В первый вечер на Галапагосах я, скрючившись у зеркала в странной позе, пыталась вытащить из головы длинные иголки кактуса-опунции, впившиеся глубоко в кожу. Такая неприятность случается почти каждым. И, разумеется, она произошла и со мной. Можно было бы пойти к корабельному доктору, но мне как-то было неловко подставлять голову почти незнакомому мужчине, который бы проводил пальцами по моим волосам, пусть и в перчатках, в поисках инородных предметов, такого же цвета, как и мои волосы. Поэтому эту странную процедуру я проводила самостоятельно, то и дело смеясь над всей нелепостью ситуации. А, впрочем, чего это я с конца. Давайте, я начну свой рассказ с самого начала.
Слева по борту, над мягкой пеленой белоснежных облаков возвышался второй по величине вулкан в мире — Чимборасо. Еще не набрав крейсерскую высоту, самолет авиакомпании LATAM, повернул в сторону Тихого океана и, потихоньку набирая скорость, летел почти вровень с уснувшим исполином. Масштаб вулкана повлиял на ощущение передвижения в пространстве, казалось мы летим медленно, почти трепетно. Ну лично я точно трепетала — Чимборасо считается самой высокой горой над уровнем моря. Это самая удаленная от центра земли точка. Высота 6384,4 км. Эверест, технически выше. Но поскольку Земля имеет форму вовсе не круглую, а приплюснутую, наша планета — эллипсоид, то Чимборасо тут дал несколько очков вперед.
Форму Земли рассмотреть из иллюминатора не получалось. Но и отвести глаз тоже. Над Гуаякилем было ясно, там мы сделали техническую посадку, и взяли курс на остров Бальтра, на котором находится аэропорт Галапагосских островов. Оформив быстро формальности въезда в Национальный парк, оплатив туристический сбор 100$, быстро пройдя таможенный и прочий контроль, мы сразу попали в руки рейнджеров нашего корабля. Впереди нас ждало пятидневное приключение на борту экспедиционной яхты «La Pinta», которого я так ждала все эти долгие месяцы пандемии.
Наконец, суета первой встречи улеглась, и мы поехали на пирс. Островные аэропорты тем и прекрасны, десять минут и ты уже на берегу океана. На пристани уже нас ожидали лодки-зодиаки, на которых нам предстояло в ближайшие дни изучать острова по нашему маршруту. Белоснежный флот дрейфовал вдалеке, среди кораблей я разглядела нашу изящную яхту «Ла пинта», названную так в честь одного из Галапагосских островов.
Те, кто так же томился долгие месяцы в городе, знает это чувство легкости, безудержного счастья, когда ты покачиваешься на синих-синих волнах, дышишь соленым воздухом, радуешься брызгам, попавшим на тебя и переливающимся на солнце. Первый галапагосский морской котик, он как первая влюбленность — запоминается на всю жизнь. Наш сладко спал на ржавом маяке, даже не поведя ухом.
Эта способность к полному игнору любопытных двуногих меня умиляла всю поездку, животные и птицы на Галапагосских островах совершенно не боятся людей. Тысячелетия изоляции, а затем и статус Национального парка оградил всех обителей островов от несчастий. Правда, нельзя вычеркивать из истории период, когда испанские конкистадоры чуть было не съели всех черепах. Особое внимание получил и «первый пеликан» сидящий на скале. И котиков, и пеликанов, мы, конечно, будем видеть каждый день, наблюдать за их повседневными делами, любовными перипетиями, материнством и рыбалкой.
La Pinta стояла на якоре неподалеку от берега. Экспедиционная яхта, со всем, что нужно 48 исследователям-эпикурейцам. На трех палубах разместились 24 каюты, одна из них была нашей. Ресторан, кают-компания, где все встречались вечерами за бокалом вина, открытая лаунж-зона, куда будут, как я потом узнаю, приглашать всех «сандаунеров» на закат. Тренажерный зал, бегло осмотренный мной, но никак не задействованный. Джакузи на палубе, которое как раз пришлось кстати в дождливый час парой дней позже. Ну какая экспедиция без джакузи, согласитесь.
Но я отвлекалась. Суета первых часов на корабле была приятной. Обязательный инструктаж на непредвиденный случай внезапного покидания корабля — всегда во мне вызывает легкую тревогу. К самолетным памяткам я уже давно привыкла, к ситуациям на воде — нет. Прокручивать в голове, как ты в пижаме с морскими котиками, хватаешь жилет и под звуки орущей сирены несешься на точку сбора, чтобы сигануть в шлюпку довольно волнительно. Ты хихикаешь, теребя жилет, но стараешься запомнить, в каком шкафу он лежит, где находится спасательная шлюпка, и на всякий случай смотришь зачем-то на береговую линию, прикидывая, сколько плыть до ближайшего острова.
Вечер был расписан по минутам, нас знакомили с расписанием. На корабле оно представлено в цифровом виде, что очень удобно. Скачал приложение на смартфон и смотри в нем всю информацию, во сколько сбор, какие опции имеются, какова погода, волнение на море, что сегодня в меню. В общественных зонах работает wi-fi, но в каютах сигнала нет. Изучив расписание, я поняла, что все дни нас ожидают ежедневные ранние подъемы в 06.30, в 8.00 по плану высадка на один из островов, морская экскурсия. К полудню — возвращение на корабль, обед, непродолжительный отдых, в три дня уже новые активности. Около пяти вечера надувные лодки-зодиаки снова берут обратный курс на яхту, где нас будут ждать фирменные коктейли и закуски.
В первый же вечер выяснилось главное. Мы единственные англоязычные пассажиры, остальные изъяснялись на испанском. А поскольку на яхте проводят экскурсии по островам на двух языках, мы оказались в привилегированной VIP-группе. Таких ситуаций до ковида невозможно было вообразить, в круиз по Галапагосским островам отправлялись люди со всего мира.
За пару часов до первой высадки мы получили свои гидрокостюмы и комплект оборудования для сноркелинга, разобрали чемоданы, наполнили металлические бутылки водой (на Галапагосах запрещена пластиковая тара), переоделись для первого приключения и узнали в чем разница между мокрой и сухой высадкой. Поскольку далеко на везде на Галапагосских островах имеются пристани, иногда зодиаки высаживают пассажиров прямо на пляж. Это и есть «мокрая высадка», когда надо закатать штаны до колен, плюхнуться прямо в теплую воду в накатывающую на берег волну, под гогот морских львов.
К слову, не такие уж и теплые воды. Август — самый холодный месяц на Галапагосских островах, температура воды около 20°С, воздух — 20-24°С. Зато это самый комфортный месяц для пеших прогулок. Первая из них состоялась на острове Саут-Плаза.
Саут-Плаза (South Plaza) — маленький островок, который обойти можно неспешным шагом за час. За два — если делать сотни фотографий. Прогуливаться по островам можно только под присмотром рейнджеров Национального парка. На первый треккинг юннатов мы высадились с Кариной — нашим первым гидом.
Скорость с которой мы шли по размеченной тропке была черепашья. Сначала мы наблюдали за ярко-красными крабами, которые крепко вцепившись в скалу, грелись на солнце. Затем умилялись семье морских львов, что дремали без задних ног в тени дерева. Малыш во сне посасывал молоко у мамы, а та лишь своей ластой отгоняла назойливых насекомых.
«Она не больше ящерицы!» — удивленно воскликнула я, увидев свою самую первую земляную игуану или конолфа, как написано в Википедии. Отчего я решила, что галапагосские игуаны или размером с варана Комодо? Но на деле они были размером с хорошего хамелеона. Карина рассказала, что крупные особи достигают 1,5 метров с хвостом. Местные рептилии — сухопутные. Большую часть времени подставляют свою шкурку солнцу, меньшую — едят кактусы-опунции, прямо с колючками. Именно поэтому молодую поросль обнесли легким забором, чтобы игуаны окончательно не съели пейзаж. А он совершенно необыкновенен.
Фантасмагорические кактусы-опунции, кусты ярко-красных суккулентов, синее море. Саут-Плаза крошечная вулканическая блямба в синем океане, возникшая когда-то вследствие извержения очередного вулкана. Из-за того, что вулканы извергались многие миллионы лет, создавая причудливые острова посередине океана, все они совершенно разного возраста и ландшафта.
Саут-Плаза — лишь кусок суши с небольшой возвышенностью и скалистым обрывом на севере. Над ним фланировали птицы, я уселась ради красивого кадра поближе к кактусу. Я волнительно позировала, подставляя ветру волосы, наслаждалась моментом, пыталась запомнить все детали. И у меня получилось! Резко встав, я воткнулась головой в иголки. Снимать надо было именно этот момент. Это было ощутимо неприятно. Иголки вонзились глубоко в кожу, пришлось вытаскивать их уже в каюте, долго перебирая шевелюру наощупь — они были точь-в-точь цвета моих волос. Фото не будет, простите ребята.
А вечером в библиотеке, удобно усевшись под картой Галапагосских островов, мы слушали увлекательные истории. Во время лекций можно узнать подробности путешествия Чарльза Дарвина, построившего свою теорию эволюцию на местных вьюрках, начать разбираться в олушах и понимать отличие гигантских черепах от слоновых. Так выглядит сказка для взрослых на ночь, которую читают опытные рейнджеры парка, где-то в темных водах Тихого океана.
Благодарю за организацию круиза компанию "Metropolitan Touring", предлагающую увлекательные путешествия по Галапагосским островам.
Что еще почитать про Галапагосские острова:
Каких животных и птиц можно увидеть на Галапагосских островах?
Круиз по Галапагосским островам. День 2. Остров Санта-Фэ. Остров Сан-Кристобаль.
Круиз по Галапагосским островам День 3. Пунта-Питт и Серро-Брюхо
Круиз по Галапагосским островам. День 4. Остров Эспаньола
Круиз по Галапагосским островам. День 5. Остров Санта-Круз
Где остановиться на Галапагосских островах: отель Finch Bay
Кито: тревелог из столицы Эквадора
Где остановиться в Кито: Casa Gagotena
Парк "Середина мира" Mitad del Mundo
Запишите рецепт севиче по-эквадорски
Розы из Эквадора: Как растет миллион алых роз
Галапагосские острова: Ответы на важные вопросы перед поездкой
Направления 
Личный опыт 
Travel репортаж 
Достопримечательности 
Рейтинги Top Orange 
Orange Spa 
Отели 
Дневники Orange Diaries 
Путеводители
Оставить комментарий