Южане совсем непохожи на северян, скажут вам в городах Вик или Хебн. Формулировка будет расплывчатой, конкретной разницы и не поймешь. Слово южане и исландцы по мне так звучит как оксюморон. Ясно только одно - все, кто живут вдали от столицы - определенно интроверты. Они строят свои дома у лавовых полей, в далеких рыбацких деревнях, далеко в горах или на холмах и чувствуют себя замечательно. Их мало беспокоит, что ближайшая больница у троллей на куличиках, до супермаркета надо делать сравнительно далекую вылазку.
Когда я искала жилье на юге, я и не подозревала, что чем дальше в лаву, тем меньше отелей или коттеджей, в которых можно остановиться на ночлег. На юге мы планировали провести три ночи, двигаясь по побережью на восток, заночевав где-нибудь по маршруту. Я изучала предложения, но оказалось, что доступных вариантов для бронирования не так уж много.
Немногочисленные отели либо были очень дороги, либо были уже забронированы. В процессе поиска, я наткнулась на симпатичный сайт компании "Hey Iceland", которая предлагает размещение на фермах и в гастхаусах по всей стране. Их база оказалась весьма обширной, поскольку многие исландские фермеры предпочитают иметь дело со свояками. История «Hey Icleand» как раз и началась с профсоюза исландских фермеров, которые в 1965 году объединились для сдачи своих ферм внаем. И это ли не отличная идея обратиться напрямую к коренным жителям?
С тех пор в ассоциацию вступили десятки фермеров, но для работы с Hey Iceland, дом или ферма, которая предлагается для сдачи, должна соответствовать высоким стандартам. Я написала письмо, обозначила бюджет, прикрепила наш маршрут и спросила могут ли что-то мне предложить? Ответ я получила сразу же - варианты меня устраивали в полной мере. Главное, все объекты оказались по пути нашего следования.
Прибыв на юг, я воочию поняла, отчего так сложно было найти отель или гастхаус. Вик - крупнейший город в этих краях, ютился десятком домов у главной дороги. Хоф и Хебн любой приезжай европеец не осмелится назвать городами. Это крошечные населенные пункты с почтой, церквушкой и супермаркетом. Но у нас уже были брони на ночлег. Рассказываю, где я остановилась.
Первым местом для ночлега на юге для нас стал отель «Катла» в Мюрдале. До Вика, пальцев тролля и мыса Дюрхолей - буквально подать рукой, вернее поддать в педаль газу - Катла находится всего в 5 км.
Здания, так похожие на бараки в детских лагерях в моем детстве, сразу показались каким-то очень душевными. Впрочем, так и оказалось, все необходимое для спокойной ночи, тут конечно, было - бар в лобби, где сидели гости, горячая гидромассажная ванна с термальной водой и ресторан. Приехали мы совсем поздно, но все же успевали к ужину. Сытный буфет не входил в стоимость проживания, включен был лишь завтрак, который, как и везде в Исландии, по европейским меркам был весьма скромен. Свежая удобная кровать, горячий душ, чайник с полным подносом чая и растворимого кофе. Чего еще желать уставшему путнику, что сделал сотни фотографий, прошел с рюкзаком 20 тысяч шагов по вулканическим пляжам и каменистым дорогам, промок под водопадами и проехал км триста. От 264 евро за двухместный номер.
Координаты этой фермы пришлось вбивать в навигатор, судя по карте она стояла ровно посередине ничего, ближайший город — таинственный Kirkjubæjarklaustur, был в 25 км. Мы много шутили по дороге, пока не свернули с первого шоссе на гравийную дорогу, петляющую через лавовые поля. Когда до нашей фермы оставалось 4 км, мы стали останавливаться каждые пять минут. Любоваться птицами на озерах, маленькими ягнятами, бескрайними лавовыми полями.
Дом на холме мы увидели сразу и у нас отвалилась челюсть. Это самое НИЧЕГО выглядело потрясающе. С фермы Dalshöfði можно было дойти до реки Hverfisfljót, с ледниковыми водами, постоять на мосту и погулять прямо по лаве, то застыла здесь после извержения вулкана Лаки в 1783 году. И наконец-то никуда не спеша можно было рассмотреть вулканический мох, которому сотни лет!
Нас встретила улыбающаяся хозяйка Диана, выдала ключ от апартаментов с двумя спальнями и кухней, и сказала пароль от Wi-Fi — «Я люблю вафли». Вафли и правда пожарил на завтрак ее муж Балдур. А ужин мы устроили сами - приготовив себе пасту. В наших апартаментах, оборудованных в отдельном от хозяйского коттеджа, было абсолютно все - от кофемашины до фена, от душа до посудомоечной машины. Номера до 90 евро.
В Хебне, если быть точным в 19 км от него, нашим приютом стал коттеджный комплекс Glacier World, расположенный у самого языка ледника Ватнайокудль - Hoffellsjökull. Уже подъезжая мы с горечью подумали, что совершенно нет времени на то, чтобы утром прогуляться пешком к леднику. Это было ошибкой, но мы уже не могли отойти от плана. Поэтому если вы остановитесь в этом отеле, обязательно заложите время на прогулку к леднику!
Комната оказалась маловата, зато пространства за окном нужно было бы описывать с помощью CAPSLOCK. Да это и правильно, нечего просиживать в номерах, когда такое кругом. В отеле есть свой небольшой музей минералов, ресторан Fjárhúsin с панорамной террасой и популярная в Исландии горячая ванна, до которой надо было почему-то добираться на автомобиле. Не поехали, устали.
Номера от 99 евро.
Помимо размещения на фермах и в уютных гастхаусах, компания "Hey Iceland" может организовать различные туры по Исландии - заглядывайте на страничку www.heyiceland.is
Еще об Исландии:
Исландия "Большое приключение"
Север Исландии: Озера, водопады и киты
Золотое кольцо Исландии: Там, где треснула земля
Рейкьявик - "дымная бухта на странном острове"
Голубая лагуна: все о чем вы стеснялись спросить
Где я остановилась в Рейкьявике
Юг Исландии: Пальцы тролля во льду
Как я наблюдала за китами в Хусавике
Исландские лошади
Запад Исландии
Исландия - ответы на важные вопросы
Направления 
Личный опыт 
Travel репортаж 
Достопримечательности 
Рейтинги Top Orange 
Orange Spa 
Отели 
Дневники Orange Diaries 
Путеводители 
Оставить комментарий