Исландские названия для уха - занятное фонетическое упражнение. Повторить даже с пятой попытки название ледника, вулкана и менее раскрученного населенного пункта невозможно. Помнится, когда натворил дел вулкан Эйяфьятлайокудль дикторы центральных каналов соревновались в правильном и беглом произношении. Медленно, выговаривая каждую букву. Поэтому любой турист, путешествуя по Исландии редко называет пункты назначения своими именами, а придумывает более удобные и созвучные описания. Гора-кастрюлька, ну этот ледник, который из «Игр Престолов» или тот, что из «Интерстеллара». Вот и я, в день, когда мы выдвинулись по Золотому Кольцу - классическому однодневному круговому маршруту, пытаясь запомнить очередное исландское заклинание, в конецном итоге решила, что едем мы в национальный парк - Трынь-тынь-тынь. Правда, название я все же запомнила позже —Тингведлир.
Золотой маршрут - приключение по 300-километровой кольцевой, ехать по локациям из Рейкьявика можно в любую сторону и в любой последовательности - ровно так как вам захочется. Поездка совсем неутомительная, полная впечатлений, займет по времени часов восемь. Да - это самый популярный маршрут в Исландии, исхоженный тысячами туристов, каждый уголок которого, отснят на сотни тысяч камер. Классический, всем известный. Но пропускать никак нельзя, тем более если в Исландии вы впервые. Да к тому же если вы путешествуете на своем автомобиле, это прекрасное путешествие, которое начинается буквально сразу за перечеркнутым указателем Рейкьявика, за ним ты сразу попадаешь на «луну», таких пейзажей, конечно, мало где можно встретить на нашей планете.
Главных чек-пойнтов на Золотом Кольце четыре:
Самая главная метка на карте национального парка - место, где земля разламывается пополам. В это трудно поверить, но искореженные пласты тектонической плиты видны даже над поверхностью. Здесь Америка откололась от Евразии, и за один день в геологическом смысле можно побывать на двух континентах. Ментально заморочиться с этим надо - ведь в этом порой и состоит смысл конкретной поездки. Постоять на Американском плато, а затем потоптаться на другом континенте. Такой аттракцион возможен только в Исландии в каньоне Алманнагья. Поскольку остальные разломы находятся глубоко под океанской толщей, все они лишь иногда передают приветы из глубины - толчки, волны, цунами.
Земля треснула 12 веков назад, когда закончился ледниковый период. Великие ледники Исландии начали таять, точить землю и она разверзлась. Ширина тектонического разлома всего несколько метров, а вот глубина кое-где достигает 100-120 метров. Трещина с каждым годом двигается, причем еще и наклоняются, по 2-3 см в год. Но может уйти и на метр, если случится небольшое землетрясение. Дыра - геологически нейтральная зона длиной км 15 - ни Америка, ни Евразия - вообще ничто.
В расщелине считают своим долгом занырнуть все дайверы мира - это культовое место для галочки в журнале. Поплавать между двумя континентами в трещине Сильфра, полной ледниковой воды - долг каждого дайвера. Вода кристально чистая, даже со скал в погожий солнечный день можно увидеть что там на глубине метров 30.
В одной из заводей трещины топили неверных жен и ведьм (наверняка были в одном лице). Хроники сохранили лишь упоминание об 21 страдалице. Но похоже, исландская инквизиция в XVI веке работала намного лучше и статистику утопленниц просто не вела. Погружение организовывают несколько компаний, стоимость около 150 евро.
Неподалеку от Сильфры - главное историческое место Исландии. Здесь когда-то заседал первый и древнейший парламент в мире Альтинг. Он начал свою работу в 930 году нашей эры. От него осталась груда камней, рядом стоит крошечная церквушка. Собрание из 48 вождей обсуждало первые законы, разбирали первые судебные иски, а в 10 веке здесь приняли христианство.
Если вы начали путешествие по Исландии с Золотого кольца, с большой вероятностью водопад Ёксарауфосс станет вашим первым. К нему ведет красивая дорога вдоль трещины. Первый водопад восхищает как подарок ребенка. Сотни фотографий, лишь потом ты понимаешь, будут еще и красивее и выше и страньше. Но Ёксарауфосс как первая любовь - к Исландии. Хранишь эти первые брызги в сердце.
Да к тому же, по дороге к водопаду снимали пару эпизодов "Игры престолов". Те, кто внимательно следил за событиями, вспомнит как тут шла Арья с Клиганом в пятом эпизоде четвертого сезона. Правда Кровавые ворота в горах Луны - конечно, компьютерная графика. А выглядело бы эпичненько.
По дороге в главному объекту парка встречаешь первое красивое озеро на маршруте Тингвадлаватн (Þingvallavatn), оно самое большое в стране. Добавить перца в восторги от видов? За 10 лет вокруг озера произошло более 10 тысяч землетрясений. Всего лишь в среднем, здесь трясет 7 раз в день. Но то ли выходной был в тот день, то ли сила тряски маловата, но в округе было тихо и спокойно.
Прародитель всех гейзеров, собственно самый первый Гейзер, в честь которого это слово и стало нарицательным, ушел на пенсию в 2000 году. Он больше не плюется фонтаном. Где-то глубоко в земной коре что-то пошло не так, и вместо гейзера теперь лишь волнительная дыра с синей водой, которая явно еще горяча и жива.
Новое поколение гейзеров ныне в Исландии представляет Строккюр (Strokkur Geyser) - водяной фонтан кипятка, извергается с шумом метров на 20 раз в несколько минут. Зрелище завораживающее настолько, что кажется такого в природе быть не может. Наверняка где-то неподалеку у реки Хвита в будке, маскированной мхом сидит гейзеро-вахтер и нажимает ради забавы окружающих на кнопку пуск. Между выплесками внутри происходит что-то такое, о чем представляешь себе в красках. Жар земли нагревает воду в кипяток, поднимается давление, перед столбом вода чуть отходит назад, как атлет, готовящийся к забегу.
Затем надувается красивый водяной пузырь и все это с шумом поднимается ввысь - успевай только нажимать кнопку затвора на фотоаппарате. Под общее улюлюканье, вода заливается обратно в дыру и нагревается до следующего раза.
Выбросы происходит хаотично, причем иногда к разочарованию толпы Строккюр пыхает всего на пару метров и его освистывают словно пьяного актера на сцене. Дорога в главному гейзеру идет через геотермальную зону, где все скворчит, кипит и булькает. И вроде бы остановишься ненадолго посмотреть на варево земли, но снова и снова слышится восторженный возглас зевак, и ты устремляешься в Строккюру.
Температура воды, что извергает гейзер Стоккюр на самом деле всего около 30° С. Но чем ближе к магме, тем жарче, глубоко уже кипяток - около 100° С. На одном из местных сайтов я прочитала забавную информацию - что если в гейзер кинуть шмоток мыла, он будет бить чаще. Это конечно сложно проверить, поскольку запрещено. Но эксперимены над гейзером ставили и однажды даже окрасили его в розовый цвет.
В Хёйкадалюр есть огромный сувенирный магазин и отличный ресторанчик «Гейзер». Кстати, купив тарелочку супа, можно ходить за добавкой, пока не извергнешься как Строккюр.
К вечеру, в личной карте водопадов появится уже весомый кандидат - двухступенчатый Гюдльфосс, высотой 32 метра. Впрочем, глубина падения воды в целом, составляет 70 метров. Он несет воды реки Хвитау, которая углом падает вниз в щель в земле, расплескивая радуги вокруг себя.
Даже странно осознавать, что такой красоты можно было бы не увидеть. Ведь в начале прошлого века здесь хотели построить гидроэлектростанцию. Два предприимчивых исландца, взявшие водопад и его окрестные земли в аренду, привлекли британские инвестиции.
Но по счастью, дочь одного из местных дельцов - Сигридюр Тоумасдоуттир встала на защиту водопада своей хрупкой спиной. Она выдвинула незамысловатую манипуляцию - если строительство начнется - сброшусь я с водопада, так и знайте. Если увидите на вершине скромный памятник - знайте, он посвящен ей. Она прожила долго и счастливо, а гидростанции и ныне нет.
К водопаду придется спускаться по лестнице с автостоянки. Есть несколько панорамных площадок, дорога к одной из них ведет совсем рядом - промокните до нитки. Не спасет и ни водонепромокаемая одежда, ни дождевик. Капли несутся под разным углами, порой даже вертикально. Камера сильно пострадает, если вы не озаботитесь ее защитой.
На обратной дороге мы решили заехать посмотреть на один из кратеров, чей ярко-синий или иногда зеленый глаз, подмигивал с сотни картинок - «Касатик, загляни». Но солнце уже висело низко над горизонтом, вода ушла в жесткую тень и в целом, выглядело плачевно. О фотографиях можно было забыть. Но мы решили вернуться на следующее утро и это того стояло. Керид - юный взорвавшийся вулканчик, которому всего лишь 6500 лет.
Глубина самого кратера около 55 метров, озера меньше - порядка 14 метров, но купаться даже при большом желании очень не рекомендуется, слишком ядовиты воды. Жаль, что времени сделать круг по кратеру или спуститься вниз к самой воде у нас не было, но без этого это местечко куда определенно стоит заехать. К тому же Керид находится близко к главной дороге. Здесь возьмут плату за парковку автомобиля.
Еще почитать об Исландии:
подписывайтесь на канал в телеграм
Направления 
Личный опыт 
Travel репортаж 
Достопримечательности 
Рейтинги Top Orange 
Orange Spa 
Отели 
Дневники Orange Diaries 
Путеводители
Оставить комментарий