Orange Traveler представляет совместный проект с российским бюро Wines of Germany «Run Kolya Run – по Германии с бокалом». Николай Чащинов — винный академик, обладатель WSET Diploma, основатель школы сомелье «Миллезим», а сейчас и студент Университета Гайзенхайма расскажет об истории немецкого виноделия в познавательном мини-сериале, который он снимает в винодельческих регионах Германии. Наша команда подготовит серию мини-гидов, которые можно будет прочитать на сайте www.orange-traveler.com, чтобы вам не составило труда спланировать свой винный маршрут по Германии.
Проект выходит по средам на социальных медиа-платформах Wines of Germany – Россия и на площадках Orange Traveler:
В Instagram:@winesofgermanyrussia и @orangetraveler
В Facebook: Wines of Germany – Россия
На YouTube: канал WinesOfGermanyRussia
На сайте: Orange Traveler
Всадник опаздывал. Уже пришли холодные туманы и вот-вот начнутся первые заморозки. А депеши от аббата Фульды, что владел землями и угодьями с благословением от церкви на сбор винограда виноделы Йоханнисберга так и не получили. Все, что им оставалось, лишь смотреть, как портятся ягоды на лозе. Гонец, чье имя стерла история, а в тот далекий 1775 год наверняка он получил несколько нелестных прозвищ, опоздал на две недели. История скромно умалчивает и об оправданиях — толи его задержали разбойники, толи возлюбленная женщина. Но он даже не подозревал, что его оплошность станет началом великой вехи в виноградарстве, и что ему 250 лет спустя будет воздвигнут памятник.
Монумент опоздавшему гонцу с виноградом в руке стоит в замке Йоханнисберг в Гайзенхайме. Где и было создано культовое вино из урожая запоздалого или позднего сбора, названного Spätlese — Шпетлезе. То вино из чуть подпорченных ягод оказалось гораздо лучше, чем всегда. "Благородная плесень" эдельфауле придала вину из Йоханнесбурга сладковатый фруктовый вкус, который высоко оценили знатоки. Еще четыре года спустя на виноградниках поместья высадили 38500 лоз сорта рислинг, что и сделало Йоханнисберг первым в мире винодельческим поместьем, где выращивали виноград сорта рислинг Рейнгау.
Но винная история Йоханнисберга начинается не с изобретенного благодаря нерадивому гонцу шпетлезе или айсвайна, который в замке изготовили в 1858 году. На холме Святого Иоанна Крестителя первые виноградники были высажены еще 817 году, когда земли на южном склоне Рейна приобрел император Людвиг Благочестивый.
Вот уже несколько веков этот регион в излучине Рейна, на 50° северной широты называют домом Рислинга Рейнагау — самого благородного из белых вин. Именно поэтому свое винное путешествие логично начать с самых истоков — с этого винодельческого региона где и находится замок Йоханнисберг. Рейнгау — узкая полоса вдоль реки между Висбаденом и Рюдесхаймом засажена более чем тремя тысячами гектаров виноградников, с участками, классифицированными как Grosse Lage, это как «Гран Крю» у французов.
Замок Йоханнисберг по праву считается одним из лучших и самых первых производителей в регионе вина сорта рислинг. К тому же, гидам есть что рассказать посетителям — такой богатой историей может удивить, пожалуй, только Клостер Эбербах. Но о нем позже.
К бокалу вина в Йоханнисберге подают исторические легенды и байки. Винные хроники начали писать монахи, основавшие на этих землях года еще называемых Бишофсбергом, бенедектинский монастырь в 1100 году. Они высадили первые лозы и начали делать вино. Монастырь был переименован в 1130 уже в Йоханнисберг, когда была построена первая романская церковь Святого Иоанна. Она не сохранилась, но была восстановлена в 1634 году.
Тихая монашья обитель простояла на холме несколько веков, пока он не был разграблен во время крестьянского восстания, а затем и вовсе не был разрушен окончательно в 1525 году. На его месте свою резиденцию на три крыла возвел князь-архиепископ Фульды Константин фон Буттлар, который приобрел руины монастыря для светских нужд аббатства с амбициями возвести не только резиденцию, но и образцовую винодельню. Затем замок какое-то время принадлежал Вильгельму Оранскому, Наполеону, центральному управлению Пруссии, России и Австрии, а затем австрийскому императору Францу I. В XIX веке Йоханнисберг был подарен дипломату, министру иностранных дел Австрии принцу Клеменсу фон Меттерниху в знак признания его достижений на Венском конгрессе. Правда с условием выплаты десятины, которую владельцы замка обязаны были передавать Габсбургам ежегодно. Любопытно, что до сих пор хозяйство отчисляет проценты Австрийской Республике.
Последние владельцы — графы фон Меттернихи из австрийской династии, доминировавший в постнаполеоновской Европе, интересны нам особенно. Княжна Татьяна фон Меттерних, в девичестве Васильчикова, была родом, как и Коля, из Санкт-Петербурга. Родители увезли ее в Европу совсем маленькой. Семья Васильчиковых сменила несколько европейских стран за время своей эмиграции. Татьяна написала книгу о своих артистократических буднях, которая называется «Женщина с пятью паспортами». Ее мемуары интересно прочесть перед поездкой в замок, о нем она пишет много. Замок Йоханнисберг был почти полностью разрушен во Время второй мировой войны бомбовыми ударами. Много лет ушло на восстановление и реконструкцию, которой занимался тогдашний владельц, супруг Татьяны Пауль Альфонс фон Меттерних-Виннебург.
Schloss Johannisberg — частная резиденция. Но она больше не принадлежит семье Меттернихов. У четы не было детей и свои владения Татьяна задолго до своей кончины в 2006 году продала компании Oetker Group. Внутренние покои и помещения закрыты для публики, попасть внутрь можно только во время Музыкального фестиваля Рейнгау и других концертов. Посетителям предлагают осмотреть погреба, прогуляться по угодьям, заглянуть в церковь. С двух смотровых площадок открываются панорамные виды на замковые винные угодья, расположенные на 50° северной широты. На одной из них, названной в честь Гете в теплые дни часто проводят дегустации.
В замке нужно обязательно осмотреть подземную библиотеку «Bibliotheca Subterranea», где хранится более 25 000 бутылок, спящих летаргическим сном редчайших рислингов под толстым слоем пыли. Это самая полная коллекция рислингов в мире. Самый старый еще не выпит, он датируется 1748 годом — годом рождения Иоганна Вольфганга Гете. В исторических 900-летних погребах, где можно поcмотреть на бочки, которые показывал в эпизоде Коля, приглашают только на дегустации. Попробовать предлагают обычно три разных отборных вина. Стоимость дегустации: 25 евро.
Общая протяженность винной дороги в Рейнгау от Флёрсхайм-ам-Майна до Лорх-на-Рейне или в обратную сторону — около 70 км, весь путь маркирован символом бокала в короне. Его можно проехать за рулем автомобиля или на велосипеде. Можно даже под плейлист Рихарда Вагнера. Маршрут петляет мимо винодельческих хозяйств и виноградников Eibingerweg, Maerzackerweg, Sterzelpfad, старинных монастырей и замков, таверн и винных баров. За день можно осмотреть пару исторических виноделен, осмотреть старый кран-погрузчик в Эстер-Винкеле, который когда-то грузил на баржи бочки с вином из Рейнгау, купить пару винтажей в винотеках Эльтвилля и прогулять по Старому ценру, где много фахверковых домов, сделать снимки на смотровых площадках у памятника в национальном парке Нидервальд, в горах Таунуса в Гессене на Халльгартнер Цанге и на Бубенхаусер Хёхе, на террасе Избирательного замка.
Есть и простая пешеходная тропа длиной 11 км, стартующая в точке начала винных начал в замке Йоханнисберг, в конце пути любители вина окажутся в средневековом цистерианском аббатстве Клостер Эбербах. По дороге нужно остановиться в деревне Эстрих-Винкель, найти дом Брентано, где у семьи виноделов гостили Гёте, Ахим фон Арним, Фридрих Карл фон Савиньи, братья Гримм. Еще одну дегустацию стоит запланировать в замке Фолльрадс (Schloss Vollrads). Далее тропа приведет в винную деревню Халльгартен, которой более 750 лет. Здесь можно отдохнуть в одном из многочисленных винных баров. Карты пеших маршрутов ищите в книжных магазинах.
Аббатство Клостер Эбербах основали в 1136 году монахи-цистерианцы, которые жили в монастыре вплоть до секуляризации в 1803 году, делали вино и занимались торговлей. Но все два века после того, как монахи покинули свою обитель, в аббатство совершают паломничество. Правда, последние годы сюда прибывают большей частью любители вина, ведь Клостер Эбербах все еще одно из самых известных винных хозяйств Рейнгау, здания прекрасно сохранились — романская базилика, часовня, сводчатые коридоры, дом капитула, монашеские кельи и трапезная, библиотека XV века. За бокалом пино нуара или рислинга посетители обсуждают легенду о рождении в местных погребах названия «Kabinett», слушают истории об огромной бочке вина объемом 70 000 литров, ныне утерянной, которую монахи изготовили в XV веке, о съемках в монастырских интерьерах фильма по роману Умберто Эко «Имя розы» с Шоном Коннери. А потом гуляют по паломнической тропе Клостерштейг, ведущей от монастыря в Рюдисхайм-Альхаузен.
Его зовут городом вина и роз. И если с вином вопросов не возникает, то про розовые кусты надо очаровывать читателя числом: в городе высажены 22 000 роз 350 видов, многие из которых считаются раритетными. А в конце XIX века в Эльтвилле и вовсе был один из самых больших розовых питомников в Европе. Большинство улочек, с отреставрированными фахверковыми домами, ведут к виноградникам, сельским пасторалям и красивой набережной Рейна. Главные достопримечательности — Белая башня Избирательного замка XIV века, с лестницей в 123 ступеньки, Розарий, аристократический ансамбль Eltzer Hof, мемориал книгопечатника Иоганна Гутенберга и исторической типографией — одной из старейших в мире. Забронируйте столик в одном из лучших ресторанов в городке, который находится в 1000-летнем замке Красс. Недели роз проходят в Эльтвилле в мае и июне, и это вне сомнений лучшее время, когда можно тут оказаться.
Таверны на собственных винных угодьях виноградари открывали много веков кряду. Согласно легенде, указом Карла Великого от 812 года виноградарям было разрешено организовывать «венковые постоялые дворы». Традиция сохранилась и по сей день. Несколько недель в году на винодельнях можно продегустировать вина, поговорить с виноделами, узнать больше о вине попробовать региональные деликатесы, а в некоторых заведениях даже вкусно поесть, заказав стейк из говядины или филе лосося, пирог фламмкухен. Во время дегустаций в Straußwirtschaften подают тарелки с местными мясными деликатесами и сырами.
Таверны могут быть обустроены где угодно — в гостиных, в замковых садах, в винных погребах, даже в деревенском амбаре. В старину, виноградари давали посетителям особый знак о том, что в хозяйстве открыта таверна. На ворота вывешивали веники, связку хвороста или букет. Увидите подобный знак — смело заходите. Таверны в Рейнгау чаще работают пару месяцев весной и пару месяцев осенью во время сбора урожая, то есть в сентябре и октябре.
Из Франкфурта-на-Майне удобнее всего добираться на поезде. До Висбадена около получаса езды. Короткая пересадка до Гайнзейхама — и вы на месте. От вокзала до замка Йоханнисберг можно доехать на автобусе N183. Также путешествовать удобно и на автомобиле.
Еще почитать про винные маршруты Германии:
Долина реки Ар:Новая эра вина
Мозель: Престижное трио
Рейнгессен и Майнц: Быть Шоппенштехером
Висбаден: Самый большой Sekt-рет!
Рюдисхайм-на-Рейне: Рислинг повсюду
Гайзенхайм: Вино по учебнику
Баден-Баден и регион Ребланд: Из воды в вино
Направления 
Личный опыт 
Travel репортаж 
Достопримечательности 
Рейтинги Top Orange 
Orange Spa 
Отели 
Дневники Orange Diaries 
Путеводители
Оставить комментарий