«Пожалуйста, не наступайте на игуан!», — попросила наш гид Карина. Я было усмехнулась, тем более вспоминая истории о том, как нерадивые туристы иной раз пытаются зачем-то вывезти игуану в чемодане, но в аэропорте их тут же арестовывают. Но тут я заметила игуан на дорожке. Они заняли всю тропинку, с которой, как вы помните, сходить запрещено правилами парка. Игуаны мирно спали на песочке, даже и не думая, бояться нашу маленькую группу. «Э-э-э, и как быть? Как пробираться-то?» — спросила удивленно я, рассматривая лежбище морских игуан. «Аккуратно», — чуть посмеиваясь, сказала Карина и медленно двинулась вперед, осторожно отодвигая хвосты. Обалдеть!
Этот остров Эспаньола, на который мы высадились на причал в Пунта-Суарез целиком и полностью принадлежал морским игуанам. Вернее, его побережье. Скалы и плато — дом для альбатросов, которые гнездятся в центре острова.
Впрочем, на пляже уже привычно мы встретили небольшую семью морских львов и неожиданно среди камней — детский сад, куда «привели» троих совсем крошечных малышей, которым отроду было примерно один месяц. В изумрудных водах плавал, явно наслаждаясь новым днем, теплым океаном, августом, и в целом этой беззаботной жизнью молодой самец льва.
Игуаны, на чьи хвосты и лапы я так старательно не наступала, звались за свою окраску Рождественскими. Красные и зеленые пятна на их теле кому-то когда-то напомнили Рождество, и вот получите — Christmas iguana.
Я почти не смотрела на пейзажи, полоса препятствий не заканчивалась — игуаны были повсюду. Выйдя на скалистое плато я присвистнула. Ящерицы лежали строго по направлению в одну сторону. Зрелище было удивительным. «Они поворачиваются по ветру, ловят теплый воздух», — объяснила Карина. Игуаны вообще большую часть времени проводят на суше, накапливая тепло. Они спят на горячих камнях, подставляют солнышку свои спинки, и даже обнимаются.
Я стала умиляться. Повсюду парочку игуан заботливо обнимали друг друга, так очаровательно, растопырив лапки. Карина надо мной посмеивалась: «Они просто используют друг друга и считай, греются за счет другой особи, это не имеет никакого отношения к чувствам».
От количества игуан рябило в глазах Я никогда и представить не могла, что я окажусь так близко от сотен ящериц, и всем участницам этой истории будет все равно. Игуаны не обращали на меня внимания, я не тревожила их покой.
Морские игуаны живут только на Галапагосских островах. Эволюция заставила их охотиться в морских водах, задерживать дыхание на час и смешно отфыркивать остатки соли через ноздри. В целом, если рассматривать игуану с точки зрения животной красоты, она, конечно, страшна собой. Шипы, глаза, в которых нет ничего кроме пустоты, странный окрас и чешуя. Чарльзу Дарвину она не приглянулась, он назвал ее «...безобразным животным, глупым и медлительным». Это, конечно, он зря.
Морские игуаны не любят уплывать далеко от берега, они питаются водорослями. У них почти нет врагов. Разве что молодой морской лев заиграет до изнеможения ту или иную особь.
Тропинка увела в сторону от берега, и едва мы прошли несколько десятков метров, как Карина показала на гнездо, в котором восседал птенец альбатроса. Если вы хотя бы примерно можете вспомнить, как выглядит волнистый альбатрос — крупная белая птица с желтым клювом, то ее птенца вы не опознаете ни за что. Детеныш альбатросов ростом с родителей, непонятного окраса, выглядит так, будто его подбросили в чужое гнездо какие-то птицы-пропойцы, а он взял и куда-то залез, где его ударило током, и все перья у него встали дыбом.
Разумеется, такой окрас задуман природой, чтобы птенец максимально мимикрировал в окружающую среду — сухую траву и камни. Родители этого птенчика, видимо, ушли в море. Но чуть поодаль заботливая мамаша-альбатрос ухаживала за своим сыночком. Или дочкой, не знаю.
Понаблюдав за птичьими буднями, мы снова вышли на побережье. Вниз круто метров на 20 уходил скалистый обрыв, о камни бились волны, а отходя, они обнажали черные лавовые языки. Вода, попавшая в тоннели лавы завывала, выплескивалась с шумом — это «дыхало» достопримечательность не хуже исландских гейзеров. Камни, которые породил вулкан давно остыли на берегу, многие тысячелетия их обтачивает океан — они круглые и гладкие.
«Ты стоишь на взлетно-посадочной полосе и мешаешь отправиться в полет альбатросу!», — сказала серьезно Карина. Я не поверив, отошла. Через пять минут, разбежавшись, альбатрос почти скинулся со скалы и поймав воздушный поток, улетел вдаль.
«Альбатросы не любят взлетать с земли, у многих это вообще плохо получается. Поэтому они отправляются в полет с высоких скалистых берегов, буквально срываясь с них», — рассказывала Карина. Альбатросы могут летать днями и месяцами, не садясь на землю. Большую часть жизни они проводят в море. Они улетают от своей пары надолго, но затем снова встречаются на острове Эспаньола, чтобы завести птенцов со своим прежним партнером. Интересно, как они договариваются о встречах? Или один ждет другого?
Эти белые птицы могут улетать за сотни километров от берега, именно поэтому моряки их всегда недолюбливали, называли предвестниками плохих новостей. Ведь завидев альбатроса, никак нельзя было определить, близко ли земля.
Пройдя еще несколько десятков метров по дорожке, мы увидели уже ухаживания альбатросов. Самцы выкрутасничали перед самками, танцевали и наклоняли головы. Их брачный ритуал — одна из самых смешных и красивых сцен, это начало истории любви на всю жизнь. Размножаются альбатросы с апреля по декабрь, и август — почти пик сезона. Местная колония — это самая большая и единственная популяция в мире, насчитывающая около тридцати тысяч особей, и она находится под угрозой исчезновения. Раньше птицы были моногамны и создавали пары на всю жизнь. Но недавно я прочитала, что из-за глобального потепления альбатросы стали расставаться.
Наблюдать за игуанами и альбатросами на Эспаньоле можно часами, слушать крайне захватывающие истории, но обед на корабле — по расписанию. Но в тот день мы опоздали. Уже взяв курс на яхту «Ла Пинта», мы неожиданно встретили стаю дельфинов-бутылконосов и отправились в морской вояж вместе с ними. Какое-то время, они заигрывали с лодкой, выныривали рядом, уплывали вперед. Но потом махнув, хвостами, умчались в синюю даль.
Обсудив за обедом все увиденное утром, перед следующей вылазкой на остров я помчалась за гидрокостюмом. В планах был снова сноркелинг в заливе Гарднер. Целый час, плескаясь у скал Эспаньолы, причем не особо далеко уплывая и работая ластами, а скорее замерев и отдавшись океану, я наблюдала за обитателями Эспаньолы. Как грациозно плавают под водой морские игуаны, беззаботно плывет по своим делам морская черепаха, с какой скоростью носятся морские львы, которых поймать в объектив Go PRO почти нереально. Говорят, здесь водятся рифовые акулы и рыбы-фугу, но мне не попались в объектив.
Оставив в лодке амуницию, мы высадились на пляж. Предполагалось, что будет закат, но было пасмурно. В прибрежных водах все те же картины — плескающийся блаженный морской лев, на песке — дремлющие сородичи. Они такие свободные и спокойные, за ними смотришь не без зависти.
Сбросив сандалии, я пошла по белоснежной дюне, которую намыл океан за долгие годы. Мягкий, нежный, такого нигде больше не нащупать ступнями ног. Да и где еще можно искупаться в этом мире, с такими видами и морскими львами? Только на Галапагосах.
Купаться не хотелось, вот-вот должен был пойти дождь. Мы прогуливались по пляжу, как вдруг неожиданно увидели еще одного представителя «Большой пятнашки» — галапагосского ястреба. Их увидеть очень сложно, а тут представьте себе — пара прилетела на пляж и ворковала себе на старой коряге.
На корабле нас ждал финальный аккорд — коктейльная вечеринка. На открытой палубе подавали фирменные напитки и закуски, за которым гости делились впечатлениями. Подумалось, что галочки поставлены почти напротив всех, кого хотелось увидеть. Не порадовали киты и акулы, не довелось увидеть командную охоту голубоногих олушей. Но теперь у меня есть тысячи фотографий тех, за кем посчастливилось понаблюдать! Несколько снимков тех, с кем удалось поплавать, и ни одного с теми, с кем пришлось нырять. Когда яхта «Ла Пинта» взяла курс на остров Санта-Круз, где мы сойдем на берег, я поняла, что когда-нибудь вернусь на Галапагосы, чтобы увидеть фауну, флору и вулканизм острова Изабелла, Флореана и других. Говорят, там водятся пингвины и розовые фламинго!
Благодарю за организацию круиза компанию "Metropolitan Touring", предлагающую увлекательные путешествия по Галапагосским островам.
Что почитать еще:
Каких животных и птиц можно увидеть на Галапагосских островах?
Круиз по Галапагосским островам. День 1. Остров Саут-Плаза.
Круиз по Галапагосским островам. День 2. Остров Санта-Фэ. Остров Сан-Кристобаль.
Круиз по Галапагосским островам День 3. Пунта-Питт и Серро-Брюхо
Круиз по Галапагосским островам. День 5. Остров Санта-Круз
Кито: тревелог из столицы Эквадора
Где остановиться в Кито: Casa Gagotena
Парк "Середина мира" Mitad del Mundo
Запишите рецепт севиче по-эквадорски
Розы из Эквадора: Как растет миллион алых роз
Галапагосские острова: Ответы на важные вопросы перед поездкой
Где остановиться на Галапагосских островах: отель Finch Bay
Направления 
Личный опыт 
Travel репортаж 
Достопримечательности 
Рейтинги Top Orange 
Orange Spa 
Отели 
Дневники Orange Diaries 
Путеводители 
Оставить комментарий