Можно было бы смело утверждать - что все самое эффектное и красивое в Исландии сосредоточено на юге. Лавовые поля, вулканы, самый большой в Европе ледник Ватнайокудль, ледяные лагуны, алмазные пляжи и чудесные водопады. Все верно, с той лишь разницей, что в каждом уголке Исландии есть и фантастические водопады, и лавовые формации, напоминающие троллей, и красивые пляжи. Чего больше на юге - льда. Юг условно начинается всего лишь в 45 км от Рейкьявика. Так что до первых пейзажей умопомрачительных пейзажей всего лишь один стаканчик кофе, отличный плейлист, пара остановок на снимки овечек, лошадей и бесконечных лавовых полей. Но все самое интересное км в 180 от столицы.
Здесь столько всего интересного, что не хватит и недели, чтобы не спеша объездить и увидеть, то, ради чего и приезжают в Исландию. У меня было три счастливых дня, за которые я успела многое.
Ватнайокудль - ледяное одеяло, которое покрывает почти 8% территории всей Исландии толстым слоем льда в 400 метров. Это хранилище льда - крупнейшее в мире, после Антарктиды и Гренландии. Под ледяной коркой мерзнут спящие вулканы, один из них Ба́урдарбунга периодически напоминает о себе, вокруг него иногда трясет землю по 200 раз за месяц. И поэтому совершенно не удивительно, что на леднике Ватнайокудль снимали сцены для киноленты «Интерстеллар», выдав его за планету Манну, полностью покрытую льдом.
С апреля по октябрь можно отправиться на хайкинг по леднику. Лучше делать это в составе небольшой группы и обязательно с гидом. Во-первых, выдадут все оборудование - кошки на ноги, палки для ходьбы и шлем. Самостоятельно гулять не рекомендуется поскольку ледник движется, а вместе с ним и громадные глубокие трещины, что могут быть скрыты под снегом. Провалившись в такую ледяную дыру, можно попасть не только к своим, но и праотцам викингов.
Стоимость хайкинга 9490 ISK за часовую прогулку. За полдня придется заплатить уже 15900 ISK, а за тур, включающий айсклаймбинг - от 31900ISK в конце мая возле вулкана Ба́урдарбунга было зарегистрировано 200 землетрясений. Говорят в прошлом, его извержения вызывали катастрофические наводнения. В общем, никогда не знаешь, что может произойти в Исландии через час или день.
Если смотреть на скалы с набережной Вика, отчетливо видишь торчащие из воды кривые и черные пальцы тролля. Если подойти с другой стороны, вид будет совсем другой. Острые черныве скалы возвышаются из воды на 66 метров. Так и представляю как тут все шипело, когда после очередного извержения ошалелого вулкана Гекла, огненная лава попала в воду. Про этот пляж ходят дурные легенды. Здесь может внезапно прийти невесть откуда взявшаяся волна и унести в море. Усмехнувшись, можно спросить у Google и открыть рот от прочитанных новостей. Это истинная правда - океан на пляже Рейнисфьяра утаскивает людей! Да и кораблей, что потерпели крушения насчитывается немало. Приехав сюда с недоверием смотришь на суровые серые воды Атлантики. Да тролль там под водой - не иначе.
Мыс Дирхолей - самая южная точка материковой Исландии. На ней все еще работает старый маяк, а по обеим сторонам со скал открываются эпичные виды на черные пляжи. Есть и лавовая формация в виде арки. Кривенькая, косенькая, под наклоном - тем не менее арка высотой 110 метров. В переводе, Дирхолей означает гора-дверь. На подъезде к мысу есть две панорамные площадки, одна у арки, вторая у маяка. И вот последняя - точка с видом на длинный пляж черного песка. Орнитолог-любитель сойдет с ума от радости, завидев на скале сотни особей крачек, тупиков и других птиц.
Вик можно бы смело проехать мимо, разве что притормозив у церкви на холме, которая любой кадр превращает в отличный пейзаж. Но это стратегический важный пункт, где во-первых, можно пообедать, во-вторых, закупить продуктов, а в третьих, заехать на фабрику знаменитых исландских шерстяных изделий ICELAND Wear. И все три пункта расположены в одном здании. Это удобно. Больше в Вике делать совершенно нечего, и после важных дел на перевалочном пункте можно ехать дальше по южным локациям.
Этот 60-метровый водопад, хоть несколько тощий на первый взгляд, прилично «заливает за «воротник» и не щадит никого, кто решил зайти с тыла. 60-метровый водосток также заманивает к себе радугами и ты даже не понимаешь, когда успела так промокнуть. Дорожка вокруг водопада займет около получаса, если не будете делать тысячи снимков. Географически, Сельяландфосс принадлежит национальному парку Катла, он расположен совсем недалеко от шоссе №1.
В погожий день, которые вроде как редкость в этих местах, водопад Скогафосс сияет десятками радуг. Говорят, он заколдован исландцем, спрятавшим где-то в скале за водопадом сундук с сокровищами. Заклинание мешает обычным маглам, (надеюсь вы в курсе кто это) найти прятанку, но зато позволяет увидеть все переливы драгоценных камней. Даже если бы Скогафосс не лил воды под волшебным заклятием, отыскать что-либо за его водами чрезвычайно просто - он поставил пред собой защиту - водяную пыль, которая не позволяет приблизиться слишком близко. Подняться над водопадом можно по деревянной лестнице. К вечеру, около 21 часа у подножия водопада пусто. Это идеальное время для того, чтоб сделать отличные фотографии! К тому же солнце-то не садится!
Крупнейший национальный парк Исландии предлагает за день два аттракциона. Направо пойдешь - к леднику Скафтафетль придешь, налево - к водопаду Свартифосс (Svartifoss).
До ледника пешим ходом минут 25. Весь в предвкушении ты идешь бодрым шагом и начинаешь восторженно придыхать, едва вдалеке появляются первые снежные шапки грязного снега. Черная пыль - вулканический пепел, что покрывает ледник после каждого извержения одного из вулканов. Еще пять минут, и вдруг ты понимаешь, что тебя и ледник разделяет озеро. Дотронуться до вечного льда нельзя. Пройтись по холодному снегу тем более. Остается лишь любоваться отколовшимися льдинами, искрящимися на солнце. Облом. Если хотите на ледник - ищите гида. Или езжайте к языку Ватнайокудля или к леднику Сольхеймайокудль (Sólheimajökull)- запомнили?
До самого необычного водопада Свартифосса топать 45 минут и почти все время в гору. Он не самый большой, но запоминающийся, поскольку вода стекает по черным базальтовым колоннам, поэтому его и называют водопад-орган.
Еще в 1920 году здесь все было покрыто льдом, ледник дотягивался до самого океана. Но констатирую совершенно очевидный факт - ледник тает. От него откалываются айсберги, которые сначала потолкавшись в лагуне, устремляются в свободное плавание в Атлантику через узкий пролив, сменив зону комфорта. Из-за таяния льда и из-за океанских вод, что попадают в нее, лагуна с каждым годом становится все больше. Сейчас ее площадь составляет 20 кв. км. В теории, ледник Ватнайокудль через несколько сотен лет может растаять совсем, окончательно изменив пейзаж Исландии. Лагуна меняется ежечасно - это максимально восхитительно ледяной хаос. Среди льдов весело плещутся котики и снуют лодки с туристами. Лучшее время для ледяной медитации - восход, ну или скажем, ранние часы, когда красивый свет и почти никого больше нет.
У лагуны Jokulsarlon есть два паркинга - по обе стороны канала. Обязательно надо остановиться на обоих. Паркинг бесплатный. По лагуне модно прокатиться на лодке-амфибии или на скоростном зодиаке, тур можно купить на месте. Они проводятся только с мая по октябрь.
Еще одна лагуна с айсбергами, что находится в южной части ледника Ватнайокудль, которые можно разглядывать, прогуливаясь по пляжу. В отличие от своей знаменитой конкурентки, лагуна Фьятласарлон не видна с дороги, а оттого менее посещаема, она заметно меньше. Но если вы располагаете лишним часов времени, обязательно загляните. Ледник находится совсем близко, и если повезет, можно увидеть как откалывается очередной айсберг и шумом падает прямо в воду. Снимки выйдут не менее потрясающие, чем в лагуне Йёкюльсаурлоун, более того, на заднем плане в хорошую погоду будет торчать самый высокий вулкан Исландии Хваннадалсхнюкур и ледник Орайвайокутль. Здесь тоже предлагают туры на зодиаках по лагуне.
Красивейший пляж находится прямо напротив ледяной лагуны Jokulsarlon. Здесь можно наблюдать как ошалелые люди зачем-то грызут и облизывают завалявшиеся в вечности айсберги, поднимают ледяные глыбы над головой и вообще странно себя ведут. Ей богу, как дети. Словно первый раз увидели черный песок со сверкающими как алмазами льдинками. Я кстати, в их числе - кого думаете окатило с ног до головы ледяной водой пока я тягала зачем-то льдины? Эпические фотографии на пляже сделает любой, даже тот, кто обычно обрезает голову и ноги. Только имейте ввиду, что айсбергов летом не так уж много.
Еще об Исландии:
Исландия "Большое приключение"
Золотое кольцо Исландии: Там, где треснула земля
Рейкьявик - "дымная бухта на странном острове"
Голубая лагуна: все о чем вы стеснялись спросить
Где я остановилась в Рейкьявике
Где жить на юге Исландии
Исландия с Airbnb
Север Исландии: Озера, водопады и киты
Как я наблюдала за китами в Хусавике
Исландские лошади
Запад Исландии
Исландия - ответы на важные вопросы
Направления 
Личный опыт 
Travel репортаж 
Достопримечательности 
Рейтинги Top Orange 
Orange Spa 
Отели 
Дневники Orange Diaries 
Путеводители
Оставить комментарий