Круиз по Галапагосским островам. День 2

Встреча с игуаной на самом древнем острове Галапагосских островов Санта-Фе. Наблюдение за черепахами на острове Сан-Кристобаль.

Проснувшись в шесть утра от громогласного приветствия, раздавшегося по общей связи, я еще лежа в кровати, почуствовала, что корабль качает. Выглянув в иллюминатор, я увидела, что надо океаном висят серые тучи. И хотя утро выдалось пасмурным, никакая погода не могла его испортить — ну, подумаешь, дождь! Все равно по программе мокрая высадка, а это значит, что мы точно намочим ноги. Быстро позавтракав, накинув легкую ветровку, мы качались в лобби в ожидании посадки на лодку. Было около семи утра. 

Тут немного напрашивается отступление про качку и ощущения. К сожалению, я отношусь к тем людям, кто подрежен морской болезни. На самом деле «укачивает» каждого третьего. И хотя есть масса всяческих таблеток, пластырей и браслетов от укачивания, по факту мне не помогает ничего. Но справедливости ради надо сказать, что и «страдаю» я несильно. Мои симптомы — странное ощущение себя в пространстве, легкое головокружение и «аквариумная голова», в которой, кажется, мысли плавают, как морские черепахи на рифе. Морская болезнь моментально проходит, окажись я на земле, поэтому я никогда не отказываюсь от морских круизов и развлечений, ибо все эти неудобства забываются сразу. В тот день, я тоже с нетерпением разглядывала острова Санта-Фе, чтобы поскорее высадиться.

Несмотря на то, что погода была хмурой, было тепло. Дождь накрапывал лишь изредка небольшими каплями. На пляже в заливе Баррингтон на северо-восточной стороне острова, где мы высадились, крепко спали морские львы. Семейства лежали сладкими батончиками на песке, и как обычно игнорировали «пришельцев» с большой земли. Хотелось привалиться рядом с ними, но гид снова напомнила, что подходить к животным ближе, чем на 1,5 метра нельзя. Вот ведь откуда у человека страсть подгладить животное по головке и за ушком? Причем, неважно какое животное — морского льва, африканского льва или бегемота. Морских львов котиков тоже хотелось обнять и потискать. Игуану, правда, не хочется.

Сегодня нашим гидом была Ванесса. Пока мы медленно шли по кольцевой тропинке острова Санта-Фе она рассказала, что несмотря на запреты, иногда случаются курьезные истории. Например, в этом сезоне в аэропорте Бальтры задержали немецкого туриста, который пытался вывезти игуану в чемодане! 

А вот и галапагосский «воробушек» — вьюрок. Разглядывая именно этих пташек, Чарльз Дарвин начал раздумывать над «Происхождением видов». На всех островах, что посещал ученый, обитали вьюрки. Только вот они отличались друг от друга. Забегаяя вперед, скажу, что на вечерней лекции, я к своему ужасу узнаю, что Дарвин отлавливал вьюрков и «чучелками» отправлял их в Лондонскую Королевскую Академию. 

Санта-Фе — остров небольшой, его площадь всего 24 кв.км. Он находится в самом центре Галапагосского архипелага и считается одним из самых древних. Собранные учеными образцы вулканических пород были датированы возрастом около 4 миллионов лет. 

 

Но он восстал из «пены морской», поднявшись со дна, этого он довольно плоский, самая высокая точка всего 259 метров и не похож на острова, созданные вулканом, имеющих коническую форму. На Санта-Фе растет один из самых больших видов гигантского кактуса-опунции. Это уж не кактусы, а высокие деревья, вместо кроны у которых — колючие «лопухи». Среди здешних обитателей — лавовые ящерицы, несколько видов птиц и редчайшая сухопутная игуана Сана-Фе.

Они чуть крупнее тех, что мы видели раньше. Кроме того, они отличаются цветом — местные игуаны светло-желтого, песочного цвета. В остальном, они также невозмутимы, и делают вид, что греются на солнце, даже когда идет дождь. По оценкам сотрудников Национального парка на острове Санта-Фе водятся 6 500–7 000 особей игуан местного вида. Я видела только три. 

Мне на пути попалась голодная игуана. Я наблюдала, как она ловко откусив молодой отросток кактуса с длинными колючками, начала смачно его жевать. Еще одна особь, задумчиво смотрела куда-то в морскую даль. Где-то там живут ее собратья, с которыми ее развела эволюция и вулканическая активность. 

Говорят, что на Санта-Фе когда-то водились черепахи. В журналах китобойных судов нашли пару отметок, что еще в начале XX века, гигантские черепахи здесь водились. Десять лет назад было принято решение вернуть черепах на Санта-Фе, ученые выпускают в дикую природу, недоступную для туристов, примерно по 200 особей в год. Мне не встретилось ни одной, хотя по острову бродят уже семь с лишним сотен. 

Я уже собиралась вернуться на берег, чтобы сесть в зодиак, как заметила спящих толстеньких упитанных любимчиков. На скалистом берегу, примостившись под гигантским кактусом-опунцией снова дремали морские львы. Все-таки эту безмятежность и столь непробиваемую нервную систему хотелось увезти с собой. Чтобы вот также несмотря ни на что, ни на плохую погоду, ни а колючие деревья, ни на рассматривающих тебя людей, также крепко спать, без беруш и маски для сна. 

Развлечь себя в обеденное время можно было каякингом на лодке с прозрачным дном или сноркелингом у скал Санта-Фе. Вечное «меню» аквалангистов — игры с морскими котиками, наблюдения за морскими черепахами и галапагосскими акулами, а если повезет можно увидеть ската. Многие облачились в гидрокостюмы и оправились нырять. Пошел дождь, по-прежнему немного штормило. Я уже шла за ластами и маской, как вдруг на мои глаза попалось джакузи на открытой палубе. Эта активность выглядела максимально заманчивой — покачиваться в лоханке с теплой водой и пузырями, наслаждаться видами на остров Санта-Фе. 

 

Пока мы обедали, яхта «Ла Пинта» взяла курс на остров Сан-Кристобаль. Это второй обитаемый остров на Галапагосах. Акватория перед пристанью выглядела очень оживленной — сновали небольшие лодки, покачивались на волнах, стоящие на якоре корабли и катера. Кафе на набережной были полны людей, а сувенирные магазины, как и во всех курортных городках были завешены всякой всячиной — сумками, панамками, футболками. На прогулку по набережной времени не было — наша команда торопилась в центр черепах Cerro Colorado. 

Там нас уже ждали, чтобы прочитать большую лекцию о гигантских черепахах, рассказать о программе сохранения вида и реинтродукции, о фактах и успехах. Центр черепах находится на возвышенности, именно там, оказывается и любят обитать черепахи. Галапагосские острова как раз и назвали в честь этих прелестниц — по-испански «galápagos» и есть черепахи.

Черепахи в центре живут почти в естественных условиях — растительный мир и микроклимат точь-в-точь, какой предпочитают гигантские черепахи. Разве что пронумерованные малютки живут в детском саду. В дикой природе сотрудникам будет очень сложно найти их, поэтому в первые годы черепашки живут бок-о-бок с другими малышами в вольерах. 

Черепашьи яйца стараются не тревожить. Хотя в центре есть инкубатор, в котором можно корректировать гендер, его используют редко. От температуры окружающей яйцо среды зависит пол черепахи. Самки вылупляются при температуре 29,5%, самцы при 28%. Яйцо может находиться в инкубаторе от 90-120 дней. Выпускают в дикую природу тех, кому исполнилось уже 5 лет. Где-то на высотах Сан-Кристобаля живут около 1400 особей. Но популяции по-прежнему угрожают интродуцированные на остров животные — крысы, козы, кошки. Впрочем, выходцы из реабилитационного центра живут не только на этом острове. Почти 7000 черепах обрели свои новые райские кущи на островах Эспаньола, Исабела, Пинсон, Санта-Крус и Сантьяго.

В центре разрешается ходить только по дорожкам, сходить с них ни в коем случае нельзя. Поэтому как близко вы увидите большую слоновую черепаху зависит от ее планов. Многие спят в кустах и виднеются только лапы.  Больших особей, как вы понимаете, тут нет. Школу жизни черепахи проходят уже самостоятельно. На Галапагосах целых три центра, где занимаются исследованием черепах. В планах, в последний день круиза — посещение более крупного заведения на острове Санта-Круз. 

Вернувшись на корабль, поделившись впечатлениями в кают-компании, прослушав очередную лекцию в библиотеке, на этот раз про приключения Чарльза Дарвина на Галапагоссах, мы пошли на ужин. В темноте едва виднелись очертания острова Сан-Кристобаль. Мы никуда не шли, поскольку завтра предстояло снова изучить окрестности острова. Перед тем, как мы ушли в каюту, наш гид, порекомендовала нам смотреть в иллюминатор в оба. «Сегодня, вероятно, можно будет увидеть акул», — заговорщицки шепнула она. Я уселась около иллюминатора в нашей каюте, но в темной воде, даже в отблеске света иллюминаторов и корабельного фонаря, все равно ничего было не разглядеть. Я перебралась на кровать и представила себя морским львом под большим кактусом. Ну то бишь сладко заснула. 

Розы из Эквадора Как растет миллион алых роз

Каких животных и птиц нужно увидеть на Галапагосских островах BIG-15

Отель Finch Bay Размышляя об эволюции