk.ru
В остальное время года единственный способ попасть на Большой Соловецкий остров — самолетом из Архангельска.
Где жить:
Лучшая гостиница на острове: «Соловки».
Приятный гостевой дом «Приют».
Жизнь в поселке:
В поселке можно арендовать велосипед, но на своих двоих пройтись намного интереснее. В поселке есть минимум из всего необходимого для жизни на северном острове — больница, правда по выходным она закрыта, а в будни принимает один врач. Зато аптека работает ежедневно. Банк и даже банкомат, хотя и выглядит как киоск, но наличными деньгами все же можно разжиться. Картой покупки можно оплатить только в паре магазинов, в маленьких сувенирных лавочках, где хоть и стоят терминалы для оплаты, часто нет банальной связи с материком. Некоторые мобильные операторы, например Билайн, к слову вообще не работают на Соловках.
В самом конце поселка есть неплохая кофейня, одно из немногих мест, где можно выпить вареного кофе. В большинстве гостевых домов и недорогих отелях предлагают лишь растворимый. Есть и неплохой ресторан при гостинице «Соловки». Кафешек в самом поселке мало. Впрочем, съесть местную треску можно в «Экспедиции», а пообедать в монастырской трапезной. В сувенирных лавочках на удивление, отличный выбор подарков. Если собираетесь на прогулку в лес, запаситесь репеллентами, в самом поселке комаров не так много.
Проект «Четыре сезона России» проходит при поддержке Русского географического общества www.rgo.ru
Маршрут на Соловки рекомендован Русским географическим обществом.
Приобрести тур на Соловки можно на сайте "Russia Discovery" www.russiadiscovery.ru
Почитать про Соловки:
Наблюдение за белухами на Соловках
Соловецкий монастырь: Летопись обители
Направления 
Личный опыт 
Travel репортаж 
Достопримечательности 
Рейтинги Top Orange 
Orange Spa 
Отели 
Дневники Orange Diaries 
Путеводители
Оставить комментарий