Лес Машпи, точно вам говорю, абсолютная живая биосфера, в которую ты попадаешь, проваливаясь во времени и реальности. Скажем, в мезозой. Если точнее, в юрский период. Мне кажется, выглядел он именно так. Кто-то кричит, но ты не понимаешь, кто — туканы Чоко или обезьяна-ревун. Что-то шевелится, трещит, шуршит и следует за тобой, но ты никого не видишь. Где-то капает и чавкает, и, кажется, вот-вот тебя заглотит, но кто? Я бы вообще не удивилась, если бы над кронами пролетели птеродактили. Впрочем, может, оно так все и было, причем даже до недавнего времени. По факту за последние сто лет от лесов Чоко, простиравшихся от восточной Панамы через Колумбию и Эквадор до северо-западного Перу, осталось лишь 2%.
И хотя тропинки в лесу Машпи проложены (причем согласно рекомендациям ученых), ты все равно в какой-то момент оказываешься в абсолютно непролазной чаще, где вот-вот тебя обнимут и сожмут крепкими объятиями лианы. За мхом, поросшим на деревьях, не видно даже коры. Туманы окутывают гигантские незнакомые мне цветы флюоресцентных расцветок, цветущие орхидеи, свисающие гирляндами геликонии и ярко-красные бромелии. Здесь так зелено, хотя солнечный свет почти не пробивается через кроны деревьев, а над лесом все время висят белые облака.
Особенный микроклимат этого места с вечным дождем и тяжелыми облаками получается из необычной комбинации факторов — теплые массы воздуха с Тихого океана смешиваются с холодными, спускающимися с вершин Анд. Кроме того, здесь почти все время идет дождь. Иногда он прекращался на пару часов, но все равно деревья сбрасывают излишки влаги прямо на тебя. Регион Чоко, где находится облачный лес Машпи, — по факту одно из самых влажных мест на планете, где осадков выпадает более 3000 мм в год, в шесть раз больше, чем в Москве.
Человеку тут мокро. У двуногого гоминида из Москвы волосы сбиваются в колтун, высушить вещи без сушилок невозможно, вечно запотевают линзы в фотоаппарате. Оставленный на пару часов паспорт распахивает сам страницы и плывет штампами стран, где было намного суше. Но удивительным образом для тех, кто живет в этом лесу, вечный дождь не является проблемой. Здесь обитают более 400 видов птиц, более двух сотен видов млекопитающих и бесчисленное множество всяких гадов поменьше — многоножек размером с пилу, пауков, змей и лягушек. Странно, что ни у кого не мокнут лапки и крылья, не пахнет мокрой собакой шерсть. И какую зверушку или пташку ни возьми — та будет редчайшая королева видов, обитающая только здесь.
Лес Машпи — буквально царство эндемиков, биолаборатория самой природы. Хотя, впрочем, исследовательские центры тут имеются, и первым делом, прибыв в лодж Mashpi, я отправилась туда. Ученые со всего мира здесь изучают многое, от букашечек до новых видов лягушечек, проводят климатические замеры, исследуют лес. Ежегодно в Машпи находят неизвестные ранее науке всяческие виды. То распустится диковинная магнолия, то найдут новый вид колокольчика с названием, которое вполне бы могло быть отличным ругательством Burmeistera Velutina, то кваканьем известит мир о своем существовании новая древесная лягушка. В Life Center энтомологи наблюдают за местными бабочками 21 вида.
В стеклянных шкафах булавками к картону были прикованы те, кто после кончины отдался на вечную жизнь на пользу науки. Живые бабочки порхали в павильоне, ведомые ароматами сладкого нектара. Иногда они путали цветок с моим рыжим клубнем на голове, садились на голову, но тут же улетали. Ну да, аромата влажного тела не сравнить с благоуханием цветов.
Вернувшись в лодж к обеду, за бокалом вина я изучала дальнейший план. Визит на станцию к колибри, ночная вылазка в лес, ранний треккинг к водопадам, полет на стрекозе над лесом Машпи, еще одна вылазка в лес, в поисках его обитателей.
Уже через полчаса я держала небольшую поилку, похожую на фонарь, которая была наполнена сахарной водой. Я замерла и почти не дышала, но крылышки в моем животе порхали от восторга так же, как крылышки изумрудно-фиолетовой колибри, зависшей буквально в двух сантиметрах от меня. Я чувствовала легкий ветерок, который нежно обдувал мое лицо. Впервые в жизни, не считая непродолжительного опыта в Коста-Рике, мне довелось так близко и так долго рассматривать колибри.
На сладкую станцию ежедневно слетаются десятки птичек со всей лесной облачной округи. Здесь обитает 18 разных видов, всех цветов радуги, с длинными и короткими хвостами. И вся эта пернатая коммуна выпивает 10 литров нектара, которым рейнджеры наполняют кормушки.
В какой-то момент держать кормушку стало не так интересно, как наблюдать за их порханием с небольшого расстояния. Помимо колибри на сладкую кормежку прилетают и окрестные воробьи — танагеры. Я потеряла счет времени: оказалось, что я просидела почти сорок минут, прежде чем гид настойчиво потянул меня за рукав, выдернув из этой медитации.
«Тайра пришла», — сказал он шепотом. Точно, мы же прихватили бананы для какого-то таинственного зверя. Все 10 минут, пока мы ехали из лоджа на станцию, я пыталась понять, что за зверь такой. Под ассоциативный ряд мало кто подходил. По описанию животное было похоже одновременно на билтонга, росомаху, ласку, кошку, куницу.
Гид положил бананы на удачно свалившееся когда-то дерево, которое стало похоже на небольшую сценку. Темное шустрое животное ловко взбежало откуда-то из леса на бревно, словно гимнастка, собирающаяся сделать кульбит. Повернув мордочку в нашу сторону, убедившись, что никакой опасности мы не представляем, она съела банан и также мгновенно исчезла. В тот день мой животный вокабуляр и заодно и кругозор расширились и другими интересными животными, о которых ранее не слышала. Гид мне показал агути — толстенького грызуна с милой мордочкой и коати — енотообразное существо с длинным полосатым хвостом. А еще в этой чаще бродят оцелоты, они же «тигрильо», — пятнистые коты, броненосцы, обезьяны-капуцины, шелковистые муравьеды и скачут по кронам деревьев самые громкие млекопитающие в мире — обезьяны-ревуны. Из большого перечня интересных фактов о повадках последних, я запомнила лишь парочку. Обезьяны-ревуны писают сверху на своих врагов и в случае мести кидаются какашками.
Вечером, разумеется, зарядил ливень. В луче фонаря, разрывающего чащу, Машпи выглядел столь кинематографично, что я была готова поклясться — нас точно сожрут. Мое воображение настолько разыгралось, что в этом дождливом чавканье мне казалось, что лес точно пускает слюни. Дневные обитатели облачного леса заснули крепким сном, в дуплах и корягах, проснулись мафия насекомых и кланы земноводных. Мы с гидом свернули с дороги на лесную тропу Лагуна Торрентир. И я не успевала светить налобным фонарем туда, куда указывал Алонсо. Под огромными листьями скрывались от ливня голубые электрические бабочки. Я так и не поняла, была ли шуткой фраза, что делают это они потому, что их может ударить током. Через пару шагов я заметила свернувшуюся колечком зеленую змейку. Меня поразили бьющиеся сердечки почти прозрачных крошечных лягушек. «Когда этот паук злится, — сказал Алонсо, ковыряясь палкой-копалкой в какой-то норе, — то у него ноги светятся фиолетовым цветом». Вот бы мне бы такую способность — бесишься, а сама светишься люминесцентно. Паук недовольно выскочил из своего убежища, я в ужасе отпрянула. Но членистоногий не стал играть цветами мохнатых ног, явно ворча, удалился куда-то в мокрые заросли. Шагая от лягушки к пиявкам, мы дошли до водопада. Признаться, стоять под водопадом в сильный ливень в кромешной тьме было весьма уникальным опытом.
На следующее утро я воспарила над лесом. Я сидела в маленькой зеленой кабинке канатной дороги Dragonfly Canopy, которая медленно везла меня над массивом Машпи на высоте 200 метров. В зеленом море подо мной почти ничего невозможно было рассмотреть. Где-то внизу журчали ручьи и водопады, бродили тайры и оцелоты.
Из всей этой флоры я смогла опознать только одни копаловые деревья. Это они торчали выше всех, достигая примерно 30 метров, оправдывая свое звание самых высоких в лесу Машпи. Когда кабинка пролетала мимо, можно было даже уловить едва заметный аромат, чуть схожий с запахом ладана. Алонсо рассказал, что ацтеки когда-то его смолой лечили боли.
Прямо по курсу висело облако, и тележка канатной дороги мягко влетела в белоснежную перину. Мне показалось, что звуки леса стали тише, цвета пропали, я протянула руки, пытаясь ущипнуть клочок облака, словно сладкую вату в парке аттракционов. Мир стал зеленым также внезапно, когда мы прошли облако насквозь. Снова заурчали ручьи и запели птицы.
Добравшись до конечной станции, мы спустились вниз. Кое-где приходилось карабкаться по небольшим валунам, кое-где держаться за лианы, чтобы не сползти со скользкой тропы. Какой же все же дивный этот мир. Мы шлепали по мелководным ручьям в резиновых сапогах, перешагивая через стволы упавших деревьев. Стоять по уши в грязи — забытая радость, терапия детством. Алонсо развлекал музыкой леса. Остановится — включит на телефоне в приложении птичью трель, и тут же кто-то отзывается чириканьем из кроны. Я любовалась нереальных размеров папоротниками. И, наконец, из тысячи образчиков выбрала тот, что стал моим безусловным фаворитом. Я встала в полный рост под огромный лист алоказии — «слоновьего уха», который способен защитить тебя не только от падающих сверху капель получше некоторых зонтов, но и на всякий случай от мести ревунов.
К водопаду пришлось спускаться «плохим тарзаном», на веревке, не слишком эстетично плюхнувшись в мелкую заводь. Повесив непромокаемые котомки на кусты, мы, скинув дождевики и резиновые сапоги, спрыгнули с огромного валуна в прохладную воду. Лежали под струями, смотрели на кроны этого странного леса уже снизу.
Что-то такое японцы называют forest bathing. В дословном переводе звучит немного глупо — лесные ванны, но на деле означает терапию от стресса. Лежишь под журчащей водой, запрокинув голову, чувствуешь капли на своем лице, пробравшиеся сквозь кроны деревьев, и ты, черт побери, счастлив. Ты стала сама обитателем этого облачного леса. Его дочерью. Наравне с тайрой или колибри. И даже не хочется кидаться какашками.
Благодарю за сотрудничество компанию "Metropolitan Touring", организовавшую прекрасную программу в Эквадоре.
Что еще почитать:
Каких животных и птиц можно увидеть на Галапагосских островах?
Круиз по Галапагосским островам. День 1. Остров Саут-Плаза.
Круиз по Галапагосским островам. День 2. Остров Санта-Фэ. Остров Сан-Кристобаль.
Круиз по Галапагосским островам День 3. Пунта-Питт и Серро-Брюхо
Круиз по Галапагосским островам. День 4. Остров Эспаньола
Круиз по Галапагосским островам. День 5. Остров Санта-Круз
Кито: тревелог из столицы Эквадора
Где остановиться в Кито: Casa Gagotena
Парк "Середина мира" Mitad del Mundo
Запишите рецепт севиче по-эквадорски
Розы из Эквадора: Как растет миллион алых роз
Галапагосские острова: Ответы на важные вопросы перед поездкой
Где остановиться на Галапагосских островах: отель Finch Bay
Mashpi Lodge: Дом в облаках
Направления 
Личный опыт 
Travel репортаж 
Достопримечательности 
Рейтинги Top Orange 
Orange Spa 
Отели 
Дневники Orange Diaries 
Путеводители
Оставить комментарий