Это был из тех дней, которые попадают в твой личный топ самых запоминающихся моментов. И безусловно, это был мой лучший день на Галапагосских островах. У вас тоже будет такой. Свой собственный — пасмурный или солнечный, на каком-то острове, в компании с игривым морским львом или чересчур болтливым гидом. Вы поймаете ощущение, когда вы черт-те где, на маленьком клочке вулканической суши, сидите себе на пляже, смотрите на океан и безгранично счастливы независимо ни от чего.
Сан-Кристобаль мне понравился сразу. Кстати, именно этот остров стал первым на Галапагосском архипелаге, куда высадился Чарльз Дарвин в 1835 году. И хотя накануне мы быстренько посетили оживленный центр курортного городка, со стороны бухты Пунта Питт (Punta Pitt) этот остров выглядел совершенно иначе. Мы высадились «по-мокрому» на песчаном пляже с рюкзаком, в котором лежали ласты с маской, гидрокостюмы, бросили их под первым кустом и пошли исследовать остров.
Меня привлек детский плач. Я заметила прямо на пляже в десятках метров от меня и в паре от прибоя крошечного, похоже, новорожденного морского львенка. Он вывалялся в песке, кубарем катался в очередной набежавшей волне и жалобно звал маму. Та, ушла в море в поисках пропитания. «Вернется», — сказал гид. «Найдет своего детеныша по запаху и накормит». А сейчас он начинает чувствовать себя полноценной единичкой эволюции.
Малышей трогать ни в коем случае нельзя, как бы не хотелось помочь Услышав чужой запах, самка больше не подойдет к своему сыну или дочери. Сломается эта обонятельная связь между родителем и детенышем. Самки морских львов — отличные мамы, кормят своих уже подросших потом толстеньких увальней аж до трех лет. Порой и не различишь по размеру, где мама, а где ее ребеночек. Но этого крошку хотелось бы приголубить. В смятении материнских инстинктов, мы пошли на прогулку.
Пробравшись через узкие каньоны, поднявшись на несколько десятков метров на небольшое плато, насладившись видами на океан, над которым нависли серые тучи, я совершенно неожиданно для себя увидела на дорожке свою первую голубоногую олушу.
Считается, что увидеть их — большая удача. Но на деле, колонии уже большие, и встретить их можно без особого труда. Птицы гнездятся на Северном Сеймуре, Эспаньоле, Фернандине, Флореане, Исабеле, Пинзоне и Санта-Крус. После прихода Эль-Ниньо в 1997 году, их численность резко сократилась — до 6500 особей. Ученые связывают это с тем, что стало меньше кормовой базы, ушли из теплых вод сардины. Но сейчас популяция голубоногих олушей выросла.
Моя первая олуша просто прогуливалась по тропинке, словно хвалясь своими голубыми лапками. Она была забавна, неуклюжа и неграциозна. Шуточек про нее предостаточно. Мы смеемся про олухов, американцы потешаются над игрой слов «bobbies», так называют птичку на английском Blue-footed Booby и Boobies, что на сленге означает женскую грудь. Так что в вольном переводе получается что-то похожее на "птитьки". Считается, что все виды олушей получили свое название от испанского слова «bobo» — «болван, глупый». Вероятно, птичек ак называли первые европейские колонисты.
Птичка совершенно не боялась нашу небольшую группу. Даже не думала улетать или убегать. Разглядывала нас также, как и мы ее. Помня про запрет не приближаться к животным ближе, чем на 2 метра, мы просто смотрели друг на друга. Олуша хвасталась — раскрывала иногда крылья, топталась лапками по оранжевой земле.
По суше голубоногая олуша ходит переваливаясь, зато в воздухе и даже в воде она ловка. Если повезет застать охоту птиц — будете впечатлены. В интернете есть видео, как стая олушей, словно копья вонзаются в воду на большой скорости — около 97 км/ч и уходят на глубину до 25 метров, ловя рыбу — сардину, скумбрию, богатых каротиноидными пигментами. Именно рацион питания и дает такой яркий окрас их лапкам.
Дорожка вела от побережья в какие-то заросли, где я увидела еще одну представительницу «Большой Галапагосской пятнашки» — красноногую олушу. Этот вид живет на деревьях и не любит топтаться по земле.
Большая колония олушей облюбовала скалистый Сан-Кристобаль. Для олушей это весьма подходящее место для гнездования. Прямо рядом с дорожкой мы наткнулись на самочку, сидящую на яйцах. Он невозмутима сидела в круге белого гуано, именно так голубоногие олуши очерчивают свое месте обитания. Кладку делают прямо на земле.
Парочку влюбленных встретили в паре десятков метров от этого гнезда. Они ворковали и явно готовились к тому, чтобы завести потомков.
Самцам приходится нелегко, самки олуши разборчивы и выбирают партнера по «одежке», чем ярче лапки, тем больше у олуха шансов. Ярко-синие лапки означают, что самец в добром здравии, а значит, он прекрасный кандидат для ее потомства. И когда мы перестали подходить к вопросу деторождения также?
Самец проходящий кастинг должен быть готов к долгому ритуалу ухаживания. В нем и подарки, надо бы даме преподнести ветку или камешек, и сложные «Танцы», с демонстрацией лапок оттенком синего, и вращение клювом, и манящим свистом. Если самочка решила, что чек-лист пройден, пара танцует уже вдвоем. Как раз такой танец мы и застали. Когда наш гид сказал, что олуши создают пары на всю жизнь, мы чуть не пустили слезу от зависти, и пошли растроганные дальше.
Поднявшись еще выше, на плато, где ярким цветом цвели суккуленты, мы сделали небольшую паузу на восхищения видами. Вон вдалеке наша яхта Ла-пинта, скалы, шум океанского прибоя. Маленький клочок вулканической суши — тот самый островок Пунта-питт, в честь которого и названа бухта.
На пляже Пунта-Питт царило оживление. Проснулись морские львы, и кажется, они в явном нетерпении ожидали, когда люди уже наденут на себя гидрокостюмы и уйду в плавание вдоль прибрежных скал. Они переминались с ласты на ласту, и кажется, их звуки, были ничем иным, как задорным троллингом нас.
Едва зашла задом наперед, как полагается, когда ты в ластах, в воду, морские львы подросткового возраста ринулись за мной. Я попыталась отплыть подальше, и предаться безмятежному плаванию с морскими братьями, но это было невозможно. Животные носились как торпеды, вокруг меня, проносились с большой скоростью мимо, я не успевала уследить за всем происходящим. Это точно был троллинг, точно вам говорю. Они кружили и резвились рядом, а я пыталась хоть как-то успеть понаблюдать за ними. Я быстро выдохлась, вернулась на мелководье. Я просто стояла, а морские львята озорничали рядом. Иногда я плавала за ним вслед, иногда они за мной. Казалось, брось я им мяч, они помчались бы за ним, словно веселые щенки. Я не следила за временем, но пожалуй, я никогда не испытывала во время плавания с маской ничего подобного.
Со мной на равных заигрывали разумные морские существа, совершенно не боясь моего присутствия и не желая укусить меня или нанести какой-то вред. Сноркелингом в полном понимании этого слова этот опыт нельзя называть. Это галапагосское активити не имеет аналогов. Ты такая же единица эволюционной истории, как этот морской лев, олуша или чего уж там, яркий куст суккулента. С неохотой я вышла на берег, но гид уже грозил в шутку моим ботинком, мол сейчас унесу. Я нашла глазами малыша морского льва, который все еще ждал маму на другом конце пляже.
На яхте уже ждал обед, за которым я без умолку болтала, пребывая в каком-то природном восхищении. Впрочем, в ресторане стоял гул возбужденных голосов, все круизеры показывали друг другу тысячи фото и делились впечатлениями. Но день еще не был закончен. Наша яхта шла вдоль берега и остановилась у местечка Серро-Брюхо, которое до сих пор снится мне по ночам, когда в Москве стоит непогода.
Сразу после обеда мы погрузились в зодиаки и отправились в мини-круиз вдоль скалистого берега. Мы заглядывали в расщелины, сквозь, которые виднелась наша яхта, наблюдали за крабами, охотящимися пеликанами. Мы наблюдали за проплывающей в изумрудных водах, прямо под нашей лодкой морской черепахой, дремлющими на скалах морскими игуанами. Волны и отлив позволили заплыть вглубь грота под названием «Кафедральный собор», чьи высокие стены и правда напоминаю церковные своды.
Спустя минут сорок мы высадились в местечке Серро-брюхо (Cerro Brujo) переводится с испанского как «ведьмин холм». Место точно заколдованное. Будь я ведьмой, я даже поставила бы защиту, чтобы никто никогда не узнал про него. Пожалуй, это самый красивый пляж, который я когда-либо видела в жизни. Простые незамысловатые слова, вроде бы не достойны для писателя, но иногда и не надо ничего выдумывать.
Невероятный контраст природы предстал передо мной — теплые изумрудные воды, черные лавовые языки, уходящие далеко в море и белоснежный песок, такого цвета, что на солнце слепит глаза. Лава выглядит свежей, как будто излилась в Тихий океан не тысячи лет назад, а буквально неделю. Но время тут имеет свой ход.
Я похихикаю потом, когда узнаю, что белый песок — это отходы жизнедеятельности рыб-попугаев, которые едят кораллы и перемалывают их в мельчайшую пудру. За миллионы лет рыбы потрудились хорошо, пляж широк, мягок, и песок словно перина.
Но романтике мыслей помешала забавная троица морских львов, которая резвилась на мелководье. Без смеха невозможно на них смотреть, это весьма жизнерадостные существа. Они гонялись, боролись, плевались, обливались водой, хрюкали и свистели, мои фавориты Галапагосских островов.
День был пасмурный, но к вечеру из-за туч выглянуло солнце. Все перестало быть хмурым и Ведьма окрасила весь пляж в ярчайшие краски — изумрудный, белый, зеленый и коричневый — колбаски тушек морских львов отлично вписываются в цветовой круг Галапагосов.
Накупавшись вдоль, я улеглась прямо на песок рядышком с семьей крепко спавших морских львов. Они даже ластой не повели. А я все хотела запомнить эти пейзажи, навсегда именно такими — суровыми, необитаемыми, в торчащей на горизонте скалой Кик-Рок, так похожей по очертаниям на Железные острова из «Игры престолов». Я бы осталась тут Робинзоном на неделю, жаль нельзя.
Покидать Серро-Брюхо было даже немножечко грустно — окажусь ли я еще раз на одном из самых невероятных пляжей в мире, кто знает? На корабле наш ждал коктейль на верхней палубе. Мы взяли ход на Кик-Рок, торчащую прямо из вод скалу, которую когда-то вытолкнул на поверхность вулкан. На океане был штиль, даже волны успокоились, словно мои нервы. В такие моменты я страсть как люблю быть сандаунером. Теплый вечер, океанский бриз, легкая музыка. Легкое бытие круизера, которому представили мир в лучшем виде.
Теплый солнечный свет свела кабину капитана, где со своим помощником, они вели нашу яхту к лучшему в жизни закату. Мы познакомились еще в первый вечер, когда он пришел поприветствовать в кают-компанию пассажиров. Я попросила разрешения, заглянуть на мостик. На закат нас сопровождала стая фрегатов, поймав теплый воздух из корабельных труб и восходящие потоки воздуха, они планировали, словно чьи-то тайные помыслы.
Солнечный круг в последние минуты падает в океан особенно быстро. Еще несколько минут абрикосовых красок, окрашивающие облака и наступает темнота. Корабельная суета — ужин, лекции о Чарльзе Дарвине в библиотеке, коктейль, все никак не могли меня переключить от волнительной мысли. Вернулась ли беспечная мать к малышу на пляже или он должен будет пережить эту тихоокеанскую ночь в одиночестве?
Благодарю за организацию круиза компанию "Metropolitan Touring", предлагающую увлекательные путешествия по Галапагосским островам.
Что почитать еще:
Каких животных и птиц можно увидеть на Галапагосских островах?
Круиз по Галапагосским островам. День 1. Остров Саут-Плаза.
Круиз по Галапагосским островам. День 2. Остров Санта-Фэ. Остров Сан-Кристобаль.
Круиз по Галапагосским островам. День 4. Остров Эспаньола
Круиз по Галапагосским островам. День 5. Остров Санта-Круз
Кито: тревелог из столицы Эквадора
Где остановиться в Кито: Casa Gagotena
Парк "Середина мира" Mitad del Mundo
Запишите рецепт севиче по-эквадорски
Розы из Эквадора: Как растет миллион алых роз
Галапагосские острова: Ответы на важные вопросы перед поездкой
Где остановиться на Галапагосских островах: отель Finch Bay
Mashpi Lodge: Дом в облаках
Направления 
Личный опыт 
Travel репортаж 
Достопримечательности 
Рейтинги Top Orange 
Orange Spa 
Отели 
Дневники Orange Diaries 
Путеводители
Оставить комментарий